Який купити фотоапарат? Який вибрати фотоапарат? Професійний або аматорський?

Різниця в якості знімків одержуваних на професійні камери і на аматорські величезна.

Що б зрозуміти цей феномен потрібно розібратися з термінами. Отже: професійна камераце будь-яка камера, яку тримає в руках професіонал, аматорська камераце будь-яка камера яку тримає в руках любитель.

Основні правила допомагають вибрати фотоапарат

Параметри за якими можна вибрати фотоапарат включають певні (1) особливості технічної специфікації пристрою, (2) основне призначення фотоапарата (що, де коли і де буде зніматися), (3) ступінь знання техніки фотозйомки, (4) кількість наявних грошей (ціна тушки і парку об'єктивів), (5) наявність раніше куплених об'єктивів і аксесуарів фототехніки , (6) особисті естетичні уподобання.

Основні технічні характеристики фотоапарата враховуються при його покупці

Байонет

Тип кріплення змінних об'єктивів, який можна використовувати з цією моделлю фотоапарата.
На фотоапарат зі змінним об'єктивом можна встановлювати тільки ті об'єктиви, які спеціально призначені для даної моделі. Це пов'язано з різними типами байонета, а також з різною електронною «начинкою» об'єктивів. Як правило, кожен великий виробник фотоапаратів розробляє свій стандарт змінних об'єктивів, який не сумісний зі стандартами інших виробників.
Якщо у вас вже є набір об'єктивів для фотоапарата, то при виборі нової моделі можна підібрати саме ту, яка буде сумісна з ними.

Тип матриці

Тип фоточутливої ​​матриці, встановленої в цифровій камері.
Матриця фотоапарата є масивом фоточутливих елементів (пікселів). За допомогою об'єктива на матриці створюється зображення, що знімається. Під час експозиції (фотозйомки) кожен піксель накопичує електричний заряд, пропорційний потрапив на ній кількості світла. Після зйомки з кожного фотоелемента зчитується сигнал, перекладається в цифру і обробляється процесором.
У фотоапаратах зазвичай використовується один з наступних типів матриці: CCD, CMOS, X-Trans CMOS, BSI CMOS, EXR CMOS і Live MOS. У CCD (Charge-Coupled Device, або ПЗС - прилад із зарядним зв'язком) при зчитуванні сигналу накопичений заряд зсувається від одного елемента матриці до іншого, утворюючи на виході готову рядок зображення або цілий кадр.
CMOS (Complementary-symmetry / Metal-Oxide Semiconductor), або CMOS-датчик зображення (КМОП - комплементарний металооксидних напівпровідник), складається з окремих фотоелементів і керуючих транзисторів, виготовлених по КМОП-технології. Транзистори управляють роботою фотодатчика і забезпечують зчитування сигналу.
X-Trans CMOS - розробка FUJIFILM спільно з Adobe Systems Incorporated. Обробка фотографій у форматі RAW з камер, оснащених матрицею такого типу, в ПО від Adobe дозволяє більш ефективно боротися з муаром і коригувати кольору на фотографіях.
X-Trans CMOS II - нова версія матриці від FUJIFILM. Завдяки технологіям, використаним при створенні даного типу матриць, збільшена швидкість фазового фокусування, а також ще зменшений ефект муару.
Матриці BSI CMOS (Back Side Illuminated CMOS - сенсор зі зворотним підсвічуванням) відрізняються від звичайних CMOS підвищеною світлочутливістю, що дозволяє значно зменшити кількість візуальних шумів при зйомці в умовах поганого освітлення. Досягається це завдяки тому, що зворотна сторона матриці пропускає більше світла, тому сенсор як би встановлюють догори дригом.
EXR CMOS - розробка компанії Fujifilm. У матрицях такого типу пікселі розташовані у відмінній від інших типів матриць послідовності. Завдяки цьому, матриця EXR CMOS може перемикати режими роботи в залежності від умов і вимог зйомки. Існує три основні режими. HD (висока роздільна здатність) - використовуються всі пікселі матриці, досягається максимальна роздільна здатність і чіткість. DR (широкий динамічний діапазон) - частина пікселів робить знімок з одного експозицією, частина - з іншого, завдяки чому досягається ефект HDR всього з одним знімком (зазвичай потрібно два-три), але дозвіл знижується. SN (висока чутливість) - пікселі об'єднуються в пари, завдяки чому покращується робота матриці при недостатньому освітленні, але також знижується дозвіл.
Live MOS матриця - світлочутлива матриця, виконана на основі МОП технології. Live MOS містить меншу кількість з'єднань для кожного елемента і харчується меншою напругою. За рахунок цього і спрощеної передачі керуючих сигналів є можливість отримувати «живе» зображення при відсутності традиційного для такого режиму роботи перегріву і підвищення рівня шумів.
LBCAST (Lateral Buried Charge Accumulator and Sensing Transistor Array) також використовує світлочутливі напівпровідникові елементи, як і матриця CMOS, але оскільки структура схеми LBCAST простіша, можна досягти мініатюризації матриці і поліпшення якості її роботи. Завдяки цьому вдається підвищити швидкість зйомки. Крім того, збільшена площа поверхні світлочутливих елементів дозволяє поліпшити глибину кольору і контрастність зображення.
Однак незважаючи на всі достоїнства, поширення LBCAST-матриці не отримали.

формат матриці

Фізичний розмір матриці має прямий зв'язок з форматом. Більшість фотоапаратів середньої цінової категорії і вище мають матрицю певного формату: 1 ", 4/3 (Four Thirds), APS-C, APS-H, Foveon, Full frame (35мм) або среднеформатную. Якщо ФОМАТ матриці не вказано, то, як правило, мова йде про бюджетний фотоапараті з нестандартним розміром матриці. Зверніть увагу, що розміри одного формату сенсора можуть незначно змінюватися від виробника до виробника.
1 "(Nikon CX) - відносно невелика за фізичними розмірами матриця (13.2 × 8.8 мм). Встановлюється в компактні камери Nikon, Sony і Samsung. Кроп-фактор - 2.72.
APS-C - дуже популярний формат матриці. Розміри сенсора для всіх виробників (крім Canon) - 23.6 × 15.6 мм. Компанія Canon використовує матриці меншого розміру - 22.3 × 14.9 мм.
APS-H - формат використовується компанією Canon в деяких топових дзеркальних камерах і має розміри 27.9 × 18.6 мм.
4/3 (Four Thirds) - популярний формат матриці для без дзеркальних фотоапаратівтипу Four Thirds і Micro Four Thirds ( «4/3», «m4 / 3»). Розміри сенсора - 17.3 × 13 мм, кроп-фактор - 2.0.
Foveon - формат використовується тільки в фотоапаратах компанії Sigma. Розміри сенсора - 20.7 × 13.8 мм.
Full frame (35мм) - повнокадровий сенсор. Часто зустрічається в топових дзеркальних камерах, розміри сенсора приблизно рівні 36 × 24 мм.
Середньоформатний - використовується у професійній студійної фототехніку.

Кількість мегапікселів матриці
Роздільна здатність матриці, яка виконує в цифрових камерах роль фотоплівки, тобто кількість розташованих на ній світлочутливих елементів (пікселів, pixels).
Чим більше число пікселів матриці, тим вище якість одержуваних зображень.
Від дозволу матриці залежить максимальний розмір, з яким може бути відтворене зображення без видимого погіршення якості. Наприклад, для виведення на принтер відбитка формату 9 × 15 см досить 2х-3х-мегапіксельною матриці (2-3 млн елементів), для відбитка формату A4 потрібна 3х-4х-мегапіксельна матриця.
Дозвіл сучасних камер значно перевищує необхідний мінімум, а кількість мегапікселів фотоматриці збільшується з кожним роком і досягає сьогодні 15-20, і більше. Збільшення дозволу при незмінному розмірі матриці призводить до зменшення розміру пікселя. Це в свою чергу, збільшує рівень шумів на фотографії. Так що гонка за мегапікселями не завжди йде на користь якості.

Кроп-фактор
Значення кроп-фактора цифрового фотоапарата.
Кроп-фактор (crop factor) визначається як відношення діагоналей кадру 35-міліметрової плівки (24 × 36 мм) і матриці цифрової камери.
Якщо порівняти два фотоапарати - один з повнокадровим сенсором 24 × 36 мм і другий - з меншим сенсором і кроп-фактором більше одиниці, - то при використанні однакових об'єктивів у другого апарату поле зору буде менше, ніж у першого. Це пояснюється простою геометрією. Оскільки кут зору зазвичай оцінюється по фокусної відстані об'єктива 35 мм камери, для цифрових камер ввели поняття «еквівалентної фокусної відстані». Воно дорівнює добутку фокусної відстані об'єктива на кроп-фактор. Еквівалентна фокусна відстань по суті справи визначає кут зору камери.
Знаючи значення кроп-фактора для цифрових фотоапаратів зі змінним об'єктивом, можна легко визначити, яке еквівалентна фокусна відстань (кут огляду) ви отримаєте при установці того або іншого об'єктива.
При виборі об'єктивів також варто звернути увагу на кроп-фактор. У продажу можна знайти спеціальні об'єктиви для роботи з цифровими камерами, у яких кроп-фактор більше одиниці. Такі об'єктиви небажано використовувати з 35 мм камерами.
Для більшості цифрових дзеркальних камер кроп-фактор лежить в межах 1.3-2.0. Чим менше значення кроп-фактора, тим більше розмір фотоматриці (див. «Фізичний розмір матриці») і тим більше площа одного пікселя (при заданому дозволі матриці), менше рівень шумів.

Фізичний розмір матриці

Розмір світлочутливої ​​матриці фотоапарата визначає розмір і площа найменшого світлочутливого елемента - пікселя. Чим більше площа матриці, тим більше площа пікселя (при однаковому дозволі матриці, звичайно). При збільшенні площі пікселя збільшується світлочутливість, і динамічний діапазон матриці, зменшуються шуми. Збільшення розміру матриці, як правило, призводить до підвищення її вартості, тому великі матриці з великою діагоналлю використовуються тільки в професійній техніці. Розмір матриць для недорогих малогабаритних камер зазвичай вказується як умовний діаметр передавальної трубки, в яку матриця могла б вписатися і вимірюється в частках дюйма. Для великих матриць вказується розмір по двох осях в міліметрах.

Чутливість ISO, хв

Мінімальна світлочутливість елементів матриці цифрового фотоапарата, вказується в одиницях системи ISO.
Кожна світлочутлива матриця має певні фізичні характеристики, які визначають її робочий діапазон чутливості. У цьому діапазоні матриця передає картинку з мінімальними спотвореннями і допустимим рівнем шуму. Чим ширше цей діапазон (більше максимальне і менше мінімальне значення чутливості), тим більше можливостей для сюжетної зйомки у цифрового фотоапарата.

Чутливість ISO, макс
Максимальна світлочутливість елементів матриці цифрового фотоапарата.
Світлова чутливість є величину світлової енергії, необхідну для отримання зображення. Вона вказується в одиницях системи ISO і може приймати значення 100, 200, 400, 800 і т. П. За аналогією з фотоплівкою, в певному інтервалі. Чим вище число ISO, тим вище чутливість. Фотограф в залежності від умов зйомки може виставити ту чи іншу значення чутливості. Чим ширше діапазон чутливості фотоматриці, тим більше можливостей для зйомки у фотоапарата.
Зйомки в умовах низької освітленості, зйомки об'єктів, що рухаються (спорт) вимагають більш високої світлочутливості, ніж зйомка нерухомих об'єктів при сонячній погоді. Однак при збільшенні чутливості матриці одночасно підвищується зашумленность зображення (т. Е. З'являється велика кількість точок на зображенні, яскравість або колір яких істотно відрізняються від усередненого кольору об'єкта).
Максимальна світлочутливість показує, наскільки може бути чутлива фотоматриця.

глибина кольору

Число біт, що застосовуються для представлення кольору кожного пікселя зображення.
Колір кожного пікселя кодується певним числом біт (bit), тобто елементарних одиниць інформації. Залежно від того, скільки біт відведено для кольору кожного пікселя, можливо кодування різного числа квітів. Таким чином, глибина кольору дозволяє визначити, яку максимальну кількість кольорів може бути реалізовано в зображенні. Наприклад, якщо глибина кольору становить 24 біт / піксель, то потенційне зображення може містити до 16.8 млн різних квітів і відтінків. Очевидно, що чим більше кольорів використовується для електронного подання зображення, тим точніше інформація про колір кожної його точки (тобто його кольори можуть).
Для сучасних цифрових фотоапаратів глибина кольору 24 біт / піксель вважається нормою. Якщо ж необхідна академічна точність в передачі кольору, то глибина кольору повинна становити не менше 30 біт / піксель.

Стабілізація зображення (фотозйомка)

Тип стабілізатора зображення, який використовується при фотографуванні.
Стабілізація зображення дозволяє компенсувати тремтіння рук при зйомці і отримати чіткий несмазанний знімок. Ефект тремтіння стає особливо помітний при фотографуванні з великим збільшенням (zoom) або з великою витримкою. Стабілізатори зображення бувають оптичні і цифрові, також можливо їх поєднання (подвійний стабілізатор).
В оптичному стабілізаторі зображення для компенсації тремтіння рук використовується переміщення одного з елементів оптичної системи фотоапарата або зсув фотоматриці (див. «Система стабілізатора»). Спеціальний датчик визначає зсув корпусу об'єктива. Після цього відбувається зміна в оптичній схемі або зсув матриці. Це компенсує мікросмещеній фотоапарата, і проектується на матрицю зображення залишається нерухомим.
У режимі цифрової стабілізації автоматика камери виставляє максимальне допустиме значення чутливості фотоматриці (ISO) для конкретних умов зйомки. При цьому значення витримки автоматично зменшується. Малий час витримки уможливлює отримання незмазаних знімків навіть при невеликих коливаннях фотоапарата під час зйомки.
Потрібно відзначити, що цифровий стабілізатор може допомогти далеко не у всіх випадках, тому для отримання якісних знімків краще орієнтуватися на оптичну систему стабілізації.
Подвійний стабілізатор зображення являє собою комбінацію оптичного і цифрового стабілізаторів.

Система стабілізації зображення

Конструкція механічного стабілізатора зображення в цифровому фотоапараті.
Стабілізація зображення дозволяє компенсувати тремтіння рук при зйомці і отримувати чітке несмазанная зображення (див. «Стабілізатор зображення (фотозйомка)»).
Всі сучасні системи механічної стабілізації можна розділити на два типи. У першій системі для компенсації тремтіння камери використовується рухомий елемент в об'єктиві, а в другому - зрушення фоточутливої ​​матриці.
Стабілізація зі зрушенням матриці не вносить додаткових спотворень в отримуєтьсязображення і не впливає на светосилу об'єктива. У дзеркальних фотоапаратах з такою системою стабілізації можна використовувати будь-які об'єктиви.
Стабілізатор зображення з активним елементом в об'єктиві вважається більш ефективним за рахунок більш високої швидкості роботи.
Використання стабілізатора підвищує енергоспоживання камери і може перешкодити фотозйомці (при зйомці з «проводкою»). Стабілізатор не ефективний при зйомці на великих фокусних відстанях і тривалих витримках.

