Использовав такой ненаучный термин, как «проблемная» рыбка, нужно сразу разъяснить его значение. «Проблемность» рыбки по сути дела определяет степень стабильности ее генетической программы по воспроизведению себе подобных. Она зависит от узости диапазона допустимых отклонений параметров нерестовой среды, в пределах которой возможно это воспроизведение. Рыбки с широким диапазоном поддаются размножению в неволе легко. Но чем этот диапазон уже, тем труднее получить потомство: от аквариумиста требуется больше усилий и, если хотите, искусства, чтобы направить процесс по нужному руслу.
Удивительно то, что зачастую в природе рядом, в одних и тех же условиях, уживаются и проблемные, и простые для разведения рыбки. Вероятно, миллионновековая история развития отдельных видов (рыбы ведь одними из первых заселили Землю, точнее ее водные пространства) надежно закрепила в них эти различия.
Я думаю, что «проблемность», по большому счету, состоит не в какой-то непредсказуемости трудноразводимой рыбки, а в нашей собственной неумелости, неаккуратности и невнимательности, неточности анализов, невозможности или неспособности создания запрограммированных госпожой Природой обязательных условий, которых мы часто вовсе и не знаем.
Фото харациновые
И все же рыбки, десятилетиями воспроизводимые в неволе в условиях крайних границ их диапазонов, постепенно снижают свои требования. Самый яркий пример - обычный голубой неон (Paracheirodon innesi), которого сейчас легко разводят даже начинающие любители в почти не подготовленной водопроводной московской воде. Конечно, это повлекло за собой снижение его «жизнестойкости», сократило и без того недолгий аквариумный век чуть ли не до одного года, но сам факт - налицо.
Видимо, такая же судьба постигла и тетру-керри (inpaichthys kerri), которая до приезда в Европу в 1976 году безвестно прозябала у себя на родине в воде с электропроводностью в 9-11 микросимменс, т.е. практически в бидистиллированной природой воде одного из притоков Амазонки. Сейчас эту рыбку можно
свободно приобрести у какого-нибудь московского рыборазводчика, который даже никогда и не интересовался, в воде какой жесткости (dGH) и с какой активной реакцией (рН) они бурно нерестятся в его трехлитровых пластмассовых корытцах. Остается только мечтать о том, чтобы привести всех этих столь проблемных и столь привлекательных амазонских харацинок к подобному «общему знаменателю».
И хотя изученность влияния среды на великое таинство Природы - воспроизведение потомства - пока далека от совершенства, опыт любительского аквариумоводства позволил выявить некоторые вполне устойчивые явления.
Так, несоответствие активной реакции воды диапазону значений, приемлемому для данного вида, препятствует оплодотворению икринки, подавляя активность спермий самца или даже убивая их сразу после попадания в воду. Снижение общей жесткости за пределы допустимого диапазона ведет к возникновению у потомства водянки, а превышение значений dGH вызывает гибель рыб уже на стадии эмбриона или нарушает процесс развития отдельных внутренних органов.
Образованию водянки способствует также избыток в воде солей натрия, накапливающихся в организме малька и удерживающих воду в его тельце. Такая ситуация создается, например, в результате смягчения воды с помощью только одной из ионообменных смол катионита, регенерированного хлористым натрием, то есть при неполном цикле обессоливания, когда содержащиеся в водопроводной воде кальций и магний в ионообменной колонке подменяются натрием, сохраняя общую минерализацию на прежнем уровне.
Но особенно вредоносны карбонатные соли, которые в домашнем обиходе известны в качестве источника накипи. Действие этих соединений на зародышей, личинок и мальков практически аналогично влиянию кальциевых и магниевых солей, образующих общую жесткость воды, но сказывается оно при значительно
меньших концентрациях. Последствия самые неприятные: неполный выклев личинок, дистрофия внутренних органов, ненаполнение плавательного пузыря, уродства позвоночника (сколиозы) и др.
Фото голубой неон
Очень часто восторг от удавшегося нереста вновь приобретенных рыб омрачается почти 100%-ной гибелью отложенных ими икринок. В живых остаются считанные эмбрионы. Если после нереста производители остались живы - причин для серьезного огорчения на самом деле нет. Первая икра самок в большинстве случаев неполноценная и нежизнеспособная (говорят: «лежалая»). Первый нерест самца тоже неумелый, молоки выпускаются не вовремя, а икринки иногда из самки выпадают, когда самца и рядом-то нет (сам видел!). Вообще весь акт в этом случае больше напоминает учебу. Подождите дней 7-10 и снова соедините неудачников в нерестовике, учтя заодно и собственные ошибки.
Часто любителю хочется пересчитать полученную икру. Если фиксация плодовитости и является целью посадки рыб на нерест, тогда, разумеется, пересчет важен. В такой ситуации перебор икры пипеткой, трубкой с резиновой грушей или еще чем-то приобретает смысл. Пусть даже для этого придется перетрясти весь субстрат, убрать предохранительную решетку, стеклянные палочки, грузики и вообще все, чем вы оснастили нерестовик.
Но если вы заинтересованы в получении многочисленного потомства трогать икру не следует. Икринки всегда в какой-то мере прилипают к тому, с чем соприкасаются. Отрывая их от субстрата, пропуская через пипетку (или даже просто передвигая при подсчете), вы неизбежно повреждаете оболочку, а это, считайте, преждевременные «роды», принудительный «аборт».
