!
Сегодня я покажу основы и расскажу о базовых знаниях, которые помогут вам отлить ваше первое изделие. Так же вы увидите процесс моделирования, литья, обработки, ковки кольца в размер и чернения латуни. И всё это в одной статье.

Мастер-самоделкин специально, по возможности, пользовался самыми доступными материалами и средствами, которые возможно и не совсем подходят, но тем не менее работают. Поэтому не спешите говорить, что для моделирования есть ювелирный воск, здесь не об этом. Чтобы сделать модель кольца, автор взял самый обыкновенный свечной парафин и расплавляя его горелкой, собрал в жестяную банку.

После расплавления он очень долго остается жидким, а в процессе отверждения пластичным. Затвердевая, парафин становится еще рыхлым и ломким. Это явно один из ужаснейших материалов для моделирования, но повторюсь это бюджетный, доступный вариант.
Для модели кольца нам понадобится болт М20. Этот болт примерно подходит к размеру пальцев автора. Так как болт холодный, то парафин при соприкосновении с ним быстро твердеет и прилипает к нему. Это нам на руку, поэтому окунаем болт в расплавленный парафин, раз за разом наращивая севший слой.

Немного подождав пока парафин остынет, приступаем к моделированию. Для этого простым скальпелем или любым другим царапательно-резательным предметом, убираем лишний материал.

Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.

Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое - сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.

В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.

Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.

В этом положении нам нужно надежно удержать конструкцию, до момента остывания гвоздей. Надежность данного способа достаточна, чтобы кольцо не отвалилось до самого момента заливки формовочной смесью. Но автор все же не решился стучать пальцами по опоке после формовки, чтобы выявить возможные пузырьки воздуха из гипса. Поэтому пришлось лить гипс очень тоненькой струйкой, чтобы максимально избежать возможности брака. Отсутствие спешки избавит от этих пузырей.

И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент - момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.

Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать. Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее. Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.

Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.

Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).

Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.

В процессе плавки, неплохо было бы посыпать расплав бурой. Ее можно купить в радиотехнических магазинах.
Металл расплавился, и можно аккуратно занимать позицию, продолжая поддерживать высокую температуру опоки. После чего, уверенным движением, убираем горелку в сторону и начинаем махать этой «рулеткой сатаны» что есть силы.

Рулетка сатаны потому, что однажды автор неловко дернул стакан, и расплавленный металл разлился по всей мастерской. Так что имейте это в виду и не пренебрегайте техникой безопасности и средствами защиты. Освоить способ с картошкой, явно безопаснее.
Ждем минутку-две и закидываем опоку в ведро с водой.

От этого масса разрушается и освобождает отливку. Ну что, отливка удалась, все пролилось как надо.

Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.

Но существует довольно простая технология для решения этой проблемы. Так как стенки кольца довольно толстые, то можно просто расточить его напильником. Или же сделать все более интересней. Для этого, берем тот самый болт м20. Как вы можете заметить, после отливки кольцо дало небольшую усадку. Оно с трудом садится на болт. Запихиваем сколько можем и берем в руки молоток.

Опишу технологию создание формы для копирования Орка. Он в данном случае будет выступать в качестве мастер модели. Мастер модель должна быть изготовлена в одноразъемной форме (в принципе большинство моделей в таких формах отливают). Желательно мастер модель очистить от облоя, зачистить по линии разъема формы и устранить дефекты если они есть. Форма у нас будет одноразъемная двух составная, то есть одна линия разъема и два вида материала.

Материалы и инструменты для изготовления формы.
1. Скульптурный пластилин (все остальные силиконовый герметик сильно разъедает, да и этот тоже немного).

2. Силиконовый сантехнический герметик с термостойкостью 180 град.
3. Алебастр или строительный гипс. Вода.

4. Вазелин (можно купить в аптеке) и кисточка.

5. Картон (лучше глянцевый, меньше размокает) и ножницы.

Порядок проведения работ.

1. Вдавливаем мастер модель в пластилин примерно по линию разъема от фабричной формы (Фото 1). Я обычно располагаю модель лицевой стороной наружу.

2. Наносим тонким слоем герметик при помощи спички или зубочистки, стараясь заполнить все углубления (Фото 2). Оставляем до полного застывания (Время обычно указано на тубе с герметиком примерно 5-8 часов в зависимости от толщины слоя).

3. Наносим еще 2-3 слоя, что бы общая толщина формы во всех сечениях была не менее 5 миллиметров.

4. После полного застывания, легко определить - форма становится довольно жесткой, извлекаем из пластилина мастер модель и очищаем ее от пластилина (фото 3).

5. Наносим вазелин на полученную половинку, на мастер можно не наносить, герметик к полистиролу не прилипает (хотя перед началом работ неплохо бы проверить взаимодействие модели и герметика, например на куске литника). Повторяем пункт 2 и 3.