Максимальна відстань дії спалаху

Максимальна відстань, яку здатна освітити вбудований фотоспалах для отримання якісної фотографії.
Максимальна відстань дії спалаху визначається потужністю випромінювача спалаху, тому закономірно, що для суперкомпактні камер максимальна дальність вбудованої фотоспалахи буде менше, ніж у більш габаритних фотоапаратів.

Вбудований спалах

Наявність в камері вбудованої лампи-спалахи, яка включається одночасно з відкриттям затвора і висвітлює об'єкт в момент зйомки.
Спалах дозволяє фотографувати в умовах недостатнього освітлення, наприклад, увечері, уникнути відображення тіні на обличчі і т.д.
Більшість сучасних моделей цифрових фотоапаратів оснащено вбудованим спалахом. Вбудований спалах може бути відсутнім у дуже компактних або бюджетних моделей, а також у деяких моделей високого класу, розрахованих виключно на роботу з зовнішнім освітленням.

синхроконтакт

Наявність на корпусі спеціального роз'єму (синхроконтакта) для підключення зовнішнього спалаху.
За допомогою цього роз'єму можна підключити нестандартну фотоспалах, яка несумісна з «гарячим черевиком», встановленим на фотоапараті. Синхроконтакт часто використовується для підключення при зйомці в студійних умовах.

брекетинг спалаху

Наявність в фотоапараті режиму брекетинга спалаху.
Брекетинг фотоспалахи - це автоматичний режим серійної зйомки, при якому потужність спалаху для кожного кадру змінюється на деяку величину вгору або вниз від середнього значення. Середнє значення визначається автоматикою.
Такий режим зйомки може використовуватися у випадках, коли важко визначити точну експозицію, а також для отримання спеціальних ефектів.

Зйомка 3D

Наявність системи двох об'єктивів (іноді двох пар об'єктивів і матриць), що дозволяють проводити зйомку фото і відео з можливістю перегляду відзнятого матеріалу в 3D-форматі. 3D-зйомка також може бути реалізована на програмному рівні, тобто за допомогою спеціального алгоритму, який переводить звичайні фотографії в тривимірний формат.
Для отримання об'ємного зображення необхідно записати два окремих кадру (стереопара) з ракурсами для лівого і правого ока і показати кожен кадр для «свого» очі.
Існує три найбільш поширених методу демонстрації об'ємного зображення. Найпростіший і недорогий в реалізації - це колірне кодування зображень. Для отримання ефекту необхідно використовувати спеціальні анагліфние окуляри, в яких замість скла використовуються світлофільтри (як правило для лівого ока - червоний, а для правого синій). Стереопара кодується в одну фотографію, в якій в червоному каналі зображена лівого ока, а в синьому для правого. При перегляді кожне око бачить зображення того кольору, яке відповідає кольору своєї лінзи. Недоліком такого методу є неповна передача кольору, а також дискомфорт при тривалому перегляді зображень або відео.
Найбільш поширений побутової спосіб отримання якісного об'ємного зображення - використання очок з рідкокристалічними переривниками. Для перегляду необхідно пристрій відтворення або відображення, з підтримкою 3D. На екран поперемінно виводяться зображення для лівого і правого ока, а синхронізовані окуляри в момент показу картинки для лівого ока закривають правий і навпаки.
Також якісного ефекту можна домогтися при використанні поляризаційних окулярів. В даному випадку в окулярах для кожного ока використовуються різні поляризующие світлофільтри (з вертикальною і горизонтальною поляризацією або з лівої і правої кругової поляризацією). Зображення для кожного ока виводиться на яке відображає пристрій з відповідає певному оці поляризацією.

Швидкість непріривності зйомки

Швидкість зйомки в режимі серійної зйомки. Детальніше про цей режим см. В розділі «Режим серійної зйомки».
Швидкість зйомки визначається швидкістю роботи затвора і цифровою системою обробки зображення. Чим вище ця швидкість, тим більше фотографій цікавить вас події ви встигнете зробити.
У компактних цифрових фотоапаратів швидкість швидкої зйомки зазвичай лежить в діапазоні 1 - 3 кадри в секунду. Професійні і напівпрофесійні цифрові дзеркальні камери здатні знімати до 10 кадрів в секунду, і більш.
Зверніть увагу, що при швидкій зйомці виробники фотоапаратів застосовують різні методики обробки знімків. Це означає, що якість таких знімків може відрізнятися від якості при звичайній зйомці.
Часто виробники дають можливість змінювати різні параметри швидкої зйомки, що дозволяє користувачеві найбільш точно налаштувати зйомку під конкретні завдання.

Максимальна серія знімків (RAW)
Максимальна кількість знімків, яке можна зробити однією серією і зберегти у форматі RAW.
Під серійною зйомкою розуміється можливість фотоапарата робити кілька кадрів підряд з мінімальним інтервалом (див. «Режим серійної зйомки»). Максимальне число знімків в серії обмежується роботою електроніки фотоапарата.
RAW - формат зображень, що дозволяє зберігати необроблені дані про фотографію без стиснення або зі стисненням без втрат. Максимальна серія знімків при збереженні зображення у форматі JPEG зазвичай набагато більше, ніж той же показник для формату RAW. Тому, якщо вам потрібно отримати довгу серію, то вибирайте збереження в форматі JPEG.

Максимальна серія знімків (JPEG)

Максимальна кількість знімків, яке можна зробити однією серією і зберегти у форматі JPEG. Наводиться значення, що відповідає максимальній швидкості зйомки (див. «Швидкість швидкої зйомки»).
Під серійною зйомкою розуміється можливість фотоапарата робити кілька кадрів підряд з мінімальним інтервалом (див. «Режим серійної зйомки»).
Максимальне число знімків в серії обмежується роботою електроніки фотоапаратів.
Чим більше кадрів в одній серії може зробити фотоапарат, тим більше можливості у фотографа «зловити» цікава подія.
Відзначимо, що в деяких фотоапаратах користувач може сам вибирати режими швидкої зйомки, вибирати довжину серії і швидкість зйомки в межах технічних можливостей фотоапарата.

Режим Time-lapse

Time-lapse - режим зйомки, при якому кадри робляться через значний проміжок часу (від декількох секунд до десятків хвилин). При відтворенні з нормальною частотою кадрів такий ролик здається прискореним, що охоплює великий проміжок часу. Найбільш типові сюжети для такого режиму зйомки: розпускається квітка і світанок / захід, показані за кілька секунд.

час включення

Проміжок часу з моменту натискання на кнопку включення до моменту, коли фотоапарат буде повністю готовий до роботи.
Час включення варіюється від декількох секунд у «повільних» камер до десятих часток секунд у «швидких» апаратів.

Кількість пікселів видошукача

Дозвіл електронного видошукача фотоапарата.
Видошукач - це оптичний пристрій, який дозволяє бачити те, що буде знято фотоапаратом.
Електронний видошукач являє собою мініатюрний LCD-екранчик з лінзою (окуляром), встановлений всередині камери. На ньому відображається майбутній кадр таким, яким його «бачить» світлочутлива матриця через об'єктив камери.
Чим більше дозвіл ЖК-матриці у видошукача (і більше число пікселів), тим більш докладний і детальне зображення побачить фотограф.

Розмір LCD

Розмір рідкокристалічного дисплея по діагоналі. За традицією, що склалася він вказується в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Більшість камер мають LCD-екран розміром від 3 до 6 см. Чим більше розмір ЖК-дисплея, тим зручніше переглядати зроблені фотографії і розбиратися з численними настройками фотоапарата.

Число точок LCD

Число точок LCD-екрану. Чим воно вище, ніж чіткіше і якісніше виходить зображення і відповідно, тим комфортніше працювати з таким екраном. Для більшості цифрових фотоапаратів число точок РК-дисплея лежить в діапазоні від 120000 до 921000.
Варто врахувати, що більшість виробників цифрових фотоапаратів під «числом точок екрану» мають на увазі не число пікселів, а число субпікселів. Для формування одного пікселя зазвичай використовується три субпікселя базових квітів: червоний, зелений і синій. Тому, щоб дізнатися реальне число пікселів екрану, потрібно число його точок розділити на три.

екран

Наявність у фотоапарата поворотного екрану. Може повертатися як окремо екран, так і вся задня панель апарату. Екран може повертатися навколо своєї осі на 90 градусів або ж відкриватися в сторону, як у відеокамер.

Сенсорний екран

Наявність в цифровому фотоапараті сенсорного (чуттєвого до натискання) рідкокристалічного екрана.
У більшості апаратів для вибору різних налаштувань використовуються окремі кнопки, розташовані на задній панелі близько ЖК-екрану. У моделях з сенсорним екраном ці кнопки відсутні. Такий дисплей дозволяє перемикатися по меню камери натисканням на певні ділянки самого екрану. Це дає можливість збільшити екран і зайняти їм практично всю задню панель фотоапарата.
Використання сенсорного екрану робить інтуїтивно зрозумілим управління і навігацію по численних меню фотоапарата.

Витримка, хв

Мінімальне значення витримки затвора фотоапарата.
Витримка - час, протягом якого затвор фотоапарата залишається відкритим і пропускає промені світла до світлочутливої ​​матриці.
Поряд з діафрагмою цей параметр визначає кількість світла, що потрапив на матрицю, і, відповідно, правильність експозиції. Для добре освітлених об'єктів і для зйомки об'єктів, що рухаються витримка повинна бути дуже маленькою.
Чим менше мінімальне значення витримки, тим більше можливостей для сюжетної зйомки у цифрового фотоапарата.

Витримка, макс

Максимальне значення витримки затвора фотоапарата.
- це час, протягом якого затвор фотоапарата залишається відкритим для отримання кадру.
Поряд з цей параметр визначає кількість світла, що потрапив на світлочутливу поверхню (матрицю), і, відповідно, правильність експозиції. Для нічної зйомки або при великому F-числі (див. «Діафрагмове число (F), хв», «Діафрагмове число (F), макс») витримка повинна бути великою.
Діапазон можливих значеньвитримки кожного фотоапарата заданий відповідно до його технічним рішенням. Чим більше максимальне значення витримки, тим більше можливостей для сюжетної зйомки у цифрового фотоапарата.

Витримка для X-Sync

Мінімальне значення витримки, при якій затвор фотоапарата повністю відкриває кадр.
X-Sync - це режим роботи з електронними фотоспалахами, при якому сигнал для спрацьовування спалаху подається точно в момент повного відкриття затвора.
Механічні затвори зі шторками працюють таким чином, що на дуже коротких витримках кадр не буває повністю відкритий, затвор відкриває світу щілину, яка «пробігає» по кадру. Так як час світіння спалаху менше часу, на який затвор відкриває кадр, то короткий світловий імпульс спалаху освітить тільки ту частину кадру, над якою в момент спрацьовування спалаху перебувала щілину затвора, тобто буде освітлена тільки частина кадру.
Таким чином, знімати зі спалахом в режимі X-Sync на витягах, менших витримки для X-Sync, не рекомендується. Чим менше це значення, тим більш широкий діапазон витримок для роботи зі спалахом і більше можливостей у фотографа для реалізації своїх ідей.

Замір експозиції загальний (Evaluative)

Робота системи виміру експозиції фотоапарата в загальному режимі.
Замір експозиції - це обчислення необхідної кількості світла для отримання якісного знімка. Замір проводиться фотоапаратом перед кожним знімком, в результаті чого обчислюються необхідні витримка і діафрагма.
Існує кілька режимів виміру експозиції. Кожен з режимів краще підходить для певних умов зйомки.
У режимі спільного виміру використовується інформація з кількох датчиків. При обчисленні експозиції отримані дані порівнюються з базою типових композицій кадру. Після цього вибирається найкраща експозиція для певного типу кадру.

Електронний далекомір

Наявність функції електронний далекомір.
Ця функція допомагає при використанні ручного фокусування. Принцип дії схожий з далекомірними фотоапаратами, але конкретна реалізація і функціональність залежить від виробника пристрою і моделі.

коригування автофокусу

Функція корекції автофокусу дозволяє збільшити точність фокусування шляхом її тонкої настройки. Крім цього, для найбільш популярних об'єктивів в пам'яті камери можуть бути попередні налаштування.

Тип автофокусу

Тип системи автофокусу фотоапарата.
За час існування автофокусу було винайдено кілька типів автофокусування. Все почалося з активного автофокусування за допомогою ультразвукових хвиль, а потім і інфрачервоних. Сьогодні ці способи не використовуються - вони поступилися місцем пасивного автофокусу. Він, в свою чергу, може бути контрастним, фазовим або гібридним.
Контрастний автофокус поширений серед бездзеркальних камер. Процесор камери аналізує поточну картинку з матриці і починає рухати лінзи в одну з двох можливих сторін. Якщо після зсуву лінз картинка більш контрастна (чітка), то рух лінз триває до знаходження потрібної фокусування. Якщо зображення погіршився, то рух лінз відбувається в зворотну сторону, знову ж таки, до досягнення потрібної фокусування. Сильною стороною контрастного автофокусу є точне фокусування в темних і малоосвітлених сценах.
Фазовий автофокус найбільш часто застосовується в дзеркальних фотоапаратах. Для його роботи необхідні спеціальні датчики, які можуть перебувати безпосередньо в матриці фотоапарата або окремо. Датчики отримують фрагменти світлового потоку від різних точок кадру за допомогою дзеркал. Після цього датчик вважатиме як треба зрушити лінзи, щоб отримати чітке зображення. Коли два світлові потоки будуть знаходитися один від одного на певній відстані, заданому конструкцією датчика, буде досягнутий шуканий фокус. Фазової автофокус може похвалитися відмінною швидкістю фокусування.
Гібридні системи автофокусу зустрічаються рідко. Такий автофокус поєднує позитивні сторони як контрастного, так і фазового автофокусу. Гібридна система впроваджується як в беззеркальние, так і в дзеркальні камери. У дзеркальних камерах вона працює в режимі Live View.

Кількість точок фокусування

Сучасні камери мають різну кількість лінійних точок, за якими відбувається фокусування при зйомці. За процес фокусування відповідає модуль фокусування. Він фокусується в тих зонах кадру, які потрапляють в поле зору точок. Кількість таких точок у фотоапарата впливає на точність обчислення потрібного об'єкту фокусування під час зйомки і зручність під час налаштування ручного режиму фокусування.
Лінійні точки можуть бути горизонтальної та вертикальної орієнтації. Ефективність їх застосування залежить багато в чому від фотографованих об'єктів. Точки з горизонтальною орієнтацією добре фокусуються на об'єктах з вертикальними лініями. Точки в вертикальної орієнтації, в свою чергу, краще фокусуються на об'єктах з горизонтальними лініями.

мікрофонний вхід

При зйомці відео одним з головних критеріїв є захоплення якісного звуку. Силами вбудованого в камеру мікрофону досягти хорошого звучання на відео буде досить проблематично через присутність сторонніх шумів (вітер, гул аудиторії). Для вирішення даної проблеми, виробники фотоапаратів оснащують свої моделі роз'ємом для підключення зовнішнього мікрофона, з якого і відбувається запис звуку.