Эмбрионы многих рыб боятся света, а без него при подсчете не обойтись. Если же при этом вы еще и перекладываете икринки в другую емкость, то вред возрастает: другой состав воды, скачкообразное изменение температуры. Здесь уместно вспомнить старую пословицу про цыплят, которых на Руси обычно считали только по осени.
Вообще лучше без необходимости не перемещать ни икру, ни мальков до окрашивания последних. Если ситуация вынуждает к этому, то наименее травматично осторожное переливание при условии, что загрязнение первичной емкости невелико, а вода достаточно свежая. Можно отцедить большую часть воды, а остатки с мусором и мальками аккуратно вылить в широкую неглубокую посуду (для этого подойдет обычная, лучше белая, суповая тарелка). Отсюда мальков легко выловить ложкой или специальным плоским сачком, оставляя мусор. (Эта рекомендация никак не предназначается для профессиональных рыборазводчиков, занятых товарным производством рыбы).
Если нерестовик очень мал (некоторые московские виртуозы умудряются, экономя воду и квартирную
площадь, разводить рыбок в 0,5-3,0-литровых посудинах), то побелевшую (неоплодотворенную, погибшую) икру все же лучше выбрать из нерестилища, особенно когда ее много. В этом случае вреда от света будет меньше, чем от разлагающейся органики. Откладывать это мероприятие в долгий ящик нельзя, так как «мертвая» икра быстро «растворяется», отравляя воду продуктами органического распада. В просторном (от 15-30 л) сосуде погибшую икру можно и оставить. Я так много раз поступал, контролируя наличие нитритов, - результат никогда не вызывал тревоги.
Новорожденному мальку (или, правильнее сказать, личинке, ведь на этой стадии крохотная рыбка еще не перешла в свободное плавание и не приступила к активному питанию) первое время нужно очень немногое: покой, стабильная температура, сумрак, слабая аэрация. В этот период любителю лучше как можно реже заглядывать в «ясли».
Фото Рубиновый афиохаракс
Первые два дня личинки, как правило, лежат на дне, не двигаясь без крайней нужды. Аэрация регулируется так, чтобы их не сносило током воды с того места, где они обосновались. Позже личинки перебираются
на стенки, элементы оборудования, растения и висят там еще 3-5 дней.
Есть виды (например, рубиновый афиохаракс -Aphiocharax rathbuni), личинки которых повисают под поверхностной пленкой, прикрепившись коротенькими тяжами к плавающим соринкам, и медленно дрейфуют с током воды. Есть и такие, личинки которых остаются на дне практически до самого расплыва (Nannostomus digrammus). «Дислокация» личинок, а в дальнейшем и мальков, напрямую зависит от схемы освещения аквариума. Чаще всего в начале жизни они стремятся находиться в наиболее затененных участках.
Если все пройдет благополучно, на пятые-седьмые сутки личинка наполнит плавательный пузырь и перейдет на активное питание. Среди многих даже опытных специалистов по разведению бытует заблуждение, что личинка для этого поднимается на поверхность и заглатывает пузырек воздуха. Вроде бы все логично: где же еще этот воздух-то взять?
На самом деле заполнение пузыря идет за счет адсорбции газов, растворенных в воде и попадающих в тело через кровь. Более того, к началу образования пузыря у личинки еще не сформирован пищевой
тракт, он развивается параллельно с остальными внутренними органами, так что в тот момент личинке просто нечем глотать воздух. К тому же личинка на этой стадии жизни настолько слаба, что преодолеть поверхностное натяжение воды она не в силах.
К этому моменту личинки окончательно исчерпывают запасы желточного пузыря и их жизнь уже полностью зависит от корма, который они смогут получить извне. Задержка в получении питания в момент расплыва (иногда говорят «перехода на плав») может негативно отразиться на дальнейшем их развитии. Будет неплохо, если корм внести с некоторым опережением.
Я считаю надежным признаком наступления момента первого кормления появление у личинки глаз. Они бывают хорошо заметны как две черные точки. Теперь уже почти безошибочно можно сказать, что до расплыва осталось меньше суток.
Непрерывность питания настолько важна, что заботливые воспитатели в первую неделю кормления оставляют на ночь слабое освещение и заботятся о том, чтобы корм в аквариуме был круглые сутки.
Принято считать, что малек способен проглотить корм, размеры которого не превышают величину его глаза. Но даже если корм имеет подходящую величину, не помешает убедиться, что мальки им питаются. Это бывает видно по хватательным движениям и наполнению брюшка.
Лучшим стартовым кормом следует считать коловратку и науплиусов циклопа. Их ловят в открытых водоемах сачком из плотного капрона (с самыми мелкими ячейками), прополаскивают чистой водой и запускают малькам в таком количестве, чтобы они постоянно видели неподалеку от себя корм, а усилия по его поимке были бы минимальны. С другой стороны, еды не должно быть слишком много: всегда надо помнить, что невостребованные остатки портят воду.
Наши успехи в области индустриализации привели к тому, что найти живой мелкий корм в водоемах становится год от года все труднее. В отравленной промышленными отходами, атмосферными осадками и забетонированной со всех сторон воде жизнь замирает.