6. Получившийся кокон аккуратно обрезаем по периметру (по линии разъема), удаляя неровности (Фото 4). Форму НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕРАСКРЫВАЕМ, даже если очень хочется увидеть что получилось.

7. Изготовление опалубки (коробочки) для заливки алебастра. Коробочку изготавливаем из такого расчета, что между силиконовой формой и боковыми стенками примерно 5 мм,длина литьевого канала 50-60 мм, высота стенок 45 мм. Это не аксиома.

8. Заливка алебастра (Фото 5). Все работы надо проводить быстро, так как алебастр быстро застывает. Разводим его холодной водой до сметано образного состояния и заливаем половину коробочки, вкладываем форму и вдавливаем наполовину. Формируем литьевой канал, я использую либо пластилин, либо стержень от термопистолета. Из своего опыта могу сказать, что литьвой канал лучше делать цилиндрический, а не конический. Форма должна посохнуть не менее суток. Наносим кисточкой вазелин на плоскость разьема гипсовой формы, пластилин и силиконовую форму можно не мазать. Разводим и заливаем вторую половину формы. Я обычно жду около получаса и разъединяю половинки гипсовой формы (Фото 6). Сушим алебастр не менее 2-3 суток (на батарее достаточно 1 дня) иначе при заливке металла форму может разорвать.

9. Устранение дефектов силиконовой формы. Если углубление на мастер модели не заполнилось или воздушный пузырь образовался, наносим на то место немного герметика и вкладываем в силиконовую форму, затем ее вкладываем в гипсовую форму и ждем застывания.

Материалы и инструменты для литья металла

1. Припой (например ПОС 30).

2. Сплав Розе (При желании и доступности).
3. Графит (карандаш или графитовые электро щетки) и кисть.

4. Литьевой ковш - тигель (изготовлен из поварешки, по окончанию работ ее лучше не применять по первоначальному назначению))).

5. Веревка (не применять, если что то не удалось в работе))).

Порядок проведения работ.

1. Натираем графит на наждачной бумаге, наносим кисточкой на всю поверхность силиконовой формы, излишки сдуваем (Фото 7).

2. Собираем форму и обвязываем веревкой (Фото 8) (лучше не синтетической, на случай пролива металла). Неплохо бы защитить поверхность стола (потом могут быть проблемы с родными, если конечно стол не ваш личный) и включить вытяжку над плитой (если она есть).

3. Плавим припой в тигле и заливаем в форму. Первая заливка для прогрева формы и заодно выгорают все горючие компоненты. Ждем когда металл застынет, открываем форму и извлекаем отливку (пассатижами т. к. она еще горячая). Собираем форму и расплавляем еще металла, при наличии добавляем сплав Розе (5-10% от веса отливки), он улучшает проливаемость мелкого рельефа (Орка представленного в этой статье, я отливал только из припоя).

Если нет желания плавить металл, то можно заливать эпоксидную смолу, силиконовую форму лучше вынуть из алебастровой, во избежания ее склеивания при проливе эпоксидки

Плейлисты: Рыбалка - goo.gl/HnTbjq Своими руками - goo.gl/aZ9DaG Изготовление инструментов и оборудования - goo.gl/yYCJLk Резьба по дереву и не только - goo.gl/EiSTNp Игрушки своими руками - goo.gl/tyvYNM Подписаться на канал - goo.gl/BFYtsx

А что за ликон?

олово чушка imetalua.com/tin-ingot/

Долго и упорно иду к созданию форм из алюминия!)))

бабит это вещь! но дорогая

Здравствуйте, из металла если сделаю, форму, типо как у вас, тоже быстро будет остывать?

а вот у меня так не выходить. скопления воздуха происходит.

Приходилось ли работать с оловянным порошком? Его просто также засыпать и он будет плавиться или нужно добавлять какую нибудь кислоту?

Печка ваша сколько максимальную температуру дает?

• а как отлить трубу из олова?

  А клемма не царапается когда давит ногтями?

  Спасибо вам большое

  Если смешать по полам 50-50 олова и свинца получиться твердым без царапин?

  Здравствуйте нашел олова немного очень дорого.не подскажите какой пропорции смешать олова и свинца чтобы фигуры не царапилис были твердые

  Здравствуйте.не нашел олова атльит из свинца маленькую фигуру где то 5 см на 2 см.фигура вышла хорошо.но царапается если добавить ногтями.не подскажите олова так же легко царапается?

  Здравствуйте.где взять олова для отливки?

  Зедрасвити МИХАИЛ вы можете Искажает Какое Силикона Собачки заливали

  В ютубе роликах литье олова в силикон каждый раз в форму перед литьем смазывают каким то порошком это обязательно.и что это за порошок?

  Что вы использовали в видео собачкой можете написать точно?

  Смотрел в ютубе toodecor рвётся как бумага.запутался совсем

  В этом видео с гипсовой собакой что вы использовали?