Вихід на навушники

Цей інтерфейс можна використовувати моніторингу звуку через навушники під час відеозйомки. Зазвичай в якості роз'єму застосовується mini jack 3.5 mm.
Для отримання якісного звуку під час запису відео рекомендується використовувати зовнішній мікрофон і інші аксесуари.

Число рівнів JPEG

Число можливих рівнів стиснення зображень при їх збереженні в форматі JPEG. JPEG - найпоширеніший формат запису, який передбачає стиснення зображення з метою економії пам'яті. Однак компактність зображень досягається за рахунок втрати якості, так як формат JPEG при компресії розпізнає деякі дані як неважливі і відкидає їх в ході стиснення. Чим вище ступінь стиснення зображень, тим більше фотографій може вміститися на карті пам'яті, але тим гірше буде їх якість. У багатьох фотоапаратах ступінь стиснення, а отже, і якість зображень, можна контролювати. Варіюючи рівні стиснення, можна зберегти або більше фотографій, але більш низької якості, або менше фотографій, але їх якість при цьому буде вище.

Пам'ять - Memory Stick

Можливість використання в фотоапараті змінних карт пам'яті формату Memory Stick.
Memory Stick - формат карт флеш-пам'яті, представлений компанією Sony, який використовується в основному в цифрових фотоапаратах цього виробника. На даний момент це один з найбільш дорогих з існуючих носіїв. Крім стандарту Memory Stick, існують інші різновиди: Memory Stick Pro, Memory Stick Duo.
Розміри Memory Stick складають 50 × 21.5 × 2.8 мм.

Пам'ять - Memory Stick Duo

Можливість використання в фотоапараті змінних карт пам'яті формату Memory Stick Duo.
Даний стандарт пам'яті розроблявся і підтримується компанією Sony. Корпус у цій карти досить компактний досить міцний. Memory Stick Duo був розроблений на базі широко розповсюдженого стандарту Memory Stick від тієї ж Sony, але несумісний з нею роз'ємом і відрізняється малими розмірами (20х31х1.6 мм). Для того щоб використовувати карту Memory Stick Duo з пристроєм, що має слот Memory Stick, необхідно використовувати спеціальний перехідник.

Пам'ять - XQD

Можливість використання в фотоапараті змінних карт пам'яті формату XQD.
Карти пам'яті були анонсовані в 2011 році, їх головна відмінність від інших карт - висока швидкість передачі даних (до 125 Мб / с).
Карти цього стандарту мають розміри 38.5 x 29.8 x 3.8 мм.

Максимальний об'єм карти пам'яті

Максимальний об'єм карти пам'яті, з якої може працювати фотоапарат.
Чим вище значення цього параметра, тим більшого обсягу карту ви зможете використовувати, отже, зможете записати на неї більше знімків і відеороликів. Якщо у вас вже є відповідна по типу флеш-карта великої місткості, перед покупкою фотоапарата слід переконатися, що обрана модель підтримує карти такого обсягу.

Інтерфейс - відео

Наявність на камері композитного відеоінтерфейсу.
Композитний інтерфейс призначений для передачі зображення на будь-який пристрій відображення відеоінформації.
Відеовихід використовується для перегляду фотографій і відеороликів через телевізор або для запису на відеомагнітофон.
Для передачі зображення з високою роздільною здатністю на HDTV-пристрої рекомендується використовувати HD-вихід.

Інтерфейс - Bluetooth

Можливість підключення фотоапарата до комп'ютера і інших пристроїв через бездротовий інтерфейс Bluetooth.
Технологія Bluetooth використовує радіозв'язок малої дальності і дозволяє встановити високошвидкісне бездротове з'єднання на відстані до 10 метрів.
За допомогою Bluetooth можна передавати файли з фотоапарата на комп'ютер, а також безпосередньо роздрукувати фотографії на спеціальному принтері, Bluetooth-адаптером.

Підтримка технології NFC.
NFC (Near Field Communication) - це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії. NFC дозволяє двом пристроям, що знаходяться недалеко один від одного (на відстані не більше 10 см), обмінюватися даними.

Ємність аккумулятору

Ємність вбудованого в фотоапарата акумулятора.
Більш ємний акумулятор дає можливість зробити більше фотознімків без підзарядки.

Максимальна роздільна здатність запису відеоролика
Максимальна роздільна здатність запису відеоролика в камері з можливістю запису відео.
Чим вище дозвіл ролика, тим чіткіше і детальне відеозображення можна отримати. Функція запису відеозображення на цифровому фотоапараті не є основною, вона служить скоріше приємним доповненням до основних функцій.

Електронна стабілізація під час відеозйомки

Наявність функції електронної стабілізації під час запису відеоролика.
При зйомці відео коливання фотоапарата призводять до тремтіння знятого зображення. Оскільки зйомка в більшості випадків відбувається з рук, з цією проблемою вам доведеться стикатися досить часто.
Функція електронної стабілізації реалізується через цифрову обробку зображення за допомогою вбудованого процесора. Для формування кадру використовується тільки частина зображення з фоточутливої ​​матриці - із загального зображення вирізається видеокадр. При трясці відстежується зміщення зображення, і видеокадр відповідно переміщається вгору або вниз в межах всього поля зображення з фотоматриці для компенсації цього зміщення. В результаті записане зображення (видеокадр) для глядача залишається нерухомим.
Використання стабілізації дозволяє позбутися від неприємних ефектів далеко не у всіх випадках.

Число кадрів в секунду при 4K (3840 × 2160)
Максимальне число кадрів в секунду при зйомці відео дозволом 3840х2160 пікселів.
Частоти 25 і 50 кадрів в секунду є стандартними в країнах з системами телемовлення PAL і SECAM (Європа, Азія, Росія), в той час, як частоти 30 і 60 кадрів в секунду поширені в країнах зі стандартом мовлення NTSC (США, Канада, Мексика , Японії, Філіппінах і ряд країн Південної Америки).
Підтримка фотоапаратом цих наборів частот може залежати від країни, для якої фотоапарат проведений. Багато фотоапарати універсальні: незалежно від регіону, в них є одночасна підтримка частот 25/30 (50/60) кадрів в секунду.

Запис відео в форматі MOV

Можливість зберігати знятий відеоролик у форматі MOV.
Формат (або контейнер) MOV був запропонований компанією Apple. Для перегляду відеороликів в цьому форматі зазвичай використовується програма QuickTime.

Запис відео в форматі MP4

Можливість зберігати знятий відеоролик у форматі AVI.
При описі стандартів для цифрового відео зазвичай використовують два поняття -відеокодек і Відеоконтейнер. Під кодеком на увазі метод, за допомогою якого проводиться стиснення відеоінформації, а під контейнером - розширення файлу. Від типу контейнера залежить те, які програми зможуть відтворювати цей файл, від типу кодека - ступінь стиснення інформації, якість зображення.
MP4 - формат мультимедійного контейнера, який може містити аудіо- і відеопотоки, а також іншу інформацію. Для стиснення відеоінфомаціі зазвичай використовуються кодеки з сімейства MPEG-4.

Використання видеокодека MJPEG

Можливість зберігати знятий відеоролик, використовуючи кодек MJPEG.
При описі стандартів для цифрового відео зазвичай використовують два поняття - відеокодек і Відеоконтейнер. Під кодеком на увазі метод, за допомогою якого проводиться стиснення відеоінформації, а під контейнером - розширення файлу. Від типу контейнера залежить те, які програми зможуть відтворювати цей файл, від типу кодека - ступінь стиснення інформації, якість зображення.
При роботі кодека MJPEG (Motion JPEG) обробка кожного кадру відбувається окремо, і якість відео при цьому не залежить від динамічності сцени. Але за це доводиться платити значно більшим розміром відеофайлу.
Відео, створене кодеком MJPEG, в порівнянні з MPEG4 (див «Використання видеокодека MPEG4») набагато краще підходить для подальшого монтажу, так як кадри не залежать один від одного і вставляти (або вирізати) фрагменти відео можна починаючи з будь-якого кадру.

Зйомка HDR

Фотографування з ефектом HDR дозволяє створювати якісні фотографії в складних умовах освітлення, коли в кадрі є як яскраво освітлені ділянки, так і затемнені об'єкти. Для найбільш якісного створення даного ефекту фотоапарат автоматично робить 2-3 кадру з різними настройками і склеює їх в один.

датчик орієнтації

Наявність в цифровому фотоапараті спеціального датчика, який визначає орієнтацію камери (горизонтальна або вертикальна) під час зйомки.
Завдяки цьому датчику з'являється можливість автоматично привернути фотозображення та відеоролики, зняті у вертикальному положенні, при їх відтворенні на екрані телевізора або при передачі в комп'ютер. В останньому випадку потрібно спеціальне програмне забезпечення, яке постачається разом з камерою.
Крім цього, інформація про стан камери використовується автоматикою при визначенні експозиції і балансу білого.

морозостійкість

Наявність захисту від низьких температур у фотоапарата.
Деякі цифрові фотоапарати оснащені захистом від впливу низьких температур. Такі моделі підійдуть для роботи в погану погоду.

пилу

Наявність захисту від пилу істотно впливає на вибір фотоапарата.
Деякі цифрові фотоапарати оснащені захистом від впливу пилу. Такі моделі підійдуть для роботи в погану погоду.

вологонепроникний корпус

Наявність вологонепроникного корпусу у цифрового фотоапарата.
Вологонепроникний корпус часто мають дзеркальні камери. Деякі моделі з вологонепроникним корпусом допускають короткочасне занурення в воду.

Вага камери і об'єктива іноді провідний чинник при виборі фотоапарата.
Цифровий фотоапарат - досить мобільний пристрій: його беруть із собою на відпочинок, часто носять з собою, тому при виборі його габарити і вага далеко не на останньому місці.
За розміром фотоапарата можна умовно розділити на кілька категорій:
- компактні апарати вагою до 200 г. Технічні характеристикиу таких фотоапаратів не самі вражаючі, зате вони вільно поміщаються в жіночій сумочці або в нагрудній кишені сорочки;
- компактні фотоапарати, найпоширеніші, їх вага - до 300 г. Вони мають більш високими технічними можливостями в порівнянні зі надкомпактними апаратами і при цьому цілком зручні для транспортування;
- просунуті, або напівпрофесійні, камери вагою в 400-600 м Забезпечені светосильной оптикою, можливістю встановлювати зовнішній спалах, ручними настройками режимів зйомки;
- професійні дзеркальні фотоапарати, вага яких від 600 г і вище. Оснащуються знімними об'єктивами, корпус камери зазвичай виготовлений з металу, володіють найбільшим спектром технічних характеристик.

Кількість точок на матриці

Головною характеристикою зазвичай вважають кількість пікселів на матриці; від нього залежить максимальний дозвіл знімків, а значить і якість.

Теоретично, чим більше мегапікселів - тим краще. Однак, виробники знають, що покупці в першу чергу дивляться на цей параметр, і тому в дешеві моделі часто ставлять матриці з позамежним кількістю мегапікселів.
Приклад: матриця професійного Canon EOS 5D за 100 тисяч рублів - 23 мегапікселі, і матриця дешевого Recam за 3 000 рублів - 21 мегапікселі. Але це не означає, що професійний Canon і «Мильці» Recam знімають однаково добре.

Важливий фізичний розмір матриці (вимірюється в міліметрах), та апаратно-програмна начинка фотоапарата. У тому ж Canon розмір матриці досить великий, що б усунути цифрові шуми, а оптика дає хорошу фокусування. І навпаки, в Recam'е маленька матриця дуже сильно «шумить», а погана оптика не дає чіткої картинки.

APS, Four Thirds, Full Frame матриці

• APS - це матриці, у яких співвідношення ширини і довжини дорівнює 3: 2.
• Four Thirds - матриці з співвідношенням довжини і ширини рівним 4: 3.
• Full Frame - «повнорозмірна» матриця, як у плівкових фотоапаратів - 36 х 24 мм.

Кроп-фактор

Це відношення розміру матриці до розміру кадру на фотоплівці. Стандартна фотоплівка мала кадр 36 х 24 мм, на цей розмір була розрахована і вся оптика. Сьогодні матриці роблять зазвичай меншого розміру, ставлення «класичного» кадру 36 х 24 до розмірів цифрової матриці на називається «кроп-фактором». Чим він менше - тим більше шансів, що це буде високоякісна матриця.

Скільки мегапіскелей потрібно? Це залежить від завдань, які Ви перед собою ставите.
Якщо хочете переглядати фотографії на екрані монітора - то для HD-якості потрібно 1920х1080 пікселів, або всього 2 мегапікселі.
Для друку з якістю 300 точок на дюйм (300 dpi - стандартна якість) на аркуші формату 13х18 сантиметрів потрібно 1600х2200 точок - 3,5 мегапікселя, на аркуші формату 20х30 сантиметрів - потрібно 2400х3550 точок - 8,5 мегапікселів.
Як бачите, потреби вельми скромні.
Десятки мегапікселів потрібні тільки для того, щоб потім збільшити фрагмент зображення, або компенсувати недоліки матриці - взяти велике зображення «посереднього» якості і зменшити його до пристойного (див. «»).

Висновок: ні фізичний розмір матриці, ні кількість мегапікселів на пряму не пов'язані з якістю знімка. Єдиний об'єктивний спосіб оцінити якість - зробити кілька пробних знімків (див. «»).

Збільшення (Zoom)

Зручною функцією, якої забезпечені майже всі цифрові фотоапарати (крім спеціальної оптики для дзеркальних камер), є можливість «збільшення» - зміни фокусної відстані.

Помилковим є твердження, що «чим більше zoom - тим краще». Zoom - це величина, що показує відношення максимально і мінімального фокусної відстані. Від фокусної відстані залежить те, як багато «увійде в кадр». Наприклад, якщо ви купуєте фотоапарат для зйомки вечірок у колі друзів, а мінімальна фокусна відстань буде занадто великим - ваші друзі просто не будуть поміщатися в кадр. Аналогічно в кадр фотоапарата з великою фокусною відстанню не увійде цілком великий будинок на вулиці (див. «»)

Zoom буває оптичним і цифровим.
Оптичний Zoom - це збільшення засобами оптики (тобто зміна фокусної відстані лінзи). Таке збільшення - найякісніше.
Цифровий Zoom - це розтягування вже готового зображення програмними засобами; при такому розтягуванні якість стає гірше (спробуйте розтягнути маленьку картинку на весь екран - і ви побачите на скільки помітне погіршення). Я раджу цифровим збільшенням при зйомці взагалі не користуватися - тому що цифрове збільшення можна зробити потім, в спокійній обстановці на комп'ютері.

Висновок: обираючи Zoom звертаємо увагу тільки на оптичний, і обов'язково дивимося на фокусна відстань.

Фокусна відстань

Це характеристика, від якої залежить кут огляду. Згадайте, скільки разів намагаючись зняти компанію друзів вам доводилося просити їх «встати кучнее» або самим «відійти подалі», що б все увійшли в кадр? Це означає, у вашого фотоапарата було занадто велика фокусна відстань.
Чим мінімальна фокусна відстань менше - тим більше «увійде в кадр».
І навпаки, чим більше максимальна фокусна відстань - тим крупніше можна зняти далеко стоять об'єкти.