Выход я вижу в искусственном разведении инфузории-туфельки (см. «Аквариум» № 4/2001 г.). Она прекрасно воспринимается мальками всех харациновых. Через неделю их можно уже переводить на науплиусов артемии. Слава Богу, мировые запасы этого солоноводного рачка пока еще достаточны и его яйца периодически появляются в зооторговле.
Если сможете добыть и развести солоноватоводную коловратку Brachionus plecatilis, то у вас появится неплохое подспорье по выкармливанию мальков первых дней жизни. Эта коловратка изредка бывает в продаже на рынке. Может, вам удастся ее достать у знакомых аквариумистов. Рецепт разведения брахио-нусов публикуется редко, поэтому приведу его здесь.
Фото Тетра керри
1 л водопроводной воды добавляют полную столовую ложку аптечной (или аквариумной) морской соли. Температуру поддерживают на уровне 26°С. Желательна слабая аэрация, но можно обойтись и вовсе без нее. Коловратка кормится пекарскими или гидролизными дрожжами: при активном размножении культуры - до чайной ложки в день.
Вода при кормлении мутнеет. Ее последующее просветление служит сигналом для повторного кормления. Раз в месяц половину воды заменяют на свежую.
Перед скармливанием рыбам коловратку процеживают через мелкую («пылевую») сетку и запускают к малькам. Она довольно быстро опускается на дно и погибает в течение примерно 20-30 минут от осмотического шока. Однако мальки, которые держатся у дна, успевают покормиться. Утилизацию погибшей коловратки следует поручить нескольким улиткам или маленькому анциструсу.
Срок жизни коловратки заметно увеличивается, если применять ее распреснение. Делается это так. Разовая порция для кормления мальков помещается в большую посуду и ставится под очень медленную капельницу, из которой истекает пресная вода. Скорость истечения должна быть такова, чтобы первичный объем соленой воды с коловраткой удвоился за счет пресной за 5-6 часов. Попав в аквариум с мальками, такая коловратка живет значительно дольше. За вычетом очевидных недостатков, этот корм питателен и подходит для рыб любых видов. Излишки этого корма можно с успехом скармливать мелким взрослым харацинкам.
По мере подрастания мальков желательно переводить на более крупный и вместе с тем более разнообразный живой корм (если, конечно, такая возможность существует). В крайнем случае мальков можно поднять и на науплиусах артемии, добавляя в рацион мелкий витаминизированный фирменный сухой корм. При переходе на новое угощение убедитесь, что оно пришлось малькам по вкусу; если же нет, то его следует убрать из воды по возможности быстрее, чтобы не допустить ее порчи.
Неизбежная чистка дна в аквариуме с мальками всегда сопряжена с опасностью засасывания их вместе с мусором: они не боятся трубки и подпускают ее на опасную дистанцию.
Повзрослев, они к тому же начинают проявлять любопытство, собираются вокруг незнакомого движущегося предмета и попадают в трубку, не имея еще прыти увернуться от потока. Пропущенный через сифон малек часто получает смертельную травму. Поэтому при чистке надо включать самый яркий свет и быть предельно внимательным. В целях безопасности не следует использовать трубки большого диаметра.
У любителя, выращивающего мальков, рожденных в очень мягкой воде, есть еще одна немаловажная забота - постепенный перевод рыбьего потомства в более жесткую воду, то есть подготовка его к условиям, в которых оно будет жить в дальнейшем. Практически это происходит при добавлении более жесткой воды взамен удаленной при чистке дна. Темпы повышения жесткости надо стараться рассчитывать так, чтобы к моменту появления у мальков взрослой окраски (это происходит в большинстве случаев к исходу третьей недели) вода достигла той жесткости, в которой содержатся взрослые рыбы этого вида.
После перехода мальков на более крупный, чем инфузории, корм в аквариуме желательно установить небольшой поролоновый эрлифтный фильтр. Как и продувка, поток воды от фильтра не должен смывать, сносить мальков. У них еще недостаточно сил, чтобы удерживаться в потоке, не говоря уж о том, как им ловить проносящийся мимо корм.
Я встречал любителей, которые считают возможным включать на непродолжительное время компрессор на сильную продувку, а в остальное время держать его выключенным. Причем оправдание такого приема приводится чисто экономическое. На мой взгляд, вреда это приносит больше, чем пользы от экономии электричества. Так же иногда поступают и некоторые владельцы современных аквариумов с биологическими фильтрами. Абсурдность этих приемов очевидна: как воздушный компрессор, так и помпа фильтра для среднего аквариума имеют мощность около 5 Вт. За сутки будет израсходовано примерно 120 Вт, а за месяц непрерывной работы - где-то 3,6 кВт. По большому счету - крохи, на которых не стоит экономить.
Через месяц можно снизить температуру на 1-3°. но не опуская ее значения ниже 24°С. Надо помнить, что снижение температуры среды тормозит активность физиологических процессов в организме рыб, а для мальков это означает «затягивание», то есть несоответствие степени развития возрасту.
Фото Тетра керри
Иногда этот процесс приводит к необратимым физиологическим сбоям: рыбка не вырастает до стандартных размеров и нередко становится бесплодной. В то же время содержание при повышенных температурах сокращает общую продолжительность жизни рыб.