  Говорят что алькорсил не устойчиво олову прашу помогите разобраться

  Здравствуйте.я в интернете магазине нашёл алькорсил и написал.они посоветовали tooldecor для отливки олова.вы работали с tooldecor она устойчиво олову?

  Можете написать название силикона не могу найти

  Здравствуйте.можно какой это силикон какого производителя.и сколько раз можно отлить одну форму олова?

  Здравствуйте.можно узнать какой это силикон какого производителя.и сколько раз можно отлить одну форму оловам?

  На видео очень похож материал ПОС 40, это 40% олова и 60% свинца!

  Добрый день! А какой силикон используете? Есть видео как сделать саму форму?

  очень познавательное видео форма это собачки на сколько раз можно отливать, больше сотни раз?

  сколько циклов выдерживает форма из силикона?

  Здравствуйте.я живу в баку.спрашивают тут всех продавцов карбюратора не кто не знаю что такое цам.некоторые говорят что карбюратор из алюминия некоторые а некоторые говорят из цинка.Вы не подскажите точно какой карбюратор какой машины из цама?

  Цам это карбюраторы старых советских машин? Ваз -газ?

  Спасибо вам большое

  Отливка из олова где то 30 гр

И. Малаховский.

Литье из олова известно человечеству с древнейших времен . Еще за 6 тысяч лет до нашей эры в Египте лили из олова украшения. Упоминания об этом металле встречаются в древнеиндийской, греческой, римской литературах. В античные времена в ходу были монеты и сосуды из олова.
Занимались литьем из олова и на Руси. До нас дошли утварь, украшения, предметы культа времен Киевской Руси. В 8-15 веках ремесло это достигло большого развития на Украине, в городах Холм, Володимир, Перемышль, Луцк. В 15 веке в Киеве был основан литейный цех, вырабатывающий оловянные изделия.
Оловянное литье широко распространилось при Петре I. В те времена в быту пользовались оловянными пуговицами, кубками, посудой, встречались и медали из олова. Тончайшим узором скрепляли слюдяные пластинки в фонарях-светильниках. Однако в 18 веке литье из меди, бронзы, серебра постепенно вытеснило олово, и в наши дни орнаментальное литье, распространенное в древнерусском искусстве, почти забыто. Утрачены приемы этого интересного художественного промысла старины. Сегодня лишь отдельные художники кое-где работают с оловом.
Для художников-любителей, желающих попробовать свои силы в литье, олово представляет собой благодатный материал. Оно привлекает прежде всего своим красивым цветом, сходным с цветом серебра, своей технологичностью - низкой температурой плавления, легкостью тонирования, пластичностью, позволяющей легко гравировать, чеканить, "лепить" паяльником, добавляя или отнимая металл.
В умелых руках с помощью несложного оборудования серебристые слитки превращаются в выразительные, прекрасно передающие пластику миниатюры: скульптуры, медали, броши, браслеты, запонки, булавки для галстуков, в оригинальные рельефные или ажурные пуговицы и тому подобное. Ажурными или рельефными пластинами более крупного размера можно украсить шкатулки, декорировать дверные петли, ручки, замочные скважины. Пластины, наложенные на фон из дерева или камня, могут служить самостоятельными настенными украшениями. Наконец, из сборных деталей изготавливают достаточно крупные вещи: фонарики, бра, подсвечники, ларцы.
Оловянное литье легко дополняется разнообразной отделкой, такой, как чеканка, гравировка, тонирование. Нередко изделие декорируют вставками перламутра, бисера, янтаря, цветного стекла, камня, керамики. С той же целью применяют холодную эмаль - эпоксидный клей, смешанный с пигментами или художественными масляными красками.
Помимо функции чисто художественной, ювелиры и скульпторы-миниатюристы используют оловянное литье как промежуточный этап для перевода оловянной модели в более твердый металл - серебро, бронзу, чугун, мельхиор, нержавеющую сталь. Олово дает возможность более четко проработать мельчайшие детали, что недоступно моделям из пластилина или воска. Навыки работы с оловом позволяют в дальнейшем перейти к литью из более тугоплавких металлов.
Что нужно иметь художнику-любителю, чтобы начать заниматься этим увлекательным делом? Вот основные материалы и инструменты: олово или третник (сплав 2/3 олова с 1/3 свинца), пластилин и пчелиный воск для лепки моделей, гипс, мастика белая скипидарная для натирки паркетных полов (может быть заменена мыльным кремом для бритья), раствор медного купороса с марганцевокислым калием, самодельная центрифуга , миниатюрные чеканы, сделанные из вязальных спиц.
Существует несколько основных способов литья, вобравших в себя опыт древнего ремесла и современной технологии изготовления художественных произведений из металла. Применительно к олову это способы барельефного литья, объемного литья и кокильного литья. О каждом из них расскажем подробно.

Барельефное литье.