Фокусна відстань залежить не тільки від параметрів об'єктива, а й від розміру матриці. Оскільки в цифрових апаратах все матриці різні, використовують поняття «фокусна відстань еквівалентне плівковому» - тобто перелічене для звичного фотографам розміру кадру (на плівці) 36х24 мм.

Зверніть увагу, що навіть для змінних об'єктивів багато виробників гордо вказують фокусна відстань не "еквівалентну плівковому», а конкретно для даного об'єктива. Наприклад, Sony з гордістю пише, що її «китовий» об'єктив має фокусну відстань всього 18 мм. Однак, при перерахунку в «плівковий еквівалент» цифра виявляється не 18, а ... 28 мм, тобто в кадр входить не так багато. Не забувайте про таку рекламної виверту!
«Еквівалентна» фокусна відстань можна також обчислити, знаючи кроп-фактор об'єктива: потрібно помножити значення фокусної відстані на кроп-фактор.

«Середніми» вважаються значення 30-90 мм в «плівковому еквіваленті» (3-х кратний zoom). Однак, краще мати мінімальна фокусна відстань не більше 24 мм, максимальна - досить 85 мм.

Висновок: купуємо об'єктив з фокусною відстанню 24 (або менше) на 85 (або більше) мм.

Дзеркальна камера

За часів плівкових фотоапаратів тільки «дзеркальні» камери могли гарантувати фотографу чіткі знімки. Адже якщо на звичайних апаратах відстань до знімається доводилося визначати вручну, то в дзеркальних - «наводити на різкість» можна було дивлячись на об'єкт через об'єктив. У видошукачі фотограф відразу бачив, наскільки різким буде його знімок: що виявиться «у фокусі», а що буде «розмито».

Це ж перевагу мають і цифрові дзеркальні фотоапарати: ви бачите майбутній знімок не на ЖК-екрані, а власним оком. А «дозвіл» очі, набагато вище, ніж будь-яка матриця :-)
Однак, якщо ви знімаєте орієнтуючись тільки на ЖК-екран, якщо ви не звикли вручну навести на різкість - цією перевагою ви не будете користуватися.

Другою перевагою цифрових «дзеркальних» фотоапаратів є те, що в них передбачена можливість використання змінних об'єктивів. Адже якою б досконалою не була матриця, без якісної оптики об'єктива неможливо зробити якісний знімок.
А якісна оптика коштує дуже дорого, часом у кілька разів дорожче, ніж сам фотоапарат. Втім, якщо ви не збираєтеся ніколи користуватися змінними об'єктивами - цією перевагою ви також не зможете скористатися.

Одне з поширених помилок: «дзеркальна камера» краще «звичайної».

Дзеркальна камера краще тільки за умови застосування якісних об'єктивів, які, повторюся, стоять часто дорожче самого фотоапарата. Якщо ж ви не готові витрачатися на дорогі об'єктиви - краще купувати «звичайні» апарати: вони показують кращі результати, ніж «дзеркальні» камери з «китової» (див. Нижче) оптикою. Краще взяти якісний «напівпрофесійний» фотоапарат, ніж «професійний» без якісної оптики.

Висновок: при обмеженому бюджеті (і якщо ви не користуєтеся ручними настройками) - купуємо звичайний фотоапарат. При необмеженій бюджеті (і бажанні регулювати якомога більше параметрів) - купуємо окремо дзеркальний фотоапарат, окремо об'єктиви до нього.

Body або Kit (для дзеркальних камер)

Якісна оптика часто коштує дорожче, ніж сам фотоапарат. А розвиток електронних технологій ніяк не впливає на оптику. Тому багато професіоналів міняючи фотоапарат залишають колишні об'єктиви (а виробники піклуються про те, що б їх стара оптика підходила до нових моделей).
Крім того, у всіх професіоналів завдання різні, а значить і об'єктиви потрібні різні (короткофокусні, довгофокусні, портретні, і т.п.) - тому виробник пропонує купити окремо фотоапарат, окремо - об'єктив. Така поставка називається «Body».

«Body» - це значить ви купуєте тільки апарат, без об'єктива (об'єктив - за окрему плату).

Оскільки більшість купують дзеркальні камери професіоналами не є, і слабо уявляють, які об'єктиви їм потрібні - виробники продають також набір «фотоапарат + об'єктив». У такий набір входить «універсальний» об'єктив - той, який найбільше підходить новачкам. Через масовість виробництва такі об'єктиви відносно дешеві.
Іноді в комплект входять 2 об'єктиви - короткофокусний і довгофокусний (кажучи простіше - для зйомки з близької і далекої відстані).

«Kit» - це дзеркальний фотоапарат з об'єктивом (об'єктив «початкового» рівня, але це рівня вистачає більшості любителів).

Висновок: Якщо ви з самого початку мають намір купувати змінні об'єктиви - вибирайте об'єктив, і купуйте «Body». Якщо не мають наміру витрачатися на об'єктиви - купуйте «кит» - покупка такого набору коштує менше, ніж купувати все окремо.

Live View (в дзеркальних фотоапаратах)

Оптична система дзеркальних фотоапаратів влаштована так, що зображення потрапляє на матрицю тільки в момент зйомки - при кнопці спуску, в решту часу ж зображення через об'єктив проходить в оптичний видошукач.
В результаті, на ЖК-екрані видно тільки вже зняті фотографії, а налаштування різкості, витримки і діафрагми фотограф проводить тільки грунтуючись на власному досвіді (або роблячи пробні знімки).

Однак, із зростанням популярності дзеркальних фотоапаратів, виробники зрозуміли, що їх все частіше стали купувати новачки, тому спеціально для них був придуманий режим «Live View», коли фотоапарат може перемикатися з режиму «дзеркального» в «звичайний» режим. Відповідно, зображення, що знімається ви бачите або в видошукач - де можете точно навести на різкість, або на ЖК-екрані - де можете точно підібрати значення витримки і діафрагми.

«Live View» зручний тим, що ви можете оцінити, чи правильно встановлена ​​(витримка, діафрагма, баланс білого) ще до того, як зробите знімок.

Висновок: дзеркальну камеру краще купувати з режимом «Live View».

Тепер розглянемо те, що зазвичай залишається поза недосвідченого фотолюбителя ...

шуми

Одним з найважливіших параметрів, який, на жаль, ніколи не вказується в характеристиках - це кількість цифрового шуму на знімку.
Ви напевно помічали, що на що деяких цифрових знімках іноді замість однорідного тону видно якісь кольорові смужки - по-науковому ці хаотичні спотворення називаються «цифровий шум».

Теоретично, чим матриця більше (маються на увазі фізичні розміри, а не її вирішення) або чим менше енергоспоживання - тим шуми менше. Але на виникнення шумів впливають і теплові процеси в апараті і, природно, якість - тобто технологія. Словом, прямої залежності між розмірами матриці і наявністю цифрового шуму немає.

Єдиний спосіб реально оцінити шум - зробити кілька пробних знімків, а потім в спокійних умовах протестувати їх якість. (Деякі магазини дозволяють зробити пробні фотографії. Вам потрібно мати тільки карту пам'яті відповідну для даного апарату.)
До речі, всі професійні фотоапарати відрізняються ще й тим, що мають хорошу систему придушення шумів - про це обов'язково вказується в їх характеристиках.

Порада: Кількість шумів зростає зі збільшенням чутливості (значення ISO). Хочете отримати гарні знімки - знімайте при мінімальному ISO.

До речі, мінімальне значення ISO дозволяє відразу зрозуміти, до якого класу належить фотоапарат. Якщо в характеристиках мінімальним вказується ISO = 50 - це вірна ознака не найкращою матриці.

Висновок: не женемося за максимальною кількістю мегапікселів, а перевіряємо якість знімків.

ISO

ISO - це одиниця чутливості плівки (як наш ГОСТ), якщо пам'ятаєте - раніше продавалася плівка на 32, 64, 125, 250 одиниць ГОСТ, потім їй на зміну прийшла імпортна на 100, 200, 400 ISO ... Чим більше чутливість - тим при меншій освітленості можна знімати, або тим меншу витримку можна встановлювати.

Поясню на прикладі: якщо при чутливості 100 ISO витримка повинна бути 1/10 секунди - і потрібен штатив, то при 400 ISO (100 * 4) - досить 1/40 (1/10/4) сек, і можна вже знімати «з рук ».

Однак, ніщо не дається «безкоштовно»: так у плівки, чим більше чутливість - тим крупніше зерна, тобто при великому збільшенні неможливо було передати дрібні деталі. Є й інші обмеження, про які можна почитати в спеціальній літературі. Словом, професійні фотографи воліли не гнатися за великою чутливістю, а вибирати плівку відповідну умовам зйомки.

У сучасних цифрових апаратах за збільшення чутливості (збільшення ISO) доводиться розплачуватися збільшенням цифрового шуму. Як і у випадку з плівкою, чим менше ISO - тим більше якісні фотографії виходять.

Рекламовані ISO 3200, ISO 6400, звичайно, дозволяють знімати при дуже малій освітленості, але при цьому цифровий шум на знімках настільки великий, що використовувати такі знімки практично неможливо.
На дешевих апаратах шум позначається вже на ISO 400.

Тому виробники, знаючи про низьку якість їх матриць, зменшують мінімальне ISO. Це, до речі, є ознакою дешевої матриці: у таких камер мінімальне ISO дорівнює 40-60 одиницям.

Висновок: звертаємо увагу тільки на мінімальне ISO - краще якщо вона не нижча 100.

Оптика

Оптика - найважливіша частина будь-якого фотоапарата. Погану оптику можна відразу розпізнати за такими ореолу на фотографіях на кордонах об'єктів з різною освітленістю (контури виходять не чіткими, а оточеними фіолетовими і жовтими смугами по краях). По-науковому такі спотворення називаються аберацією.

Перевірити якість оптики можна тільки зробивши кілька пробних знімків. При чому для пробних знімків краще вибирати «незручні для фотоапарата» об'єкти: темний предмет на світлому тлі, або хоча б дах будинку на тлі яскравого неба. Спотворення виникають на кордонах різниці освітленості, тому для тестового знімка різницю освітленості об'єктів в кадрі має бути якомога більше.

Висновок: робимо пробні знімки з різкими перепадами освітленості, і дивимося отримані знімки на екрані комп'ютера, або на екрані фотоапарата з максимальним збільшенням.

Інші важливі параметри, на які варто звернути увагу:

Ручний баланс білого

Обов'язковою для мене атрибутом хорошого фотоапарата, є ручний баланс білого.
Що це таке? Це можливість вказати автоматиці, що потрібно вважати білим.

Проведемо досвід: візьміть білий аркуш і подивіться на нього в приміщенні, освітленому лампами розжарювання - він буде здаватися вам жовтуватим, при освітленні люмінесцентними лампами - фіолетовим, в сутінках - сіруватим. Але поступово ми звикаємо до поточного висвітлення, і лист знову починає нам здаватися нам абсолютно білим: наше око адаптується до змін колірних тонів. А ось якщо при фотозйомці ви не проведете корекцію - то і знімки будуть жовтуватими, синюватими або сіруватими (і ніяка комп'ютерна корекція не зможе цього виправити).

Ручний баланс білого дозволяє цього уникнути. Ви просто наводите апарат на те, що на вашу думку має бути білим, і апарат сам підлаштовує корекцію.

У дешевих моделях є тільки заздалегідь встановлені режими: «вулиця», «будинок», «вечір», «погане освітлення». Але в реальному житті цього може виявитися мало.

Висновок: краще купувати апарат з функцією ручного налаштування балансу білого (новачки можуть знехтувати цією порадою).

Швидкість зйомки і точність автофокусування

Варто звернути увагу на швидкість зйомки і правильність спрацьовування автофокусування. Багато хто звик до того, що на звичайних фотоапаратах як тільки ви натиснули на кнопку спуска - тут же відбувається зйомка. На цифрових апаратах процес автофокусування набагато повільніше, іноді доводиться чекати секунду або навіть довше, поки апарат налаштуватися. Це не страшно, якщо ви знімаєте статичний пейзаж, але коли вам потрібно зняти рухомий об'єкт - за секунду він встигне вийти з кадру, або, наприклад, знімається людина сидить за столом встигне повернути голову і знімок буде безнадійно зіпсований.
Знову ж таки, якщо в сонячний день при зйомці на вулиці проблем не виникає, то в домашніх умовах (кажучи простіше - при поганому освітленні) автофокусування може брехати, і тоді замість чіткого знімка ви отримуєте щось розмазати.

До речі, не зайвим буде функція попередження про малу освітленості.

Що це таке? При яскравому освітленні час витримки складає менше 1/100 секунди, тому не важливо - чи твердо ви тримаєте в руках апарат, або переміщаєте його. А ось при витягах менш 1/30 секунди необхідно тримати апарат абсолютно нерухомо (на скільки це можливо) - тому добре б мати функцію нагадування про це.

Про те, як правильно користуватися автофокусуванням, я тут не буду говорити, хоча багато хто про це забувають - у результаті чого виходять нерізкі знімки.

Словом, звертаємо увагу на швидкість наведення на різкість і спрацьовування.

серійна зйомка

Кількість кадрів в серії і число кадрів в секунду - що це таке?

У деяких випадках буває складно натиснути на спуск в «той самий момент»: наприклад, фініш спринтерського забігу, або стрибок в басейн. Для таких випадків застосовується «серійна зйомка» - тобто при натисканні на кнопку спуска, фотоапарат робить декілька знімків через певні проміжки часу, з яких потім можна вибрати «той самий».

Інше призначення серійної зйомки - зробити однакові кадри з різними настройками освітленості. Наприклад, серія з 5 кадрів: перший робиться набагато темніше, ніж ви встановили, другий - трохи темніше, третій - по вашим установкам, четвертий - трохи світліше, п'ятий - на багато світліше. Це дозволяє уникнути помилок при установці експозиції: вже один з п'яти кадрів напевно вийде добре.
Від звичайної зйомки це відрізняється тим, що фотоапарат не "витрачає час» на нову установку параметрів зйомки, а знімає з встановленими при початку зйомки (або коригує лише окремі характеристики). У цієї функції є ряд природних обмежень: максимальна кількість кадрів в секунду (яке здатний зробити механізм фотоапарата), і максимальна кількість кадрів в серії (обмежена буфером пам'яті апарату).

Число кадрів в секунду- це максимальна кількість, яку апарат може зняти за секунду.

Число кадрів в серії- це максимальна кількість кадрів в рамках однієї серії (в сучасних апаратах часто обмежена тільки розмірами флеш-карти).

Зворотній засвічення матриці

Зрозуміло, ніякої «зворотного засвічення матриці» в цій технології немає - на матрицю із зворотного боку ніхто не світить, хоча деякі шари дійсно міняються місцями.

Щоб зрозуміти, як це працює, уявіть собі матрицю у вигляді листкового пирога. Перший шар - це основа (міцна підкладка), на яку буде кріпитися все інше. Другий шар - світлодіоди. Третій шар - електрична проводка (електричні висновки від світлодіодів). Четвертий шар - світлофільтри. П'ятий - лінзи (мікролінзи - для кожного пікселя на матриці).