При недостатке свободных емкостей иногда приходится объединять мальков в одном сосуде разных видов. Совместное выращивание в принципе возможно, но при этом надо помнить, что:
- при большой разнице в темпах роста авангард будет очень скоро рассматривать отстающих как возможную пищу и при случае не преминет воспользоваться своим преимуществом в разменах;
- «тихоходы» всегда будут голодать и все больше отставать в росте от шустрых мальков;
- есть рыбы, мальки которых не терпят присутствия соседей других видов, причем порой избирательно. Они постоянно это демонстрируют: бьют, хватают за плавники и в итоге могут забить «чужаков» насмерть, в то время как у взрослых особей такого антагонизма не наблюдается.
Окрасившихся мальков надо перевести в просторный выростной аквариум. Длительная передержка растущих мальков в тесноте навлекает различные беды: все то же «затягивание», массовые вспышки заболеваний (очень часто грибкового характера), которые в условиях скученности иногда захватывают до 80% мальков. Резко ухудшаются качественные показатели воды: типичное для таких условий повышенное содержание нитритов действует как хроническое отравление.
В выростном аквариуме может не быть грунта и укореняющихся растений (т.н. «гигиенический» аквариум), но учитывая то. что мальки, в зависимости от вида, проведут в нем от 3 до 8 месяцев, лучше оборудовать его как постоянный, то есть снабдить растениями и грунтом. В противном случае будет трудно поддерживать здесь биологическое равновесие и уйти от угрозы нитритного отравления.
При пересадке мальков кроме обычных предосторожностей, касающихся состава и температуры воды, есть еще одна: их нельзя ловить сачком из ячеистой (тюлевой) ткани. Мальки застревают в ячейках, сами вырваться уже не могут, а вынуть их без смертельных повреждений не удается.
После пересадки подросших и окрасившихся мальков в выростной аквариум к ним уже можно относиться, как к взрослым рыбам. В это время они становятся более стойкими к изменениям среды. До достижения половой зрелости кормить малышей следует разнообразно и сытно - все пойдет на рост и формирование молодого организма, ожирения можно не бояться. Однако сохраняется прежняя опасность, связанная с интенсивным кормлением: разложение невостребованных белков и экскрементов. Поэтому сохраняется в силе требование к постоянной чистоте. Объедки убирает сам аквариумист или улитки и кое-кто из лорикариевых сомиков (анциструсы, стуриосомы, фарловеллы).
Подводя некоторый итог, можно условно разбить период с момента появления на свет икринки до пересадки мальков в выростной аквариум на три неравных этапа, имеющих свои характерные особенности.
1. От нереста до расплыва личинок. Жизнеопределяющими факторами на этом этапе являются химический состав воды, стабильная температура и уровень освещенности.
2. От расплыва до перехода со стартового корма (инфузория, коловратка) на укрупненный корм (науплиусы циклопа, дафнии, артемии). Сохранение жизни личинок зависит от наличия подходящего по размерам и качеству корма в количестве, обеспечивающем мальку возможность в максимально короткий срок увеличить свои размеры и перейти в следующую фазу развития. Важную роль играет стабильность соответствующей температуры.
3. От перехода на укрупненный корм до появления окраски. На первое место выступает забота о чистоте дна и постепенное повышение жесткости воды.
И последнее. Чем чаще вы подмениваете у мальков часть воды на свежую, тем быстрее они растут. Это изречение можно повесить в виде плаката-лозунга в вашем аквариумном хозяйстве.
И.ВАНЮШИНг.Мытищи Московской обл.
Журнал Аквариум 2002 №2
Получить от аквариумных живородящих рыб здоровое потомство, способное продолжить и улучшить породу - далеко не так просто, как кажется, даже если речь идет о самых обычных гуппи, меченосцах или пецилиях. Мы хотели бы дать несколько простых, но полезных советов, которые помогут начинающему аквариумисту достичь успеха в разведении популярных пород декоративных рыбок.
Шаг 1: отбор взрослых рыб-производителей и оформление аквариума
Начинать заботу о будущем молодняке следует уже в момент подготовки аквариума для взрослых рыб. Он должен быть достаточно просторным: иначе природный инстинкт просто не позволит обитателям размножаться, подспудно подсказывая, что полноценное продолжение рода в стесненных условиях невозможно. Это первое. Второе - следует правильно рассчитать соотношение особей мужского и женского пола. Специалисты рекомендуют придерживаться пропорции примерно две самки на одного самца. Но здесь есть свои нюансы, зависящие от породы рыб: к примеру, не стоит запускать в аквариум 2-3 меченосцев, иначе они будут постоянно драться за доминантное положение; у этих рыбок должен быть либо один самец в стае, либо 4-5. Как показывает практика, для наибольшего успеха разведения меченосцев идеально подходит группа из 1 самца и 2 самок в аквариуме на 45-50 литров.
Разумеется, все предназначенные к размножению рыбы должны быть здоровы, сильны, энергичны. Что касается содержания аквариума, то необходимо:
- внимательно следить за свежестью воды;
- обеспечить хорошую фильтрацию;
- создать растительные заросли и укрытия для рыбок (без проблем размножаются в совершенно пустом аквариуме, пожалуй, только гуппи; для других пород лучше создать достойный «антураж», располагающий к брачным играм);
- не перекармливать аквариумных обитателей, чтобы они не стали ленивыми и сонными.