Характерной особенностью барельефного литья является определенная высота рельефа над фоном - она не превышает обычно 1/3 плоскостных размеров изделия.
Работа начинается с изготовления модели из пластилина. Удобнее всего лепить на стекле или пластмассе . Готовая модель, например, барельеф декоративной решетки или барельефное изображение человека, животного заливается раствором гипса. Готовить его очень удобно в резиновой чаше (срезанные на 1/3 резиновый мяч или медицинская спринцовка); в нее засыпают такое количество гипса, чтобы его вершинка слегка выступала над залитой в чашу водой. В перемешанном виде раствор должен по густоте напоминать жидкую сметану.
Первый слой гипса наносят на модель кисточкой, не допуская образования пузырьков воздуха в углублениях; затем модель помещается в ограждающую рамку (опоку), которая не позволит гипсу растечься при заливке всего объема . Через 10-15 минут гипс затвердеет и слепок (полуформа) с модели готов. Пластилин удаляют стеком под струей теплой воды.
При помощи этой же опоки отливают вторую полуформу - цельную пластину из гипса. На ее гладкой стороне прорезают литники и выпоры . Литниками называются отверстия, по которым металл заполняет форму. Выпоры - вспомогательные отверстия, по ним под давлением расплавленного металла воздух и литейные газы выходят из пустот формы.
Обе полуформы складывают вместе и обвязывают мягкой медной проволокой, шов заливают гипсом. В верхней торцевой части полуформ делают воронку (от дна которой начинается литник), в нее будет заливаться расплавленное олово. Готовую гипсовую форму сушат на очень слабом огне газовой плиты примерно около трех часов при температуре не более 150-200 градусов . Нужно следить, чтобы сушка шла медленно, иначе форма может разрушиться.
После того как изготовление формы заканчивается, можно приступить собственно к литью. Оно начинается с расплавления металла. Для получения качественной отливки важно выдерживать оптимальную температуру расплава. Признаком достижения нужной температуры служит пленка соломенно-желтого цвета, образовавшаяся на поверхности жидкого олова. Расплав такой температуры и следует заливать в форму. Пренебрежение этими требованиями отрицательно скажется на отливке: недогретый металл даст смазанный отпечаток, перегретый (более 360 градусов) - перекристаллизует гипс формы, и пары кристаллизованной воды оставят раковины на поверхности отливки.
Остывшую форму помещают в чашу центрифуги, быстро заливают металл и начинают энергично вращать центрифугу в вертикальной плоскости. Под действием центробежных сил расплавленный металл заполнит все мельчайшие углубления формы. Если модель не имеет мелких деталей и значительных углублений, можно обойтись без центрифуги.
Вращение центрифуги продолжается не более полминуты. За это время металл кристаллизуется и застывает. Как только олово в форме застынет, форму опускают в миску с водой. Размокший гипс легко удаляется, и отливка освобождается, с нее срубают весь лишний металл: литники, выпоры и т. д. Если отливка получилась с дефектами - раковинами, недоливами, - нехватку металла можно восполнить с помощью электропаяльника мощностью 80 ватт.
Затем приступают к окончательной отделке. То, что не удалось сделать в пластилине, доводят теперь на металле. Отливку крепят сургучом на деревянной пробке или дощечке и зажимают ее в тиски. Обработку ведут шаберами, чеканами, штихелями.
В процессе обработки олово приобретает блеск, и блики мешают видеть форму. Убрать их можно тонированием раствором медного купороса. Купорос придает изделию серовато-черный оттенок, напоминающий старое серебро. После окончательной полировки тонировку нужно сохранить в углублениях. Таким приемом удается еще больше подчеркнуть рельефность.
Нередко, чтобы уменьшить вес изделия и получить тонкостенную отливку (она меньше подвержена усадочным раковинам), пластилин из первой полуформы удаляют частично, сохраняя только лицевую оболочку толщиной 2-3 мм. Вторая полуформа должна быть выпуклой и соответствовать пустотам оборотной стороны будущей отливки. Для изготовления такой формы на полях первой половины делают полукруглые замковые лунки, а затем вместе с пластилином смазывают ее разделительной смазкой - скипидарной мастикой для полов или мыльной пеной. Вторая полуформа отливается на разделительную смазку поверх первой полуформы. Затем полуформы разнимают и удаляют пластилин. На второй полуформе прорезают литники и выпоры, и на обоих режется литниковая воронка.
Форма для отливки медалей изготовляется примерно так же. Нужно только во время литья размещать ее не строго вертикально, а наклонно, под углом 30-40 градусов. При таком положении отливка медалей идет качественнее.

Объемное литье.