Який би тонкої була електрична проводка (третій шар) - вона все-таки зменшує максимально можливу поверхню світлодіода. Тому застосовують «зворотний порядок» шарів - спочатку на підкладку монтують все електропроводку, а вже на неї - світлодіоди. В результаті тепер ніщо не заважає використовувати всю площу матриці під світлодіоди, а значить (при колишніх розмірах) чутливість збільшується.

Зрозуміло, що така технологія набагато складніше, а тому дорожче. Кілька років тому вона використовувалася хіба що для астрономічних приладів. Але з протягом часу подорожчання виробництва стало не таким істотним, і сьогодні матрицю з «зворотним засвіченням» застосовують в «побутових» фотоапаратах.

Нічна зйомка без штатива

Суть технології в тому, що замість того, щоб проводити тривалу за часом зйомку її ділять на часові відрізки.

Уявіть собі, що ви тримаєте об'єктив відкритим 4 секунди, кожну секунду повертаючи його на 1 градус. В результаті у вас вийде знімок, де фотоапарат повернувся на 4 градуси - тобто досить змазані зображення. А тепер уявіть, що замість 1 знімка за 4 секунди ви зробили 4 фотографії по 1 секунді - тоді на кожному поворот складе всього 1 градус, тобто «Розмитість» буде в 4 рази менше.

За таким принципом і працює ваш апарат - він робить кілька знімків, на кожному з яких апарат «не встигає» зміститися і «розмити» зображення, а потім з'єднує всі знімки разом - підсумовуючи їх.

Використання такої технології дає підстави також боротися з шумами. Адже «шум» - це випадково виникають випадкові кольорові точки на знімку. Відповідно, якщо така точка є на одному знімку, а на інших відсутній - значить це «шум», і її можна безпомилково відсікти.

Висновок: «нічна зйомка без штатива» - корисна функція, при вмілому застосуванні.

пробні знімки

Пробні знімки найкраще покажуть вам - чи варто купувати обраний фотоапарат.

Пробні знімки краще робити на свою флеш-карту (заздалегідь домовившись з продавцем). На знімках повинні бути «складні» умови - перепади освітленості в одному кадрі, різкі кордону чорного і білого (можна зняти хоча б написи на ціннику), дрібні об'єкти (наприклад, зняти грошову купюру, або цінники далеко).

Зроблені знімки краще переглядати вдома не комп'ютері при великому збільшенні. Якщо такої можливості немає - прямо в магазині виберіть режим перегляду, і виберіть максимальне збільшення. Вас повинні насторожити кольорові смужки на кордоні чорного і білого, нечитабельним написи на цінниках, і кольорова брижі при зйомці однотонних об'єктів.

При пробної зйомці не забувайте виставляти правильно баланс білого: в магазині це повинен бути режим для люмінесцентних ламп.

Час роботи акумуляторів

Виробники часто вказують час в кількості фотографій. Це досить лукава величина, під якою може матися на увазі що завгодно.
Швидше за все, під цим розуміється кількість знімків, яке можна зробити без зупинки при нормальних умовах без включення і виключення, при вимкненому дисплеї. Не попадайтеся на цей прийом!

У компактних моделей при включенні енергія витрачається на те, щоб «висунути» об'єктив, при виключенні - на те, щоб «засунути» об'єктив назад в корпус апарату. Енергія витрачається на роботу дисплея. Швидше за все, вам захочеться вибрати найбільш підходящий ракурс, що значно збільшить середній час, що витрачається на одну фотографію.

Також багато енергії споживає процесор при обробці знімка - тому, наприклад, при нічній зйомці на одну фотографію йде набагато більше енергії, ніж днем.

Зверніть увагу на те, що значна частина енергії витрачається на роботу рідкокристалічного дисплея. І в характеристиках роботи від акумулятора виробники часто в рекламних цілях вказують час роботи з вимкненим екраном.

Висновок: звертаємо увагу на час роботи від акумулятора з включеним РК-екраном.

Флеш карта

Флеш-карти різних форматів сьогодні відрізняються хіба що швидкістю передачі даних. Для любителя, яка не робить великих серій (коли за секунду знімається кілька кадрів), швидкість не важлива.

Різниться тільки вартість флеш-карт різних форматів. Виберіть ту, яка підходить вам за обсягом і за вартістю.

Зверніть знімання, що флешка (USB-носій), якими ми користуємося для обміну файлами і флеш-карта для фотоапарата - це абсолютно різні речі!

Висновок: цікавимося вартістю змінних flash-карт.

Інтерфейс передачі даних

Сьогодні фотоапарати зазвичай приєднуються до комп'ютера через USB-кабель, і бачаться як зовнішній жорсткий диск. Однак, може зустрічатися можливість підключення аудіо-відео кабелю для підключення, наприклад, до старих моделей телевізора для перегляду.

Для перезапису на комп'ютер потрібен тільки інтерфейс USB (USB-2, USB-3 - чим більше цифра, тим вище швидкість).

Інтерфейс Wi-Fi дозволяє підключатися до камери віддалено, без кабелю. Це зручно, якщо потрібно вивести знімок прямо на принтер з Wi-Fi інтерфейсом.

Wi-Fi зручний, якщо потрібно відразу передати знімок зроблений фотографом в інтернет. Фотограф не відволікається на переписування фотографій, а продовжує знімати, а його напарник з ноутбуком сам вишукує потрібні знімки прямо на фотоапараті і може далі публікувати їх не чекаючи закінчення події.

Wi-Fi зручний, якщо є небезпека, що вашу флеш-карту вилучать. Можна налаштувати передачу знімків, наприклад, на смартфон вашого напарника. Тоді фотограф знімає подія, і всі знімки автоматично передаються на смартфон іншої людини. Коли охорона затримує фотографа - той спокійно віддає їй флеш-карту, адже знімки вже знаходяться в іншому місці.

Деякі фотоапарати дозволяють дистанційно керувати ними через Wi-Fi. Наприклад, що б зняти пейзаж холодної вночі: ви ставите фотоапарат на штатив, а самі залазить в теплу машину і в теплі робите ряд знімків, поки якість не влаштує вас.

Автоматичне очищення матриці

Одна з проблем будь-якого фотоапарата - потрапляння пилу всередину корпусу. Осідаючи на матриці, пил погіршує якість зображення. Зазвичай від пилу позбуваються ручної чищенням - частіше продувкою спеціальної спринцовкой. Але є камери зі спеціальною функцією очищення від пилу. При включенні такої функції, матриця починає трястися, і в результаті осіла на ній пил опадає - матриця стає чистою без розбирання фотоапарата.

Висновок: корисна функція. Можна обійтися і без неї, але її наявність не завадить.

Режим веб-камери

Чи означає наявність інтерфейсу, що дозволяє використовувати фотоапарат як веб-камери.
Говорячи простіше - управляти камерою з комп'ютера (за допомогою спеціальних програм), а може і живити камеру через USB-кабель.

Найчастіше веб-камера використовується для показу через Інтернет виду з вікна :-)
Чи потрібно це - вирішувати вам.

Зручність користування і керування

Ви купуєте фотоапарат, перш за все, для себе. Тому перевірте - чи зручно вам його тримати, натискати на кнопки, користуватися меню, вибір між режимами.
Руки і пальці у всіх різні - тому немає універсального дизайну, який підходив би всім.

Якщо ви вибираєте апарат для повсякденного застосування, подумайте - чи зручно вам буде його носити. Потримайте апарат в руках. Великі апарати виглядають «солідніше», але який сенс мати «великий» апарат і залишати його вдома тому, що він важкий і «нікуди не поміщається». Краще взяти такий, який завжди можливо з вами.

А головне, якщо призначення апарату - завжди бути з вами, переконайтеся в тому, що його зручно носити. Може бути, варто відмовитися від покупки великого апарату і купити маленький, нехай і гіршої якості? Адже від простого апарату, який завжди під рукою, більше користі ніж від крутого, який «залишився вдома».

Доступ до потрібних функцій

Дуже важливо і те, на скільки зручний доступ до функцій, важливим для вас.

Подивіться - виведені спеціальні кнопки для них на панель апарату, або заховані в меню?
Наприклад, при зйомці часто змінюється освітленість, і вам потрібно підлаштовувати баланс білого. Як це зробити? Потрібно лізти в меню налаштувань, або є спеціальна кнопка на корпусі?
Або ви любите робити багато знімків поспіль, а потім просто видаляти непотрібні. Як видалити знімок? Є спеціальна кнопка на корпусі, або потрібно ритися в настройках?

Це як пульти управління. Всі вони виконують однакові функції, але одні приємно взяти в руки, а інші ні; з одними просто управлятися, а в інших доступ до потрібної функції незручний ...

Висновок: для оцінки зручності інтерфейсу спробуйте знайти функції, якими часто будете користуватися.

Як перевіряти матрицю - важливе зауваження

Головним дефектом матриці, який офіційно дефектом не рахується, є наявність «битих піскелей»: це точки, в яких відтворюється чи, що ви знімаєте, а постійний колір (наприклад, на всіх знімках одна точка буде білою або чорною). Закон про захист прав споживачів допускає наявність на матриці до 3 подібних точок. Це означає, що виявивши такий шлюб будинку ви не зможете обміняти ваш фотоапарат. А ось якщо ви виявите цей шлюб до моменту покупки - ви маєте право попросити іншу камеру.

Як проводити перевірку? Для початку «розігрійте матрицю» - зробіть поспіль кілька знімків, а потім зніміть абсолютно чорний фон, або абсолютно білий (або з закритим об'єктивом, або з відкритим наведеним на білу стіну або лист; деякі апарати не дозволяють цього зробити при включеній автоматичної настройки, якщо апарат не хоче знімати - перейдіть в ручний режим).

Потім перейдіть в режим перегляду, зробіть максимальне збільшення і, послідовно переміщаючись по всьому полю знімка, перевірте, чи не видно на чорному тлі білих точок. Потім перевірте - чи не видно на білому тлі чорних крапок. Якщо така точка є - просите іншу камеру, і не піддавайтеся на вмовляння продавця про те, що «все апарати такі», що «це допускається технічними нормами», адже саме тому ви і перевіряєте апарат перед покупкою.

До речі, у професійних моделей є можливість коригувати «биті пікселі» за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Говорячи просто, змінюють програму фотоапарата, і замість «бракованого пікселя» він записує усереднені дані з сусідніх пікселів. При перегляді фотографій з такого апарат «підміни» не видно. Але таке коригування дозволяють робити тільки фотоапарати, де ця можливість закладена виробником.

Вибір фотоапарата залежить від завдань, які ви перед ним ставите.

Головне, щоб вам було зручно працювати з ним, і носити з собою.

Сподіваюся, я трохи вніс ясність в питання, які мені часто задають: чому апарати з однаковим дозволом, однаковими характеристиками zoom "а, і практично ідентичними функціями можуть коштувати 200 $, а можуть 2000 $. І чому в апарата з меншою кількістю мегапікселів якість знімків виходить вище, ніж у що має більшу роздільну здатність.

Наостанок, додам: фотографії робить не камера, а фотограф.

Фотоапарат - лише інструмент, який буде абсолютно даремний в невмілих руках. Майстерність досягається досвідом, тому пробуйте, експериментуйте, помиляйтеся і ризикуйте.

Успіхів вам!

Останнє оновлення статті - весна 2017.

Див. Також: Як вибрати цифрову відеокамеру> Авторські права на дану статтю належать Калашникову Миколі. Якщо ви побачите на іншому сайті статтю слово в слово повторює написане тут, знайте - автори сайту вкрали її у мене. Якщо ви побачите на іншому сайті статтю, що повторює зміст і хронологію моєї статті, але з заміною деяких слів, знайте - ця стаття була у мене також вкрадена. (Я знаю, щонайменше, десяток таких сайтів; мені прислали навіть кілька сканованих журналів, передрукувати мою статтю від імені іншого автора.) Я намагаюся оновлювати статтю приблизно раз на пів року: з'являються нові технології, нові параметри - все це вимагає актуалізації інформації. З архіву. Техніка, якою я користуюся

Фотоапарат був винайдений 1861 році для отримання і зберігання нерухомих зображень. Спочатку в приладі вони фіксувалися на спеціальних пластинах, а пізніше на плівці. З 70-х років 20-го століття починається інтенсивний розвиток цифрової техніки. Класичні (плівкові) фотографічні апарати поступово починають відходити на другий план. На сьогоднішній день їх практично витіснили цифрові фотокамери. Ці сучасні прилади дозволяють отримувати високоякісні знімки. Найбільшого поширення набули дзеркальні, беззеркальние і компактні моделі. Для займаються створенням фотографій рекомендується використовувати перші два типи виробів. При цьому для такого роду діяльності необхідне знання пристрою фотоапарата і принципу його дії.

Принцип роботи цифрових і плівкових фотографічних апаратів, в загальному, ідентичний. Сильно спрощену його схему можна представити таким чином:

• після натискання кнопки відкривається затвор і відбитий від об'єкта світло надходить через об'єктив всередину фотографічного апарату;
• в результаті відбувається формування картинки на світлочутливому елементі (матриці або плівці) - фотографування;
• затвор закривається, після чого апарат готовий далі робити знімки.

Весь описаний процес фотографування проходить за частки секунди. У різних моделей фототехніки через їх конструктивних особливостей детальне його протікання різниться.

На відміну від плівкових фотоапаратів в цифрових замість фотохімічного збереження зображень застосовується фотоелектричний спосіб. Його суть полягає в тому, що світловий потік перетвориться в електричний сигнал, який після записується на носій інформації (цифрове пристрій).

Запечатленное зображення відразу доступно для перегляду на рідкокристалічному дисплеї, що дуже зручно для оцінки отриманого результату. Його можна зберегти на комп'ютері або ноутбуці для подальшого перегляду, зберігання, редагування, передачі (наприклад, по мережі Інтернет) або друку на фотопапері з використанням принтера.

Основні елементи цифрового фотоапарата

Дзеркальний цифровий фотоапарат відноситься до найбільш досконалої по конструкції і функціональними можливостями великої групи фототехніки. На його прикладі зручно розглядати пристрій фотографічних апаратів в цілому. Пов'язано це з тим, що можна ознайомитися з конструктивними елементами, які зустрічаються і в інших видів даної техніки.

Основними частинами дзеркального цифрового фотографічного апарату є:

• об'єктив;
• матриця;
• діафрагма;
• затвор;
• пентапрізма;
• видошукач;
• поворотне і допоміжне дзеркала;
• світлонепроникний корпус.

Детальна схема будови фотоапаратапредставлена ​​нижче. З неї видно, що розглянуті основні частини є безпосередньо задіяними в процесі отримання зображення.

Без наявності додаткових деталей, наприклад, фотоспалахи, карти пам'яті, акумуляторних батарей, рідкокристалічного дисплея, різних датчиків також неможлива робота фотокамери і отримання якісних фотографій. Але ці конструктивні елементи безпосередньо не пов'язані з принципом функціонування фототехніки.

об'єктив фотокамери

Об'єктив являє собою оптичну систему, яка складається з розташованих всередині оправи лінз.Вони бувають скляними або пластиковими (в дешевих моделях техніки). Світловий потік, що проходить крізь лінзи, заломлюється і формує зображення на матриці. Хороші об'єктиви дозволяють отримувати різкі, чіткі фотознімки без спотворень.