Шаг 2: роды и аквариум для мальков
Самый заметный и единственно точный признак, по которому опознают беременную самку - это увеличившееся округлое брюшко. Ориентация на черное «пятно беременности» не столь непогрешима: из-за особенностей расцветки у многих декоративных рыбок оно совершенно незаметно, как у пецилий, золотых меченосцев, черных моллиенезий и т.п. В среднем продолжительность беременности составляет около 1 месяца, но варьируется в зависимости от породы: Phalloceros caudimaculatus в аквариуме с хорошо налаженным подогревом вполне могут выметать мальков через три недели, а для самок меченосцев не являются аномалией роды на пятой неделе.
Отсаживать самку в другой аквариум рекомендуется в начале последней трети беременности. Перемещение рыбки - это всегда стресс, и на более позднем сроке он может повредить малькам или даже спровоцировать преждевременное рождение. Если относительно срока есть сомнения, лучше выполнить отсадку раньше.
Каким должен быть аквариум для мальков:
- достаточно объемным, так как в слишком маленьком аквариуме мальки не всегда могут полноценно развиваться, и в результате достигают половой зрелости, будучи по величине меньше установленного стандарта (причем, у самцов мелкий размер становится генной доминантой и закрепляется в потомстве).
- удобным для регулярной тщательной чистки; в идеале - без грунта, в котором скапливаются загрязнения и отходы жизнедеятельности.
- оснащенным фильтром или аэрационной установкой; опытные заводчики рекомендуют аэрацию с поролоновым фильтром не слишком большой мощности - известны случаи, когда мощные импортные установки являлись причиной гибели рыбьей молоди в первые недели жизни.
Шаг 3: выращивание молоди
Мы уже говорили о достаточном объеме аквариума; конкретный размер емкости напрямую зависит от породы рыб. Для хорошего развития анаблепсов, например, лучше как можно раньше поместить их в 100-150 литровый аквариум, а мальки микропицилий отлично резвятся в объеме всего 30 литров.
Надо ли кормить мальков в первые часы после появления на свет? Если в аквариуме есть растительность, то в большинстве случаев имеющегося водорослевого налета будет достаточно для пропитания малышей 2-3 суток. Тем не менее, подкормка необходима: количество органических отложений в аквариуме невозможно рассчитать, и чем раньше мальки начнут брать корм, тем меньше шансов, что они останутся голодными.
- Для кормления мальков можно использовать особые корма, продающиеся в специализированных магазинах, или смеси собственного приготовления в самых разных вариациях (конечно, второй вариант - для опытных аквариумистов).
- В первые несколько суток лучше давать корм каждые полтора-два часа небольшими порциями, всего порядка 6-7 раз за день. По мере роста молоди частота кормлений уменьшается.
- Если новорожденные мальки плохо берут сухой корм с поверхности из плавающей кормушки, его можно размешать в небольшой порции воды и влить в аквариум.
- Не менее 1 раза в неделю надо выполнять подмену воды: фильтры не удаляют мельчайшие частицы органики и выделения мальков, и загрязненная вода затрудняет правильный обмен веществ у рыбок.
- Подогрев воды необходим, но он не должен быть слишком сильным. На протяжении первых 14-15 дней лучше поддерживать температуру +25-28 о С, а в дальнейшем установить такой режим, чтобы в ночное время вода была холоднее на несколько градусов.
Если все мероприятия по выращиванию мальков выполнены правильно, вы получите молодых декоративных рыб, полностью соответствующих стандартам породы, с насыщенной окраской и отсутствием каких-либо проблем со здоровьем.
Гуппи свойственна большая приспособляемость. Вместе с тем они тоже предъявляют определенные требования к среде, которые необходимо соблюдать для их успешного разведения. Это особенно важно для разведения домашних породистых гуппи.
Однако из этого не следует, что для них необходимо создавать условия, полностью совпадающие с оптимальными условиями их жизни в природе: следует учитывать, что гуппи уже давно стала домашним животным. В результате одомашнивания в той или иной степени изменились и ее наследственность, и ее внешний вид, и ее требования к условиям жизни. Разводимые в наших аквариумах гуппи (точнее, породные группы) настолько отличаются друг от друга и от своих диких предков, что на первый взгляд их можно принять за разные виды. Наиболее привлекательные признаки окраски и формы плавников у разных пород групп различны, а поэтому различны и условия, при которых они выглядят наиболее эффективно. Серые (по фоновой окраске) гуппи менее требовательны к условиям содержания, чем светлые, а светлые менее требовательны по сравнению с альбиносами. Крупноплавничные требовательнее короткоплавничных и вилочных. Они даже половой зрелости достигают в разном возрасте. У разных аквариумистов и тем более в разных городах и странах гуппи адаптированы к разным условиям (кормление, температура, жесткость воды, рН и т.д.). Поэтому нельзя дать рекомендации для всех групп. Приобретая гуппи, полезно поинтересоваться, в каких условиях они жили у прежнего хозяина. Гуппи, приученные к частой подмене воды или к проточному аквариуму, плохо приживаются в аквариуме со “старой” водой и, наоборот.
Если же вы хотите иметь хороших породистых гуппи, лучше содержать их не только отдельно от других рыб, но даже и разные породы гуппи, в разных аквариумах. Для содержания и даже для получения потомства от одной пары гуппи достаточно иметь трехлитровую банку. Но для выращивания потомства, полученного от одной пары, необходим аквариум емкостью от 20 литров, длиной не менее 40 см.