В отличие от барельефного с помощью этого вида литья можно получить выгнутые рельефы, кольца и перстни с орнаментом по всему периметру, полнообъемные фигуры.
Технологию объемного литья опишем на примере изготовления художественного кольца. И в этом случае работа начинается с создания пластилиновой модели. Кольцо задуманной формы лепят микростеками на стеклянной пробирке диаметром 18-20 мм. Не надо огорчаться, если не удается тонко проработать все детали кольца. Из-за мягкости материала этого и невозможно добиться. Вся мелкая доводка пойдет в оловянной отливке.
После того как модель закончена, приступают к изготовлению литейной формы. Разведенный до густоты сметаны гипс наносят в несколько слоев на модель. Первый слой, так называемый облицовочный, толщиной 2-3 мм накладывают тонкой кисточкой. Ее острием заполняют все углубления в пластилине. Большими каплями гипс накладывать нельзя, иначе между гипсом и моделью могут остаться пузырьки воздуха. Второй слой большей толщины наносится стеком, когда разведенный гипс уже начинает схватываться. Далее на модель наращивают гипс так, чтобы скульптурное изображение было внизу, а литейная воронка вверху . Когда форма схватится, ее помещают под струю теплой воды. Пластилин размягчится, и тогда не составит труда вынуть из формы стеклянную трубку.
Далее под струей теплой воды стеком удаляется пластилин модели. Вынутую стеклянную трубку можно заменить пустотелым гипсовым стержнем, который станет на ее место в блокформе. Стержень делается так: ту же стеклянную трубку обертывают в два слоя мокрой писчей бумагой , бумажное кольцо сдвигают по трубке-пробирке к ее донышку , и образовавшийся бумажный стаканчик до половины наливают гипс. Через 1-2 минуты, когда гипс начинает схватываться, его разгоняют стеком по стенкам и дну бумажного стакана, а затем заделывают гипсом и верхнее отверстие. Полость в гипсовом стержне нужна будет при литье, в ней образуется тот запас расплавленного металла, где соберутся усадочные раковины. Готовый стержень под струей воды вставляют в отверстие формы, слегка поворачивая в обе стороны для притирки.
Гипсовую форму необходимо снабдить системой литников и выпоров. Сначала сверлятся литники в стержне, соединяющие его объем с наибольшим объемом формы. Затем стержень вставляют в форму и сверлят основной вертикальный литник между литейной воронкой и полостью стержня. Далее сверлятся выпоры . Мокрая гипсовая форма настолько мягка, что литники и выпоры можно сверлить, держа сверло прямо в пальцах. Сверлить литники и выпоры вполне допустимо и стеком, кончик которого имеет форму круглой лопаточки.
После сверления стержень нужно вынуть из формы и смыть остатки размельченного гипса. Промытый стержень окончательно вставляется в форму, а две кольцевые щели между стержнем и формой замазываются жидким гипсом. Форма готова к сушке. Сушат блокформу очень тщательно. Операция заливки олова в форму, а также все последующие идут в том же порядке, что и при барельефном литье.
Фигурки человека, животных и т. д. отливают в полнообъемные, неразъемные формы. В этом случае модель лепят из мягкого пчелиного воска или режут из более твердого технического. Для изготовления модели берут металлический стержень и конец его окунают несколько раз в расплавленный воск, чтобы получилась булька - заготовка для лепки. В готовую модель перед формовкой в гипс втыкают два куска тонкой проволоки - они создадут каналы для выпоров. Литник будет образован вынутым металлическим стержнем.
Гипсовую форму изготавливают так, как было описано выше. После отвердевания ее выдерживают в кипятке, пока воск не растает и не выйдет по литнику и выпорам на поверхность воды.

Кокильное литье.

Вся история оловянного литья связана с литьем в кокиль. Из дошедших до нас памятников материальной культуры мы знаем, что еще древние литейщики пользовались кокильными формами, и они были разъемными. Изготовляли их из обожженной глины (керамики), известняка и природного гипса-ангидрита. Правда, такие формы были непрочными и служили недолго. Более долговечными оказались формы из природного шифера, змеевика, свинца и бронзы. С 15 века начали применять медь, а с 19 века и по сей день пользуются формами из чугуна и стали.
В домашних условиях кокильные формы можно изготавливать из гипса или абразивных камней. Прочная гипсовая форма получается, если гипс замешивают на жидкости, состоящей из четырех объемов воды и одного объема насыщенного раствора буры. Используют при кокильном литье и так называемый мраморный гипс. Есть два рецепта его изготовления. Первый: на 4 весовых части гипса добавляют 1 часть буры и доводят водой до консистенции жидкой сметаны. Второй: гипс замешивают на растворе столярного клея. Клея в воду добавляют столько, чтобы пальцы лишь слегка склеивались. Следует иметь в виду, что все эти добавки увеличивают время затвердевания гипса.
Кроме гипсовых форм можно использовать формы, изготовленные из абразивных камней (например, для правки бритв) и сланцевых камней. Объемное скульптурное изображение гравируют в их толще. Выпоры прорезают штихелем вокруг изображения и отводят их в стороны вверх. Для заливки олова в разъемных формах вырезают воронку .
К завершающим операциям по обработке оловянной отливки относятся доработка деталей штихелями и, если нужно, чеканка, гравирования и тонирование. Чеканка и гравирование выполняются обычными приемами, поэтому мы не будем на них останавливаться. Более подробно расскажем о тонировании олова.
Тонирование - изменение цвета - осуществляется химическим способом. На поверхности металла образуется стойкая декоративная пленка, подчеркивающая форму изделия, его рельефность, смягчающая блеск чистого металла.
Вот состав, окрашивающий олово в цвет старого черненого серебра: на 100 мл воды берут 5 г медного купороса и 0,5 марганцевокислого калия. Изделие помещают в раствор, плотность чернения зависит от времени выдержки.
А вот способ меднения (контактного): изделие натирается кашицей из 10 частей кристаллов медного купороса, 1 части хлористого аммония, 1 части поваренной соли, 2 частей мелкого песка и воды. Чаще всего способом контактного меднения тонируют памятные медали.
В заключение хочется пожелать художникам-литейщикам успешного овладения увлекательнейшим старинным ремеслом.