Нові моделі об'єктивів можуть бути оснащені електронними схемами, Які керують, наприклад, оптичним стабілізатором, діафрагмою. Але на старих фотокамерах електроніка може не функціонувати.

Головними характеристиками об'єктивів є:

1. Світлосила- параметр, що показує співвідношення між яскравістю об'єкта, який відображається, і освітленістю зображення, одержуваного в фокальній площині (на матриці) за допомогою оптичної системи.
2. Фокусна відстань- це відстань в міліметрах від оптичного центру об'єктива до мітки фокальній площині (фокуса), в якій розташована матриця. Від нього залежить кут огляду (поле зору) оптики і розміри одержуваного зображення.
3. зум- здатність оптичної системи наближати віддалені об'єкти (збільшувати їх зображення). Він визначається відношенням фокусних відстаней (максимального до мінімального).
4. Різновид байонета.

На маркуванні об'єктивів звичайно перше число (або пара чисел) вказує фокусна відстань, а друге (або пара) - светосилу. Класифікація об'єктивів по фокусної відстані і куту огляду показана на наступній фотографії. Більш універсальним вважається стандартний тип оптики.

Важливо! Світлова ефективність об'єктивів залежить від світлосили. Чим вона більше, тим фототехніка краще і, відповідно, коштує дорожче. Оптична система, що володіє більшою світлосилою, дозволяє робити знімки на більш коротких витримках, ніж з меншим даними показником.

кріплення оптики

Об'єктиви кріпляться до корпусу фотоапарата за допомогою байонета. Він являє собою спеціальне високоточне з'єднання (часто стандартного типу). Конструктивно цей кріпильний вузол може бути виконаний у вигляді накидної гайки, оснащеної прорізами, яких виступів на оправі з відповідними їм на корпусі пазами. Існують моделі виробів, де байонетное з'єднання представлено великої різьбленням, що має короткий хід.

До основних характеристик байонета відносяться:

• діаметр, який впливає на светосилу об'єктива;
• робочий відрізок (схематично представлений на фото нижче), що визначає діапазон робочих фокусних відстаней.

Важливо! Робочі відрізки фотокамери і об'єктива повинні збігатися. Від цього безпосередньо залежить можливість установки оптики різних систем через перехідник на фотографічний апарат.

Діафрагма і її функції

Діафрагма - це механізм, призначений для регулювання світлового потоку, що потрапляє на матрицю цифрового фотоапарата. Вона знаходиться між лінзами в об'єктиві.

Конструктивно деталь складається з набору накладаються один на одного пелюсток (звичайне їх кількість становить від 2 до 20 штук), які бувають різної форми. Величина їх взаємного зсуву щодо базового положення визначає розмір утворюється круглого (при повному відкритті) або багатокутного (при частковому) отвори. Завдяки тому, що механізм відкривається і закривається, змінюється кількість надходить світла. Дорога і якісна оптика оснащується багатопелюсткова діафрагмами.

Від діаметра отвору діафрагми залежить ГРИП (глибина різкості зображуваного простору): чим розмір кола менше, тим більше ГРИП. Такий взаємозв'язок дозволяє фотографам при зйомці створювати різні ефекти, наприклад, відокремлювати від фону який-небудь об'єкт.

Крім розглянутих показників, розмір отвору діафрагми впливає на такі параметри одержуваного зображення:

• аберацію(Похибка або помилку в передачі картинки), значення якої найменше, коли максимально закрита діафрагма;
• дифракцию(Огибание світловими хвилями перешкод), що виражається в зниженні здатності оптики відтворювати зображення об'єктів, які розташовані поблизу (показник називається дозволом об'єктива), при зменшенні розміру пропускає світло отвори;
• виньетирование(Зменшення освітленості, що походить від центру знімка до його краях), найбільш яскраво проявляється при максимально відкритої діафрагми.

Діафрагму прийнято позначати буквою «f». Число, розташоване поруч з нею, вказує діаметр отвору. При цьому, чим число менше, тим більше розмір отвору, що позначається їм. Діаметр 2,8 на даний час є максимальним на більшості об'єктивів. Дифракція з аберацією врівноважені в діафрагмах від f / 8 до f / 11. При цьому об'єктив має максимальний дозвіл.

У дзеркальних фотокамер сучасного виробництва об'єктиви оснащені діафрагми стрибаючого типу.Вони закриваються до встановленого значення лише в безпосередній момент зйомки. Щоб мати можливість оцінювати глибину різкості зображення при певному діаметрі отвори, багато дзеркалки оснащують репетиром. Він являє собою механізм примусового закриття діафрагми до робочого значення.

Робота дзеркал

Світло, що пройшло через отвір діафрагми, потрапляє на дзеркало. Там потік ділиться на 2 частини. Одна з них надходить на фазові датчики (відбиваючись від допоміжного дзеркала), які призначені для визначення того, знаходиться чи ні зображення в фокусі. Потім система фокусування видає команду лінз на переміщення. При цьому вони стають так, щоб об'єкт зйомки опинився у фокусі. Така самонастройка називається фазовим автофокусом. Він є одним з основних переваг дзеркалок перед беззеркальной цифровими фотокамерами. Щоб побачити дзеркало всередині корпусу, потрібно просто зняти оптику.

Другий потік потрапляє на екран фокусування (матове скло). Завдяки цьому фотограф може відразу оцінити глибину різкості напрямної рамки і точність фокусування. Опукла лінза, розташована над екраном фокусування, збільшує розмір отримуваної картинки. Дзеркало забирається після натискання спуску, дозволяючи світлу без перешкод надходити на матрицю.

Ціла категорія фототехніки представлена ​​моделями з нерухомим напівпрозорим дзеркалом. Його використання дозволяє користуватися автофокусом не тільки при фотозйомці, але також під час проведення відеозйомки в режимі «Live View». Також можливо безперервне візування.

Функції та різновиди затворів

Після натискання спуску також спрацьовує затвор, який встановлений між дзеркалом і матрицею. Призначенням його є регулювання доступу на матрицю світла. Час, протягом якого затвор відкритий, називається витримкою.За цей часовий відрізок відбувається процес експонування.

Затвори на зеркалках бувають двох типів:

• механічним (найбільш поширені);
• електронними (цифровими).

конструктивно механічні затвориявляє собою вертикально або горизонтально розташовані 1 або 2 непрозорі для світлового потоку шторки. Основними характеристиками таких затворів є швидкість і лаг. Під останнім розуміють швидкість відкриття шторок після того, як натиснуто спуск.

Відкриття та закриття шторок відбувається дуже швидко (за частки секунди) за рахунок електромагнітів або пружинок. Швидкість затвора - це проміжок часу, який потрібен, щоб отримати знімок після натискання спуску. Механічні затвори мають межа спрацьовування. Витяги приблизно з 1/8000 секунди отримують, використовуючи вже цифрові затвори.

Електронний затвор- це не якесь окреме пристрій, а принцип регулювання експозиції (кількості надходить світла) матрицею. Витримка в даному випадку є часовий проміжок між її обнуленням і моментом зчитування інформації з неї. Використання електронних затворів характеризується можливістю досягнення більш коротких витримок без застосування механічних дорогих аналогів.

Більш досконалими вважаються моделі фотографічних апаратів з комбінацією електронного та механічного типів затворів. При цьому перший використовується при коротких витримках, а другий - при тривалих. Також механічний затвор захищає матрицю від попадання на неї пилу.

Кількість що надходить всередину камери світла, регульоване діафрагмою, і витримка, що встановлюється затвором, лежать в основі процесу фотографування. Завдяки поєднанню цих показників в різних варіантах фотографами досягаються різні ефекти.

Пентапризма і видошукач

Світловий потік, пройшовши через екран фокусування, потрапляє в пентапризму. Вона складається з двох дзеркал. Спочатку від поворотного дзеркала зображення надходить в перевернутому вигляді. Дзеркала пентапризми перевертають його, видаючи на видошукач підсумкову картинку в нормальному вигляді.

Видошукач є пристроєм, що дозволяє фотографу попередньо оцінювати кадри. Основними його характеристиками є:

• світлість (залежить від якості і світлопропускних властивостей стекол, з яких зроблений);
• розмір (площа);
• покриття (в сучасних моделях досягає 96-100%).

Важливо! Оцінювати кадри фотографу легше на великих за розміром видошукачах з більш світлими стеклами. Але вони встановлюються тільки на моделях вище середнього рівня.

Схема руху світлового потоку в видошукачі фотоапарата

Дзеркальні фотокамери можуть бути оснащені видошукачами наступних видів:

• оптичними;
• електронними;
• дзеркальними.

Оптичні видошукачінайбільш поширені. Такі пристрої являють собою розташовану біля об'єктива систему лінз. Їх перевагою є відсутність споживання енергії, а недоліком - певне перекручення зображення, що потрапляє в кадр.

електронні пристрої- це мініатюрний рідкокристалічний (РК) екран. Зображення на нього передається з матриці камери. Електронний видошукач можна користуватися навіть при сильному сонячному світлі, тому що він розташований всередині корпусу. Але під час роботи він споживає електроенергію

дзеркальні видошукачівважаються кращими, тому що здатні забезпечити найбільш високу контрастність, якість контурів об'єктів. Такі пристрої перейшли до цифрових фотографічним апаратів від плівкових аналогів. Видиме фотографом зображення формується поворотним дзеркалом.

існують моделі без видошукачів.У них візування зображень фотографом відбувається за допомогою РК-монітора. Недоліком таких екранів є те, що практично неможливо розглянути на них що-небудь при яскравому сонячному світлі. Також у моніторів може бути невелике дозвіл.

Матриця дзеркальної цифрової фотокамери

Матриця дзеркалок - це аналогова або цифро-аналогова мікросхема з фотосенсором.Останні являють собою світлочутливі елементи, Які перетворюють енергію світла в електричний заряд (пропорційний по величині яскравості освітлення). Таким способом матриці переводять оптичне зображення в аналоговий сигнал або в цифрові дані. Які потім надходять по ланцюжку перетворювач-процесор-карта пам'яті.

Важливо! За отримання картинок в кольорі відповідає світлофільтр. Він встановлений перед мікросхемою.

Основними характеристиками матриць є:

• Дозвіл;
• розмір;
• світлочутливість (ISO);
• співвідношення між сигналом і шумом (скупченням хаотично розташованих точок різних кольорів, поява яких пов'язана з недоліком освітленості об'єктів).

під дозволомрозуміють кількість світлочутливих елементів в деталі, що вимірюється в сучасних приладах мегапікселямі (відповідає мільйону фотосенсорів). Чим більше їх число, тим краще будуть передані на фото дрібні деталі.

від розміру матриці, Вимірюваного по діагоналі, залежить кількість фотонів, яке вона може вловити, а також присутність шумів на вихідному зображенні. Чим цей параметр більше, тим краще (шумів менше). Діагональ деталі в затребуваних моделях фототехніки становить 1 / 1,8 -1 / 3,2 дюйма.

світлочутливість матрицьзнаходиться в межах 50-3200. Великі значення чутливості дозволяють проводити зйомку при поганій освітленості, наприклад, в сутінках або в нічний час. Але при цьому зростає рівень шуму. Оптимальним рівнем ISO вважається його значення від 50 до 400. Збільшення чутливості супроводжується зростанням шумів.

У дзеркальній фототехніку поширення набули два різновиди матриць:

• повнокадрові (збігаються розміром з кадром плівки 35 мм);
• усічені (зі зменшеною діагоналлю).

Матриці відрізняються один від одного форматами, які бувають наступними:

• Full Frame - повнокадрові (35 × 24 мм);
• APS-H - матриці професійних фотоапаратів (29 × 19-24 × 16 мм);
• APS-C - застосовуються в моделях виробів споживчого класу (23 × 15-18 × 12 мм).

Повнокадрові матриці більше розмірами, ніж усічені. Ними оснащують професійні моделі фотокамер.

Системи стабілізації зображення

Через переміщення фотокамери під час фотозйомки або через тремтіння рук виходять змазані кадри. З цим явищем бореться стабілізатор зображення (є не у всіх моделях). Він буває трьох видів:

• оптичним;
• з рухливою матрицею;
• електронним (цифровим).

Перший являє собою вмонтований в об'єктив блок лінз, який управляється спеціальними сенсорами. системи з рухливою матрицею(Наприклад, «Anti-shake») припускають її фіксацію на рухається платформі. Вони вважаються менш ефективними, ніж оптична стабілізація.

Електронний vr(Пригнічувач вібрацій) передбачає перетворення лише картинки процесором. Цифровий стабілізатор функціонує з будь-якими об'єктивами.

Коротка характеристика інших деталей фототехніки

наявність фотоспалахидозволяє підсвічувати об'єкти, розташовані на передньому плані поблизу від фотографа. Зазвичай вбудовані спочатку такі пристрої відрізняються невеликою потужністю. З цієї причини напівпрофесійні і професійні фотографічні апарати оснащують роз'ємом, що дозволяє підключати додаткові фотоспалахи.

Функції фотоапарата розширює застосування спалахів, здатних пригнічувати ефект червоних очей.Також зручним є наявність декількох основних їх робочих режимів:

• автоматичного;
• примусового;
• повільної синхронізації;
• без спалаху.

Щоб робити автопортрети або усунути коливання фотоапарата, використовують автоспуск. Це пристрій створює затримку часу між натисканням на спуск затвора і його дійсним спрацьовуванням.

На замітку! Під час тривалої фотозйомки ряд моделей дзеркалок рекомендується замість акумуляторних батарей живити за допомогою адаптера, що підключається через dc in роз'єм. Це можливо тільки при наявності доступу до мережі напругою 220 V.

процесор фотоапаратавиконує такі функції:

• управляє спалахом, інтерфейсом камери, автофокусуванням;
• розраховує експозицію;
• обробляє дані з матриці;
• регулює різкість, світлочутливість, контраст, баланс білого, шум і ряд інших параметрів картинки;
• зберігає зображення на карті пам'яті, стискаючи файли;
• забезпечує зв'язок із зовнішніми пристроями (наприклад, комп'ютером).

При обробці цифрових даних процесором вони зберігаються в оперативній пам'яті. Для постійного збереження інформації служать знімні носії у вигляді карт пам'яті різних форматів (наприклад, SecureDigital - SD).

завдяки наявності кнопок управлінняможна вручну управляти різними настройками, наприклад: регулювати витримку з діафрагмою, встановлювати світлочутливість матриці, баланс білого. Це дозволяє контролювати весь процес фотозйомки, створювати необхідні ефекти.

висновок

Дзеркальні фотокамери дозволяють отримувати високоякісні знімки через наявність великих за розміром матриць. Тому їх використовують в своїй діяльності професійні фотографи та аматори, які серйозно займаються фотографією. Найважливішим фактором популярності дзеркальної фототехніки також є змінна оптика, яка робить можливим проводити фотозйомку через телескоп, ендоскоп або мікроскоп.

58302 Фотографія з нуля 0

У цьому уроці ви дізнаєтеся: Типи фотокамер. Основні характеристики сучасних фотоапаратів. Дізнаємося докладніше про сенсорах. Поговоримо трохи про мегапикселях. Розповімо, як вибрати фотокамеру.