Продолжительность жизни самцов при умеренной температуре воды 2,5-3 года, самок — 3,5-4, но размножаться они перестают на год-полтора раньше.
Половая зрелость
Половой зрелости в зависимости от условий содержания (прежде всего температуры воды) и кормления гуппи достигают в возрасте 3-5 месяцев.
У хорошо выкормленных мальков пол начинает определяться уже в возрасте двух недель. Рыбы могут размножаться в том же аквариуме, где содержатся. Чтобы молодь не была съедена взрослыми особями, в аквариуме необходимы укрытия - грунт, места с плотными зарослями растений и плавающие растения на поверхности воды, особенно риччия. Если мальки представляют ценность, их вычерпывают чашкой и переносят в выростной аквариум.
Самку отсаживают, когда брюшко у нее станет почти прямоугольным, а пятно зрелости у анального отверстия коричнево-черным или черным (у самок золотистой формы оно желто-коричневое). Для этой цели можно пользоваться и литровыми банками, оставив их на плаву в аквариуме, чтобы не происходило резких колебаний температуры воды. Но лучше сажать самок в 5-литровые банки. В этом случае самку после вымета можно отсадить, камни и большую часть растений убрать, а помет оставить для выращивания, пока не определится пол мальков. Состав воды в отсаднике должен быть такой же, как и в аквариуме (но без йода); соль можно не добавлять или добавить из расчета 0,5 чайной ложки на 10 литров воды.
Но температура воды должна быть на 3-4°С выше, и лучше, если уровень воды не будет превышать 10-12 см.
Гуппи в отличие от подавляющего большинства рыб выметывает не икру, а вполне сформировавшихся мальков. Поэтому ее называют живородящей.
Однако развитие икринок внутри тела матери осуществляется исключительно за счет питательных веществ, находящихся внутри яйцеклетки (икринки) - в период развития оплодотворенной икры питательные вещества из организма матери в яйцеклетку не поступают. Поэтому гуппи правильнее называть не живородящей, а яйцеживородящей рыбой. Оплодотворение у гуппи внутреннее. Сперма вводится в половое отверстие самки при помощи специального совокупительного органа - свернутых в трубочку трех передних лучей анального плавника - гоноподия, являющегося видоизмененным анальным плавником. У неполовозрелых самцов он имеет такую же форму, как и у самок. С наступлением половой зрелости он начинает напоминать по форме сначала треугольник, а затем трубочку. Гоноподий у гуппи подвижный и может с помощью мышц принимать различные положения, необходимые для осуществления осеменения. Сперматофоры (пакеты или «контейнеры) со спермой, попав в организм самки, частично оплодотворяя икру, частично же оставаясь про запас, сохраняются там в течение нескольких месяцев. У гуппи нередки случаи получения от одного оплодотворения от 6 до >, 11 пометов. Это сильно осложняет работу по селекции гуппи: если самка гуппи была оплодотворена одним самцом, то при спаривании ее с другими самцами невозможно установить, от какого самца получен тот или иной потомок.
Нерест
Нерест обычно стимулируется добавлением свежеотстоянной воды и повышением ее температуры. При слишком большой добавке свежей воды он может произойти преждевременно, и самка вымечет личинок с очень крупными желточными мешками или даже икринок. Такое потомство в основном погибает. Часть личинок можно спасти, если понизить уровень воды в нерестовике до 3-5 см, повысить ее температуру на 2-4°С и слегка подсолить (0,5-1 чайная ложка соли на 10л воды). Иногда случается, что вполне зрелая самка не может “разродиться”. В таких случаях к ней рекомендуется подсадить на время молодого самца той же линии, а с началом нереста убрать.
Плодовитость самки зависит от ее возраста и размера. При первом нересте у нормально развитых, но мелких самок бывает 10-20 мальков, у крупных - 20-30. У растущих самок при второй метке - до 40-50, при третьей - до 70-100 штук. Максимальная плодовитость может быть более 180 мальков.
Промежутки между метками зависят от условий содержания, особенно от температуры воды. При нормальной плотности посадки они составляют 1-2 месяца.
Мальки вскоре после появления на свет начинают питаться.
Выкармливание мальков
Самый ответственный период выкармливания молоди — первые 3-5 дней после рождения.
Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живыми кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется “затянутой”, нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления. Первым кормом могут служить “живая пыль”, коловратки, науплии артемии и циклопа, а в случае их отсутствия - микрочервь (лучше выращенный на мелкотертой моркови или толокне с морковным соком), мелко нарезанные бритвой олигохеты.
Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. Можно использовать MicroMin - это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла. Рецептура этих кормов была составлена в строгом соответствии с рекомендациями ученых и содержит в себе большинство веществ, необходимых для роста и развития молодых рыб. Так, в состав этих кормов входят витамин А, витамин роста Т, фосфористый кальций, каротин и др. Процесс изготовления этих кормов включает и обязательную обработку ультрафиолетовыми лучами.
Можно использовать при выкармливании мальков и заменители живого корма, такие, как простокваша, желток куриного яйца, омлет и др.