Основы дизайна. Художественная обработка металла [Учебное пособие] Ермаков Михаил Прокопьевич

2.4. Оловянное литье. Технико-технологические сведения

Литье из олова известно человечеству с древнейших времен. Еще за шесть тысяч лет до нашей эры в Египте лили из олова украшения. Упоминания об этом металле встречается в древнеиндийской, греческой, римской литературах. В античные времена в ходу были монеты и сосуды из олова.

Занимались литьем из олова и на Руси. До нас дошли утварь, украшения, предметы культа времен Киевской Руси. В XIII–XV веках ремесло это достигло большого развития на Украине, в городах Холм, Володимир, Перемышль, Луцк. В XV веке в Киеве был основан литейный цех, вырабатывавший оловянные изделия.

Художественное литье из олова достигло своего наивысшего расцвета в эпоху господства стиля барокко, относящегося к концу XVI, XVII и большей частью XVIII века (см. рис. 2.7, 2.8).

Мастера-литейщики объединялись в союзы-дворы. На Украине и в Польше они получили название цехов. Нередко этот союз объединял ювелиров, живописцев и литейщиков из олова. Такой союз способствовал высокому художественному уровню ремесла. С середины XVI столетия изделия из олова обязаны были иметь «тавро» – клеймо. А в 1576 году стало обязательным ставить пробу на изделиях и слитках олова. Качество продукции контролировала городская и королевская власть. Было постановлено, например, отливать посуду – миски и фляги из чистого пищевого олова, а ларцы – из сплава четвертной пробы (3/4 свинца и 1/4 олова). Впоследствии количество проб увеличилось, появились третья, четвертая, шестая, двенадцатая и шестнадцатая пробы в зависимости от количества олова в сплавах со свинцом. Третья проба дожила до наших дней под названием припоя-третника, этот сплав и сейчас довольно часто применяют в художественном литье.

Наибольший интерес из изделий того времени представляют собой кубки и фляги. На них изображались эмблемы, списки «братиев-литейщиков», святые покровители, гербы. Известна фляга, посланная в 1656 году Богданом Хмельницким шведскому послу Гильдебранду. Изделия этого периода отличаются высокими художественными достоинствами. Фляги имели четырех-шестигранную форму, снабжались завинчивающейся крышкой с ручкой наверху. Фляги были украшены гравированным растительным орнаментом с листьями и пышными цветами. Нередко среди растений встречались изображения животных – собаки, олени (см. рис. 2.9).

Рис. 2.7. Блюдо с гербовой орнаментикой, Франция XVII в.

Рис. 2.8. Кружка с гравированным орнаментом, Саксония, предположительно около 1600 года.

Рис. 2.9. Фляга оловянная. Украина, 1717 г.

Рис. 2.10. Литая оловянная игрушечная посуда. Москва, конец XIX в.

Другим распространенным видом оловянной посуды были разных размеров кварты – четверти. Чаще всего их гладкие бока ничем не украшали, вся красота заключалась в пропорциях формы. Для бытовых нужд вырабатывалось много различной посуды и предметов домашнего обихода: жбанов, мисок, тарелок, блюд, ваз и вазочек, гребней, ложек, пуговиц, ларцов для документов, братин, ендов и прочее.

В XVII веке в художественном оформлении продукции литейщики стали ориентироваться на аналогичные изделия чеканной работы. И хотя эстетические возможности оловянного литья значительно уже, чем у ювелирной чеканки, в литых изделиях мы видим хорошо найденную форму, богатую орнаментику, разнообразие изображений, позволяющие конкурировать с чеканкой.