У першому уроці ми розглянули принцип дії цифрового фотоапарата і з яких основних елементів він складається. Давайте визначимося з основними видами цифрових фотоапаратів і їх типами. Відразу скажу - поділ деяких з фотокамер досить чітке, а є види, межі між якими розмиті і умовні. І тим не менше постараємося класифікувати досить докладно.

Розглянемо основні види фотокамер:

• Компактні фотокамери. Невеликі за розмірами, в переважній більшості з незнімними об'єктивами і автоматичними настройками режимів зйомки. Детальніше типи компактів розглянуті нижче.
• Дзеркальні фотокамери. Принцип дії докладно розглянуто в першому уроці, має дзеркало перед сенсором і можливість зміни об'єктивів, що забезпечує різні можливості у використанні. Дзеркальні камери класифікуються за розміром матриці, а так само на аматорські та професійні. Детальніше про зеркалках ми також поговоримо нижче.
• Системні фотокамери. Так само компактні фотоапарати, але зі змінною оптикою. При цьому не мають дзеркала.
• Середньоформатні камери. Матриці цих камер більше, ніж плівки шириною 35 мм. Ми не будемо розглядати дані камери в рамках цього курсу, це явно не аматорський сегмент, і ціна на них може погано позначитися на психіці))).
• Спеціальні камери. Використовуються для аерокосмічних фотозйомок, астрофотографії (зйомки зоряного неба), підводної фотозйомки, в екстремальних зовнішніх умовах, панорамні фотокамери і т.д. Інтерес для любителя представляють захищені камери з широким діапазоном температур застосування, можливістю зйомки на невеликих глибинах і здатних витримувати падіння з невеликої висоти.

Тепер розглянемо типи зазначених вище видів фотокамер.

Компактні фотокамери. Компакти можна розділити на три групи:

1. повністю автоматичний компактний цифровий фотоапарат
2. з розширеними можливостями управління настройками
3. просьюмерськіє камери

Повністю автоматичний компактний фотоапарат- це назва маленьких, легких камер. У народі їх називають "мильницями". Основне завдання цифрової мильниці - максимально спростити процес отримання фотографії. Об'єктив і камера є єдиним цілим, тобто об'єктиви міняти не можна. Така камера позиціонується виробниками, як "Point & Shoot" або "Навів і зняв". Мається на увазі, що вам залишається тільки скомпонувати кадр і натиснути кнопку. Всі необхідні настройки автоматика зробить за вас, якщо потрібно, включить вбудовану спалах.

Це дуже простий у зверненні фотоапарат з мінімумом налаштувань. Однак, він все ж дозволяє управляти деякими параметрами, наприклад, перемикати встановлені режими зйомки: портрет, пейзаж, макро і т.д. У режимі ручних налаштувань можна регулювати ISO, баланс білого, вмикати та вимикати вбудований спалах, іноді регулювати її потужність. Такий тип фотоапаратів дозволяє отримати хорошу якість знімків тільки при достатньому освітленні, наприклад, в денний час на вулиці або на відкритій місцевості. У складних умовах освітлення отримати гарний знімок за допомогою такого фотоапарата дуже складно. У фотоапаратах такого типу зазвичай використовується дешева оптика. Ціна простих фотоапаратів мінімальна.

З ручним керуванням настройками.Камери цього типу призначені для тих, кому вже недостатньо обмежених налаштувань повністю автоматичного фотоапарата. Тут, крім повністю автоматичних режимів, є можливість управляти параметрами витримки і діафрагми. Це досягається шляхом використання режимів пріоритету витримки (S або Тv), пріоритету діафрагми (А або Av), а також ручного режиму М (Manual).

Все це дозволяє робити якісні фотографії в більш складних умовах, а також створювати різні творчі ефекти вже при зйомці, без застосування постобработки. Однак, щоб отримати хороший знімок з ручними настройками, потрібно знати принцип їх роботи і напрацювати певні навички їх застосування в різних ситуаціях. Об'єктив має більш складну конструкцію. Цінова категорія таких фотоапаратів має найбільший розкид.

Серед компактних фотокамер з розширеними можливостями відзначимо популярну групу фотоапаратів з великим діапазоном фокусних відстаней об'єктива, зум яких обчислюється десятками, а то й сотнями одиниць - це суперзум. Є суперзум і серед автоматичних компактних камер. Якість роботи цих фотоапаратів і доцільність їх придбання ми розглянемо в нашому наступному уроці, присвяченому об'єктивам.

просьюмерськіє камерипризначені для серйозних, просунутих фотолюбителів. Такими фотокамерами цілком можна робити професійні знімки. Вони дозволяють знімати в форматі RAW, мають автоматичні і ручні настройки витримки та діафрагми, підтримують режим швидкісної серійної зйомки. Для таких фотоапаратів випускаються різні насадки та світлофільтри. Вбудований спалах значно потужніша, а багато моделей мають "гарячий башмак", що дозволяє використовувати зовнішні спалахи, а також підключати системи віддаленого управління спалахами.

Такі фотоапарати, як правило, мають більший розмір матриці, більш якісні об'єктиви, дуже розвинену систему налаштувань, в якій фотограф цілком може заплутатися. Вони дозволяють отримувати набагато більш якісні фотографії в самих різних умовах. Подібні камери часто набувають навіть професійні фотографи, щоб мати можливість отримувати якісні фотографії, коли неможливо носити з собою рюкзак із дзеркальною камерою і об'єктивами, а також потрібно не привертати до себе зайвої уваги. Ціна таких фотоапаратів порівнянна з ціною дзеркальних камер початкового рівня, а іноді і перевершує їх.

Серед компактів слід окремо виділити дальномірні фотокамери. Цей тип фотокамер оснащений далекоміром. Об'єктив камери використовує окремий оптичний видошукач для регулювання фокусу. Досить дорогі брендові камери, не думаю, що цікаві для любителя.

Не можна не згадати і камери з фіксованою фокусною відстанню об'єктивів. На сьогоднішній день це найбільш просувний з нових видів камер, об'єктив яких має незмінне фокусна відстань. Досить згадати такі камери, як Sony RX-1, Nikon Coolpix A. Досить специфічний сегмент просьюмерський камер, також малоцікавий для початківця любителя насамперед через високу ціну і вузького діапазону застосування.

Дзеркальні фотоапарати (DSLR)

Даний тип фотоапаратів використовують професійні фотографи і просунуті фотолюбителі, яким важлива висока якість знімків і повний контроль над процесом зйомки. Зеркалки надають користувачеві повну керованість будь-яких параметрів і налаштувань. Вони мають велику матрицю, що досягає в професійних моделях розміру кадру фотоплівки, 36 х 24 мм, що дає найвищу якість зображення. Відмінною особливістю є повна відсутність затримки між натисканням кнопки спуску і спрацьовуванням затвора, що дозволяє фіксувати дуже динамічні події. Якість знімків, зроблених таким фотоапаратом - найкраще з можливого в цифровій техніці на сьогоднішній день. За винятком середньоформатних цифрових камер і ціфрозадніков, але вони мають таку високу ціну, що доступні навіть далеко не всім професіоналам, не кажучи вже про просунутих аматорів.

"

Дзеркалки "дозволяють використовувати саме різне додаткове устаткування і змінювати об'єктиви.

Досить часто дзеркальні фотоапарати продаються без об'єктива (Body або на фотожаргоне - "тушка"). Але також часто фотоапарат комплектують відносно недорогим універсальним об'єктивом. Такий комплект називається кит (від англ. Kit - набір або комплект). "Китовий" об'єктив, як правило, має середню якість і не дозволяє використовувати всі можливості камери.

Тому для зйомки в різних жанрах доводиться купувати і використовувати різні об'єктиви. Об'єктиви високої якості, що дозволяють повністю використовувати потенціал матриці, коштують дуже дорого.

І, нарешті, з'явився не так давно новий тип фотоапаратів: беззеркальние камери зі змінною оптикою. Або їх ще називають системними. Цей тип фотоапаратів має сенсор, менший або такий же за розмірами, як і у дзеркальних камер, але не має механізму візування з використанням дзеркала і пентапризми, що дозволяє значно зменшити їх розміри. Саме малі габарити і можливість безпосередньої наведення на різкість за допомогою РК-дисплея або електронного видошукача, а також якість зображення, що не уступає дзеркальним камерам і можливість міняти об'єктиви, пояснюють зростаючу популярність цього класу камер.

Однак компактність також має свої мінуси: це і складність швидкого управління камерою, що особливо актуально в репортажної, спортивної та святкової зйомці, і складності при роботі з важкими об'єктивами. Вартість таких фотоапаратів порівнянна з ціною дзеркалок аматорського рівня.

фотоапарати бувають професійнимиі аматорськими. Можливо, вам доводилося чути про напівпрофесійних камерах. Відразу вас розстрою - таких не існує. Точніше, вони є - в маркетингових мізках полупродавцов в їх полумагазінах :))). Не можна бути наполовину художником або наполовину інженером. Полуврач Романенко, правда, став героєм серіалу "Інтерни", але у нього ви точно не захочете лікуватися. Отже - фотокамера або професійна, або аматорська! Чим вони відрізняються? Аматорські камери відрізняються від професійних за основними характеристиками: набір витягів, набір функцій, розмір і якість матриці, ергономіка, ресурс кнопок і кількість спрацьовувань затвора, швидкість серійної зйомки, пило-влагозащищенность, запис на кілька карт пам'яті.

Відмінності будуть в наступному: затвори професійних камер розраховані на більшу кількість спрацьовувань, корпус у них зроблений з металу (зазвичай з титану), тому він більш міцний і важкий, ними можна знімати в будь-яку погоду, у них більш ємний акумулятор, а видошукач з майже 100% захопленням зображення, і ще додані функції, які і професіоналу то можуть не завжди знадобитися, наприклад, витримка 1/8000 с. Професійні камери оснащені потужними і швидкими системами фокусування і процесорами обробки зображень. Більшість керованих функцій для швидкої зміни режимів зйомки винесено на кнопки корпусу камери, а не в меню, як у аматорських камер. Деякі професійні камери не мають вбудованого спалаху, тому що мається на увазі зйомка зі зовнішньої "за замовчуванням" в руках професійного фотографа (про недоліки вбудованих спалахів ми поговоримо в одному з наших наступних уроків).

Ми вже згадали вище про матрицях - тепер трохи докладніше про їхні фізичні розміри (не плутайте з кількістю пікселів). Це найважливіша характеристика фотокамери!Саме від матриці залежить приблизно 30% якості ваших фотознімків.

матриці(Сенсори) бувають різних фізичних розмірів і це дуже важливо, тому що чим вона менше, тим гірше буде зображення. Повноформатної матрицею ( "full frame") прийнято вважати розмір кадру узкоплёночного фотоапарата - 24 х 36 мм. Зменшення розміру матриці прийнято вважати в кратностях до повного формату, і називається це «кроп-фактор».

Так, якщо матриця менше повноформатної на 1/3, то кажуть, що ця камера має кроп, рівний 1/3. Це потрібно враховувати при виборі об'єктивів до камери, так як вони будуть відрізнятися. Об'єктиви, призначені для фотокамер з кропом 1/3 і 1 (тобто з повноформатної матрицею) не можна поставити на камеру з кропом 1,5 або 2/3. Крім того, реальне фокусна відстань більшості об'єктивів дорівнюватиме фокусної відстані, написаному на об'єктиві, помноженому на цей кроп-фактор. Попросту, якщо ви поставили на камеру з кропом 1,5 об'єктив з фокусною відстанню 50 мм, то реальний фокус виходить 75 мм (був «нормальний» - став «портретний»).

Розмір матриці також впливає на такий художній прийом зйомки, як розмиття фону (боке). Не вдаючись в подробиці, запам'ятовуємо - чим менше розмір матриці, тим більше глибина різкості - ГРИП (глибина різкості зображуваного простору) і менше шансів отримати боке.

Ціна фотокамери безпосередньо залежить від розміру застосованої в ній матриці - чим більше розмір на одну градацію, тим ціна камери, зазвичай, зростає на порядок.

У матриць є й інші важливі характеристики, за якими вони сильно відрізняються, наприклад, деякі сильно «шумлять» в умовах слабкого освітлення, тобто в умовах поганої освітленості з'являється добре помітний цифровий шум. Шум може з'являтися і в іншій ситуації, наприклад, при установці чутливості (ISO) від 400 од. і вище, або при тривалій витримці.

Розмір матриці, безумовно, дуже важлива характеристика камери, але не всеосяжна. Так, при одному і тому ж кількості пікселів картинка у камери з великим кропом (меншим розміром) буде помітно гірше картинки камери з меншим кропом. Тобто важлива щільність пікселів. Детальніше про це, якщо вам буде цікаво, розказано на нашому сайті.

Ці характеристики, мабуть, найважливіші в цифрових камерах, але існують і інші, які в певних ситуаціях можуть виявитися важливіше. Якщо знімати будь-які швидко змінюються події, то дуже важлива швидкість обробки і запису кадрів, а так само наявність у камери можливості запису файлів в RAW форматі (ми пізніше поговоримо про формати запису фотознімків). Для тих, хто знімає в студії з професійними спалахами важливо, щоб камера могла синхронізувати роботу свого затвора з цими спалахами, а це можуть далеко не всі камери.

Ну ось і все про типах фотоапаратів, якщо коротко. Сподіваюся, зрозуміло і не дуже втомлює. Продовжимо?

Ви вже безсумнівно володієте цифровою фотокамерою, але ця інформація буде для вас корисною, оскільки можливо в недалекому майбутньому ви задумаєтеся про її зміні на більш просунуту модель. А може ви все ще стоїте перед вибором -як же з усього цього розмаїття вибрати саме той фотоапарат, який потрібен саме вам?

Наведені нижче критерії вибору цифрових фотокамера засновані на особистому досвіді. Отже, перш ніж купувати цифрову фотокамеру, рекомендуємо відповісти на наступні питання і прийняти відповідне рішення:
1. Що саме має бути фотографувати?
2. Які нагальні потреби в фотографії?
3. Наскільки великий досвід фотографування і роботи на комп'ютері?
4. Чи є у вас фотообладнання конкретного бренду?
5. Які мінімальні вимоги до характеристик?
6. Які засоби можуть бути виділені на придбання?

Розглянемо тепер ці критерії докладніше.

1. Що саме має бути фотографувати
Перш ніж купувати фотокамеру, необхідно вирішити, як вона буде використовуватися. Таке рішення дозволить звузити пошук. Фотокамеру можна використовувати для зйомки урочистостей з нагоди дня народження, а також під час сімейного відпочинку або спортивних змагань. У діловій сфері за допомогою фотокамери робляться знімки для каталогів або інформаційних листків. Фотожурналісти користуються фотокамерою для отримання знімків, призначених для агентств новин і періодичних видань. Фотокамерою можна знімати флору, фауну і пейзажі навколишньої природи, робити знімки для фотовиставок або репродукції музейних експонатів. А пристрасному фотолюбителеві просто потрібна хороша фотокамера для розкриття власного творчого потенціалу. Всі перераховані вище приклади застосування вимагають вибору різних типів цифрових фотокамер. Тому, знаючи заздалегідь конкретне призначення фотокамери, можна істотно звузити пошук серед найбільш підходящих для вибору моделей.