Простокваша. Небольшое количество простокваши или слабого молока заливают кипятком, чтобы молочный белок (казеин) свернулся. Сачком из плотного мельничного газа сгусток вылавливают и промывают водой. Затем сачок со сгустком опускают в воду аквариума и слегка потряхивают, пока не появится облачко мелких частиц корма. Простокваша не портит воды, ее можно хранить в холодильнике несколько дней.
Желток. Куриное яйцо варят вкрутую. Берут кусочек желтка и растирают в ложке аквариумной воды. Затем вливают в аквариум с мальками. Следует учесть, что от желтка быстро портится вода, поэтому его употребляют лишь в крайнем случае, при отсутствии других кормов.
Омлет. Два сырых яйца смешивают с двумя чайными ложками сухой крапивы (растертой в ступке) или геркулеса, а затем вливают в 100 мл кипящего молока и сильно взбивают. Когда смесь остынет, дают ее рыбам (сколько съедят). Хранят омлет в холодильнике не более недели.
Сухое молоко. Сухое молоко является высокопитательным белковым кормом для аквариумных рыб. Приготовить его можно в домашних условиях. Тарелку с молоком ставят на кастрюлю с кипящей водой и выпаривают его. Полученный порошок не растворяется в воде несколько часов и полностью поедается рыбами.
Сыр. В качестве корма можно использовать сыр. Неострые сорта сыра натирают на мелкой терке. Тертый плавленый сыр перед скармливанием следует слегка подсушить.
Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо лишь в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже и заболевания и гибели рыб.
Корма желательно чередовать. Постепенно начинают давать мелкого циклопа, резаный, хорошо промытый трубочник и т.п. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.
Известно, что рыба растет всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается. Вот примерное ежесуточное потребление корма (при оптимальном режиме содержания): с момента перехода на активное питание до двухнедельного возраста - 150-170% веса рыбы; с двухнедельного возраста до 1 месяца - 80-100%; с 1 до 2 месяцев - 30%; с 2 месяцев до момента разделения по полу - 15%; с момента разделения по полу до полного созревания - 5-10%; производители - 3-5%.
Первую неделю мальков желательно кормить 4-5 раз в сутки, вторую — 3-4 раза и не менее 3 раз до полутора-, двухмесячного возраста.
Начальные две недели (особенно первая) являются очень важным этапом в жизни молоди и фактически определяют, какими станут взрослые рыбы. Если в это время мальков кормить недостаточно и неполноценно (например, одной сухой мелкорастертой дафнией, что в принципе возможно), а, начиная с третьей недели так, как это положено, все равно у выросших рыб развал хвоста (угол между верхней и нижней кромками); вуаль, а часто и сочность окраски будут не такими, какими они могли бы стать. При недостатке и неполноценности корма рекомендуется отобрать часть лучших мальков и полноценно их выкормить, а остальных уничтожить.
У начинающих аквариумистов возникает множество вопросов о содержании рыб, особенно, когда дело доходит до нереста. Появление мальков - ответственный этап в разведении рыбок, ведь они требуют тщательного ухода и подходящих условий, чтобы выжить и вырасти в полноценных жителей аквариума.
Можно ли держать мальков в общем аквариуме
Часто возникает дилемма, нужно ли малькам отдельное жилище, где не будет взрослых особей. Не требуется отдельной емкости, если соблюдены следующие требования:
- аквариум достаточно объемный и просторный;
- население аквариума не слишком плотное;
- среди обитателей нет агрессивных пород рыб, способных истребить молодняк;
- в аквариуме имеются укромные места, куда может спрятаться малёк.
Важно! Воду в общем аквариуме придется менять очень часто, поскольку маленькие рыбки сразу после появления очень чувствительны и могут отравиться продуктами жизнедеятельности своих сородичей.
Икромечущих рыб для нереста лучше отсаживать в отельную емкость, поскольку обитатели основного аквариума могут съесть отложенную икру.
Основные условия для мальков
Мальки, как и любые малыши очень чувствительны и требовательны к условиям содержания, поэтому к подготовке нужно отнестись со всей серьёзностью.
Объем аквариума
Подбирать жилище для рыбьих детёнышей нужно, исходя из породы, размеров и скорости роста малышей. Если развитие происходит быстрыми темпами и рыбки будут крупные, лучше взять 40-литровую ёмкость. Если же мальки более мелких пород, хватит и 20-30-литрового аквариума.
Требования к воде
Мальки должны содержаться в среде, защищённой от бактерий и токсинов, поэтому важно подготовить не только воду, но и аквариум.
Стенки резервуара необходимо вымыть с солью или содой для дезинфекции. Вода должна быть чистой и максимально приближенной по составу к природной, обязательно отстоянной. Чтобы стерильность жидкости сохранялась на должном уровне, ежедневно нужно заменять в ёмкости не менее 10% воды на чистую.
К температурным перепадам, в отличие от своих взрослых родственников, мальки, как правило, не слишком чувствительны, поэтому разумно будет придерживаться средней оптимальной температуры для аквариумных рыб, которая составляет +24-26 градусов. При этом старайтесь держать аквариум подальше от отопительных приборов, так как перегрев чреват гибелью потомства.
Знаете ли вы? Мальки меченосцев не имеют половых хромосом и, в зависимости от условий содержания, могут стать самцами или самками. Примечательно, что в хороших условиях развивается больше самцов.