Наиболее украшенными были предметы церковного назначения: дарохранительницы, кресты, блюда, подсвечники и оклады икон, органные трубы, фонари ажурного литья, детали внутренней отделки зданий, дверей и иконостасов. Фигурные изображения, как гравированные, так и рельефные, своим стилем были целиком родственны тогдашней живописи, графике и скульптуре.

Оловянное литье широко распространилось при Петре I. В те времена в быту пользовались оловянными пуговицами, кубками, посудой, встречались и медали из олова (см. главу «Гравирование», параграф граверно-медальерное искусство). Тончайшим узором скрепляли слюдяные пластинки в фонарях-светильниках.

Оловянное литье стало приходить в упадок в конце XVIII века. Художники-литейщики очень редко стали применять олово в художественном литье. Из изделий XIX века можно найти в музеях оловянных солдатиков и игрушечную посуду (рис. 2.10).

Появление в 30-х годах XVIII века модных напитков – чая и кофе – дало развитие медеплавильным и медеобрабатывающим заводам. Давленые медные, бронзовые и серебряные изделия (например, самовары) вытеснили оловянные ендовы, братины, четверти, и фляги – посуду допетровского периода. К этому же времени относится бурное развитие в России фарфоровых заводов. Оловянные изделия не могли конкурировать с давленной и чеканной медью, тем более что олово как металл имеет один существенный дефект: при длительном охлаждении ниже – 18° оно заболевает «оловянной чумой», превращаясь в серую рыхлую массу, – вот почему до нас дошло очень мало старинных оловянных вещей. Из истории известно, что зимой 1812 года у отступающих французов стали разваливаться форменные пуговицы, изготовленные из олова. В одну из зим мороз уничтожил все оловянные ложки и миски, которыми пользовались каторжане, работающие на руднике в Нерчинске (Сибирь). По вине олова произошли и трагические события с одной из экспедиций к Южному полюсу, когда стали разрушаться жестяные банки с запасами керосина, швы которых были пропаяны оловянным припоем с небольшим содержанием свинца. Чтобы уберечь изделия от «оловянной чумы», к чистому олову добавляют цинк, висмут, сурьму.

«Природное олово существует в двух модификациях: серебристый металл с плотностью 7,3 г/см 3 – это белое олово и серое олово – материал со свойствами полупроводника и плотностью 5,8 г/ см 3 при охлаждении белое олово переходит в серое, резко увеличивается удельный объем, металл рассыпается в серый порошок. Такое превращение быстрее всего происходит при температуре -33 °C, а если есть контакт белого олова с серым, то «оловянная чума» быстро распространяется от одного предмета к другому. Считается, что оловянные предметы надо хранить в теплом помещении». И. Л. Аптекарь, А.Д. Стыркина. Реферат. «Заражение при оловянной чуме» // «Доклады АН СССР», т. 265, № 5, 1982. Также прочитайте статью: «Художественное литье», художника И. Малаховского // «Наука и жизнь», № 10, 1979.

В 80-х годах прошлого века к орнаментальному ажурному оловянному литью вновь обратились чешские мастера бижутерии из города Яблонец. Они и сейчас умело сочетают оловянный литой ажур со стеклом, штампованным в виде граненых драгоценных камней, и гальваническими покрытиями, имитируя золотые изделия псевдобарочного периода. Современные чешские мастера-литейщики выполняют ажурное литье орнаментально-растительного характера в виде звеньев, из которых в дальнейшем собираются браслеты, броши, ожерелья. В их работах старинное ремесло обрело новую жизнь. Славятся своим оловянным литейным мастерством дизайнеры России, Англии и Италии.

Для художников-любителей, дизайнеров, желающих попробовать свои силы в литье, олово представляет собой благодатный материал. Оно привлекает прежде всего своим красивым цветом, сходным с цветом серебра, своей технологичностью – низкой температурой плавления, легкостью тонирования, пластичностью, позволяющей легко гравировать, чеканить, «лепить» паяльником, добавляя или отнимая металл.

В умелых руках с помощью несложного оборудования серебристые слитки из олова превращаются в выразительные, прекрасно передающие пластику миниатюры: скульптуры, медали, броши, браслеты, запонки, булавки для галстуков, в оригинальные рельефные или ажурные пуговицы и тому подобное. Ажурными или рельефными пластинами более крупного размера можно украсить шкатулки, декорировать дверные ручки, петли, замочные скважины. Пластины, наложенные на фон из дерева или камня, могут служить самостоятельными настенными украшениями. Наконец из сборных деталей изготовляют достаточно крупные вещи; фонарики, бра, подсвечники, ларцы, шкатулки.

Нередко изделие декорируют вставками перламутра, бисера, янтаря, цветного стекла, камня, керамики. С той же целью применяют холодную эмаль – эпоксидный клей, смешанный с пигментами или художественными масляными красками.