Грунт и растения
Аквариум для выведения потомства должен быть предельно чистым и удобным для проведения ежедневной уборки, поэтому грунт в нём будет лишним, ведь продукты жизнедеятельности и частички корма нужно удалять по мере их появления, чтобы малыши не отравились, а осевшие в грунте остатки могут стать причиной заражения воды.
Растений не должно быть слишком много, размещать нужно с учетом того, что им потребуется ежедневное промывание.
Понадобится ли дополнительное оборудование
Помимо термометра, который позволит контролировать температуру воды в детском аквариуме, вам может потребоваться фильтр средней мощности, для должного очищения воды. Слишком мощное устройство устанавливать нельзя, ведь мальки будут затягиваться внутрь фильтра. Не помешает установить также аэратор, который будет насыщать воду кислородом.
Чем кормить мальков
Мальки в отличие от взрослых рыб очень тяжело переносят нехватку пищи или нарушение режима кормления, это может привести к остановке развития или даже гибели от истощения. В первые дни жизни мальки могут питаться микроорганизмами, которые обнаружат на водорослях. Однако не стоит рассчитывать, что налет на растениях будет достаточным питанием для малышей, обычно он потребляется довольно быстро, поэтому мальков нужно понемногу подкармливать.
Идеально для мальков подходит живой корм. Корм для взрослых рыб, хотя и допустим к применению, может быть крупным для молодняка. Его использование лучше отложить на время, когда рыбки подрастут. Размер частиц корма должен примерно совпадать с размером глаза рыбки.
Мальков кормят часто, поэтому излишки корма, которые осели на дно аквариума нужно удалять через 2 часа после кормления, чтобы не произошло загрязнение воды.
Знаете ли вы? Если вы в течение нескольких недель перед кормлением будете выполнять один и тот же ритуал, например, стучать по стенке аквариума пальцем, рыбки быстро выработают рефлекс и скоро их можно будет подзывать таким образом на кормление.
ВИДЕО: КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТ МАЛЬКИ
Икромечущих рыб
Личинки, вылупившиеся из икры, ещё некоторое время питаются за счет желточного мешка, однако когда они окончательно вылупляются и становятся мальками, к их питанию нужно подходить очень ответственно, поскольку малейший недостаток пищи может быть опасным.
До 30-дневного возраста мальков кормят через каждые 3-4 часа, но небольшими порциями, придерживаясь следующих правил:
- Начинать кормить мальков икромечущих рыб лучше с мелкой «живой пыли» (мельчайшие организмы) и инфузории, иногда используют отварной яичный желток или яичный порошок.
- На 3-4 день можно вводить в рацион «живую пыль» обыкновенного размера, нематод и молодую артемию. Период адаптации к этой пище занимает около недели, после чего допускается введение обычной артемии и нарезанного мотыля.
- После введения «взрослых» элементов рациона, не следует спешить, 2-3 недели нужно на адаптацию рыбок к корму.
- Следующим этапом вводят обычный комбикорм и к 30-дневному возрасту переводят рыб на обычный или мелкий корм для взрослых особей.
Живородящих рыб
Мальки живородок, как правило, более приспособлены к жизни сразу после рождения, поэтому схема введения корма у них более ускоренная, чем у икромечущих, хотя сам рацион не имеет существенных отличий:
- Первые 3-4 дня их также подкармливают мелкой «живой пылью», однако уже можно давать 2-3 дневную артемию и даже комбикорм самой мелкой фракции (до состояния пыли).
- Следующий этап включает в себя внедрение обычного комбикорма, нематод и измельченного мотыля.
- Через 3-4 дня мелкого мотыля или трубочника можно давать, не нарезая, наряду с обыкновенным комбикормом.
- Далее до 30-дневного возраста мальки могут питаться мелкофракционным кормом для взрослых особей, а по достижении 1 месяца их можно переводить на взрослый корм обычного помола.
Основные причины гибели малька в аквариуме и методы их устранения
Конечно, при разведении аквариумных рыбок не исключены потери потомства. Это может быть связано не только с неопытностью хозяина, но и с рядом других причин:
- самая распространенная причина гибели малька - банальный недокорм. Появившиеся на свет рыбки нуждаются в пище уже в первые часы, если это время упущено, они могут погибнуть. Чтобы этого избежать, необходимо всегда иметь под рукой небольшой запас корма для мальков;
- некачественный или просроченный корм. Эта причина следует из предыдущей, многие приобретают корм, не обращая внимания на сроки годности, в результате происходит отравление молодняка;
- перенаселение аквариума. Многие рыбки гибнут в первые часы или дни в результате отравления водой, загрязненной продуктами жизнедеятельности сородичей и остатками корма. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нужно заранее отсаживать самок для откладывания икры в отдельный аквариум или пересаживать в него беременных живородок, а также регулярно чистить и менять воду и промывать растения.
Важно! При кормлении молодняка «взрослым» кормом, старайтесь его тщательно измельчать, поскольку часто мальки гибнут из-за попытки проглотить слишком крупные частицы пищи.
Мы рассмотрели основные этапы разведения мальков аквариумных рыбок и особенности ухода за ними. Это важный и ответственный процесс, требующий внимания и времени, однако при соблюдении несложных правил, он не принесёт владельцу чрезмерных хлопот и совсем скоро новые подросшие особи будут радовать глаз в общем аквариуме.