Помимо функции чисто художественной, ювелиры и скульпторы – миниатюристы используют оловянное литье как промежуточный этап для перевода оловянной модели в более твердый металл – серебро, бронзу, чугун, мельхиор, нержавеющую сталь. Олово дает возможность более четко проработать мельчайшие детали, что недоступно моделям из пластилина или воска. Навыки работы с оловом позволяют в дальнейшем перейти к литью из более тугоплавких металлов, например алюминию и его сплавам.

Сегодня мы расскажем об этом древнем ремесле. Современные художники прикладного искусства и ювелиры теперь уже все более охотно применяют технику художественного литья в своей творческой работе. Оно поможет вам в изготовлении различных декоративных изделий, которые можно с успехом применить в дизайнере оформления помещений, а также при изготовлении деталей для ваших моделей.

Из книги Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний автора

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 10.1. Теплообменные аппараты Технические требования Вопрос 365. Какими устройствами оборудуется каждый пароводяной подогреватель?Ответ. Оборудуется конденсатоотводчиком или регулятором уровня для отвода конденсата, штуцерами с

Из книги Работы по металлу автора Коршевер Наталья Гавриловна

Литье Литейное дело – одно из самых древних ремесел, оно известно на Руси уже несколько тысячелетий. В те далекие времена, когда литейное производство только-только появилось, литейщики использовали глиняные формы, причем модель делали из воска.Пик развития литейного

Из книги Материалы для ювелирных изделий автора Куманин Владимир Игоревич

5. Технологические свойства сплавов Под технологическими свойствами металлов и сплавов понимают способность металла подвергаться различным видам обработки. К технологическим свойствам металлов и сплавов относятся: литейные, ковкость, или деформируемость, в горячем и

Из книги 102 способа хищения электроэнергии автора Красник Валентин Викторович

5.3. Технологические способы хищения 5.3.1. Подключение нагрузки к безучетным питающим электросетямПитающие (магистральные) и потребительские (распределительные) электросети разделены границей балансовой принадлежности, представляющей собой линию раздела объектов

Из книги Теплоэнергетические установки. Сборник нормативных документов автора Коллектив авторов

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 10.1. Теплообменные аппаратыТехнические требования 10.1.1. Каждый пароводяной подогреватель оборудуется конденсатоотводчиком или регулятором уровня для отвода конденсата, штуцерами с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска

Из книги Основы дизайна. Художественная обработка металла [Учебное пособие] автора Ермаков Михаил Прокопьевич

Раздел II Художественное литье: чугун и цветные металлы О природе вещей «…металлам, расплавленным жаром, может даны быть фигура и форма какая угодно» Лукреций

Из книги Художественная обработка металла. Закрепление камней в изделиях и художественное литье автора Мельников Илья

2.2. Каслинское литье Производство художественных изделий из чугуна – садовой мебели, решеток, надгробий, скульптуры, бытовых предметов производилось на чугунолитейном заводе в городе Касли. При их изготовлении используются сложные технологии формовки и отливки изделий

Из книги Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок автора Коллектив авторов

2.3. Нижнетагильское медное и бронзовое литье Федор Звездин, один из выдающихся уральских литейщиков. Его работы часто экспонировались на выставках в России, и время, к счастью, не уничтожило их. Они сохранились и демонстрируются в различных музеях страны.Федор Звездин,

Из книги Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ автора Узелков Борис

2.9. Барельефное литье Характерной особенностью барельефного литья является определенная высота рельефа над фоном – она не превышает обычно 1/3 плоскостных размеров изделия.Работа начинается с изготовления модели из пластилина. Удобнее всего лепить на стекле или

Из книги автора

2.10. Ажурное литье Олово теперь стало привычным металлом, но в XVI–XVII веках оно вывозилось в Россию из других стран и ценилось довольно высоко. Тонким слоем олова покрывали железные изделия, чтобы предохранить их от ржавчины. Из серебристого легкоплавкого металла отливали

Из книги автора

2.11. Объемное литье В отличие от барельефного и ажурного с помощью объемного литья можно получить выгнутые рельефы, кольца и перстни с орнаментом по всему периметру (см. рис. 2.14, 2.15, 2.16 и 2.18). Также изготовляются и полнообъемные фигуры.Технологию объемного литья мы опишем на

Из книги автора

2.12. Литье небольшой шкатулки Олово довольно дорогой металл. Поэтому его в художественном литье стараются заменить другими металлами или сплавами с низким содержанием олова.Очень широко в литейном деле используют медные сплавы. В первую очередь это латунь – сплав меди с

Из книги автора

Из книги автора

Из книги автора

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 10.1. Теплообменные аппаратыТехнические требования10.1.1. Каждый пароводяной подогреватель оборудуется конденсатоотводчиком или регулятором уровня для отвода конденсата, штуцерами с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды

Из книги автора

3.8.5. Технологические допуски Качество изделий, конструкций, материалов, применяемых при сооружении линий электропередачи, определяется их геометрической точностью и точностью выполнения технологических процессов. Критерием качества изделий и материалов являются