2. Оцінка конкретних потреб у фотографуванні
Внаслідок того, що якість цифрових фотокамер, а значить, і знімків, стає дедалі більше, а ціни на фотокамери стають доступними, доцільно критично оцінити насущні потреби в фотографуванні. Зокрема, рекомендується купувати цифрову камеру, здатну не тільки задовольнити ці потреби, але і дає можливість удосконалюватися в цифровій фотографії в міру її освоєння. Купуючи цифрову фотокамеру «із запасом», ви отримаєте з неї більше користі в довгостроковій перспективі. Хоча при цьому не слід занадто захоплюватися.

3. Наскільки великий досвід фотографування і роботи на комп'ютері
Після того як буде визначено, які саме фотографії потрібні і що передбачається далі з ними робити, необхідно критично оцінити власний рівень підготовки. При цьому рекомендується взяти до уваги наступне: наскільки регулярними були заняття фотографією, якими фотокамерами доводилося знімати, наскільки вдалося опанувати термінами, поняттями і принципами фотографії та роботи на комп'ютері. Всі ці фактори також повинні впливати на вибір типу цифрової фотокамери. Купувати слід таку фотокамеру, яка максимально відповідає рівню підготовки її майбутнього власника. Вибираючи, наприклад, між моделлю компактної камери з розширеними можливостями і дзеркальної цифровою фотокамерою, необхідно з'ясувати для себе, наскільки часто нею доведеться користуватися. Якщо це будуть лише епізодичні виходи з фотокамерою на природу, то найкраще зупинити свій вибір на компактній моделі, оскільки її легше освоїти. Якщо в подальшому передбачається серйозне захоплення фотографією, то накопичивши цінний досвід фотографування, згодом перейти на дзеркальну цифрову фотокамеру.

4. Застосування існуючої знімальної апаратури
Прийняти рішення про придбання цифрової фотокамери набагато простіше, якщо ви вже маєте в своєму розпорядженні фотокамеру конкретного виробника, набір об'єктивів, фотоспалах або інші приладдя. Слід пам'ятати, що більшість аксесуарів різних брендів- спалаху, об'єктиви, пульти і тригери - не можна застосовувати на камерах фірм-конкурентів.

Якщо ж ви вперше купуєте камеру, до якої, для розкриття всіх її можливостей, необхідно купувати безліч обладнання - слід оцінити доступність на ринку і ціну цих аксесуарів.

5. Визначення мінімальних вимог
Перш ніж відправлятися на пошуки фотокамери і порівнювати ціни, необхідно з'ясувати мінімальні вимоги до неї з урахуванням конкретних потреб у фотографуванні.
При цьому необхідно серйозно визначити обов'язковий набір властивостей фотокамери. Визначальні властивості фотокамери:
. Розмір матриці і дозвіл в мегапикселях - які потрібні? Ми вже вище розглянули це найважливіше питання.
. Можливості об'єктива - незмінний або змінний об'єктив, наскільки повинно змінюватися його фокусна відстань і чи можна використовувати фільтри і насадки на об'єктив для зйомок крупним планом і під широким кутом зору?
. Можливості експонування - потрібно чи повністю автоматична установка експозиції або вона повинна допускати можливість ручного регулювання?

Робочі характеристики фотокамери:
. Час реакції - наскільки швидко фотокамера реагує на натискання кнопки спуску затвора і як швидко можна робити знімки (на сайті є стаття, докладно розкриває цей момент)?
. Термін служби і вартість батареї живлення - на яку кількість знімків вистачає одного заряду батареї живлення, наскільки вона дорога і чи допускає перезарядку?
. Безперервна зйомка - потрібно чи зйомка в швидкій послідовності?
. Габарити - наскільки важливі компактність і малу вагу фотокамери?
. Якість об'єктива. Саме з об'єктива починається відображення реального світу в фотокамері. Тому його оптика головним чином (близько 70 відсотків) визначає якість зображення.
Погана оптика, що не дозволяє ефективно фокусувати зображення на чутливому елементі або обумовлює хроматичну аберацію або нерізкість зображення, здатна звести нанівець якісні показники всіх інших компонентів. Якщо при виборі фотокамери першорядне значення має якість зображення, економити на дешевому об'єктиві недоцільно.
. Дозвіл в пікселях. Цей показник виробники цифрових фотокамер рекламують більше за інших її характеристик. Правильніше говорити про щільність пікселів. Якщо вам складно розібратися із зазначеної вище посиланням - чому і як впливає цей параметр на якість знімків, то просто запам'ятайте, що не слід гнатися на божевільною кількістю МП в характеристиках, якими упаковані матриці фотокамер на догоду маркетологів.
. Швидкість початкового завантаження. Після включення фотокамери потрібен якийсь час для початкового завантаження системи управління і появи повідомлення про готовність до роботи. У різних моделях фотокамер цей час може становити від лічених мілісекунд до декількох секунд. І хоча очікування готовності цифрової фотокамери до роботи протягом декількох секунд може здатися на перший погляд не настільки істотним, в силу саме цієї обставини може бути втрачений вирішальний момент зйомки.
. Час затримки спуску затвора. Це властивість цифрових фотокамер викликає найбільше нарікань з боку досвідчених користувачів. Дана затримка являє собою час між натисканням кнопки спуску затвора і фактичним отриманням знімка.
. Швидкість запису. Під час зйомки цифровою фотокамерою дані, що збираються датчиком зображення, повинні бути оброблені перед тим, як воно буде записано на карту-носій цифрової інформації. Тривалість даної операції також впливає на час готовності фотокамери до зйомки наступного кадру. Для прискорення процесу запису даних тут застосовується ОЗУ в якості буферної пам'яті, де знімки тимчасово зберігаються перед обробкою і записом на карту. Це дає можливість зробити більше знімків, в той час як обробляються попередні. Обсяг такої буферної пам'яті, формат зображення і файлу, в який воно записується, а також швидкість запису на карту пам'яті і визначають час готовності фотокамери до зйомки наступного кадру.
. Частота пакетів. Від обсягу згаданої вище буферної пам'яті залежить і частота пакетів в фотокамері. Вона визначає, скільки знімків може бути виконано поспіль, перш ніж фотокамері доведеться зробити паузу для запису даних на карту пам'яті. Цей показник слід враховувати, якщо передбачається використовувати режим безперервної зйомки.
. Безперервна зйомка (число кадрів в секунду). Якщо фотографування пов'язано зі спортом або журналістикою, в такому випадку вирішальне значення має число знімків, яке може бути зроблено цифровою фотокамерою в секунду. Дана властивість корисно навіть для фотолюбителів, оскільки дає можливість робити ряд послідовних знімків рухомих об'єктів зйомки. Більшою швидкістю володіють професійні моделі дзеркальних цифрових фотокамер.
. Видошукачі. Поряд з об'єктивом зі змінною фокусною відстанню і дозволом в мегапикселях важливу роль відіграє і видошукач. Тому слід враховувати його можливості при виборі фотокамери. А оскільки під час зйомки доводиться приділяти чимало часу вибору композиції знімків за допомогою видошукача, розглянемо різні типивидошукачів і їх властивості, на підставі яких можна зробити правильний вибір.

Видошукачі на РКІ. На увагу заслуговують всі цифрові фотокамери, оснащені екраном РКІ. А в деяких моделях такий екран виконує додаткову функцію видошукача, дозволяючи переглядати композицію до її зйомки. Екрани РКІ багатьох фотокамер повертаються і нахиляються за допомогою шарнірного з'єднання з корпусом. Головний недолік екранів РКІ полягає в тому, що на них практично нічого не видно при яскравому сонячному світлі. Також екрани РКІ споживають значну кількість енергії батареї.

Оптичні видошукачі. Оптичні видошукачі слід розглядати в якості важливого компонента цифрової фотокамери. Необхідно взяти до уваги яскравість, чіткість і неспотвореної зображення. Ряд моделей фотокамер забезпечені коліщатком наведення на різкість для точного фокусування видошукача. Ті, хто носить окуляри, можуть компенсувати недоліки свого зору за допомогою рукоятки наведення на різкість.

Режими сцен. У всіх цифрових фотокамерах є автоматичні або програмно встановлювані режими, істотно спрощують установку правильної експозиції. У деяких моделях є також режими сцен, які встановлюються в особливих випадках, коли стандартне експонування фотокамери може дати невірні результати. До типових режимів сцен у багатьох фото камерах ставляться портрет, нічний портрет, пейзаж, пляж / сніг, крупний план, заднє підсвічування, спорт і феєрверк. Режими сцен істотно економлять час тих фотолюбителів, що роблять лише перші кроки в фотографії. Більш досвідченим фотографам рекомендується вибирати камери з наявністю ручних налаштувань експозиції.
. Показник ISO. Він визначає чутливість датчика зображення до світла.
Аналогічний показник визначає світлочутливість плівки. Для компактних фотокамер він знаходиться в межах від 50 до 400 одиниць, причому в багатьох моделях автоматично встановлюється найкращий показник для даного типу фотокамери. Чим досконаліша модель, тим вище цей показник. Так, у деяких дзеркальних цифрових фотокамер показник ISO доходить до 1600 або навіть 6400. Тому якщо передбачається зйомка в залежності від наявних умов освітлення, або фотографування рухомих об'єктів при слабкому освітленні, в такому випадку необхідно звернути увагу на фотокамеру з високою світлочутливістю за стандартом ISO. Хоча деякі фотокамери володіють підвищеною світлочутливістю при більш низькій роздільній здатності. Тому рекомендується вибирати фотокамери, що допускають установку великого показника ISO при максимально високому дозволі.
Слід, однак, мати на увазі, що чим вище світлочутливість за стандартом ISO, тим помітніше перешкоди на знімку - шуми.
. Витримка і діафрагма. У багатьох цифрових фотокамерах можуть бути обрані напівавтоматичні режими установки переважно діафрагми або витримки.
Вони дозволяють частково встановити необхідну експозицію, а інше зробить сама фотокамера. У режимі установки, переважно діафрагми, регулюється кількість світла, яке проходить через об'єктив, а витримка визначається фотокамерою автоматично. Навпаки, в режимі установки переважно витримки регулюється яка вимірюється в частках секунди тривалість експонування світлом чутливого елемента ПЗС або КМОП, а діафрагма визначається фотокамерою автоматично. Різні режими витримки дозволяють поліпшити якість зображення або домогтися конкретних візуальних ефектів.
. Корекція експозиції. Якщо аналіз отриманого зображення по гістограмі (цим параметром ми приділимо особливу увагу - окремий урок) на екрані РКІ показує, що воно виявилося занадто світлим або, навпаки, занадто темним, корекція експозиції дозволяє відрегулювати експозицію і зробити повторний знімок, не вдаючись до спеціальним розрахунком діафрагми або витримки. Така корекція, як правило, здійснюється з приростом числа діафрагми на третину або половину, в результаті чого в більшій чи меншій мірі змінюється експозиція. Так, якщо зняти людини, яка стояла поряд з вікном, і на екрані РКІ його обличчя виявиться занадто темним, то в результаті корекції можна збільшити експозицію сцени, що знімається.
. Кріплення штатива. Незважаючи на те що кріплення штатива не має безпосереднього відношення до елементів управління експозицією, воно дозволяє встановити фотокамеру в стійкому положенні для зйомки з великою витримкою.
Необхідно лише переконатися в тому, щоб різьблення такого кріплення була металевою, а не пластмасовою.
. Конструкція і ергономіка. Це останні, але не менш важливі фактори, що визначають вибір цифрової фотокамери. Адже якщо потрібно багато знімати, камеру доведеться часто тримати в руках, носити на шиї або через плече і прикладати до неї своє око. Вдала конструкція і ергономіка визначають зручність експлуатації, а отже, і задоволення від користування без зайвих витрат. Незважаючи на поширеність придбання фотоапаратів через Інтернет, по-справжньому оцінити можливості фотокамери можна, тільки взявши її в руки і перевіривши в роботі.
Камера повинна мати плавні, округлі форми, щоб її було зручно тримати в руках. У той же час поверхня її корпусу повинна допускати міцний і стійкий захоплення пальцями. Так, конструкція дзеркальної цифрової фотокамери повинна мати зручне захоплення праворуч від об'єктива, щоб пальці вільно розташовувалися на її корпусі.
Необхідно також перевірити надійність кріплення кришок для батареї живлення і носія цифрової інформації, оцінити вагу і габаритні розміри фотокамери.
Мала вага важливий для компактних фотокамер, а для фотокамер більш високого класу, навпаки, навіть корисний додатковий вага, оскільки це підвищує їх стійкість під час зйомки.
Наскільки зручно дивитися в камеру. Піднесіть фотокамеру до ока і оцініть, наскільки зручно дивитися у видошукач. Крім того, необхідно перевірити різкість, яскравість і зручність перегляду зображення в видошукач і відображення буквено-цифровий інформації (чи не відволікає остання від перегляду самого зображення). Переконайтеся також в тому, щоб фотокамера зручно прилягала до обличчя під час зйомки.
Доступність органів управління фотокамерою. Вивчіть розташування органів управління фотокамерою, переконавшись в його раціональності і зручність для роботи. Якщо органами управління фотокамери користуватися незручно, купувати її не рекомендується. Перегляньте всі пункти меню, звернувши увагу на логічність їх організації, зручність читання тексту і ясність найменування різних властивостей. Крім того, слід перевірити, наскільки швидко вибираються найважливіші режими роботи, включаючи відображення гістограм або вибір режимів сцен, а також оцінити режими відтворення на предмет простоти перегляду зображень. Більшість моделей забезпечують швидкий перегляд зображення - через кілька секунд після його отримання, а деякі з них навіть дозволяють встановити тривалість відображення знімків на екрані РКІ. Необхідно також перевірити можливість зміни масштабу зображення, його прокрутки для оцінки різкості знімка і правильності складання композиції, а також фіксації зображень в уникненні їх випадкового видалення.

6. Яку модель можна собі дозволити

Після того, як пошук буде звужений до конкретного типу фотокамери, виробника і обрані її основні властивості, необхідно розрахувати витрати. За останній час ціни на цифрові фотокамери стали доступнішими, хоча професійні моделі як і раніше коштують досить дорого. Якщо ви вибрали камеру зі змінною оптикою, то необхідно також врахувати вартість майбутніх покупок дорогого парку оптики і аксесуарів для творчої фотографії - спалахи, штатива, фільтрів і т.д.

Тепер, коли ви більш чітко уявляєте ваші потреби - виберете 2-3 фотокамери певного виробника. Ще раз оціните їх характеристики, ергономіку, вартість. І прийміть остаточне рішення.

Підсумки заняття:

Отже, ми розглянули основні типи фотокамер, їх характеристики. Дізналися трохи про сенсорах і мегапикселях, і як вибрати фотокамеру з усього цього розмаїття.

практичне завдання:

1. Уважно вивчити терміни, згадані в уроці, і постаратися їх запам'ятати. Надалі ми будемо часто їх використовувати в своїх уроках. Для цього на сайті також є.

2. Уявити, що перед вами стоїть питання про покупку фотокамери, провести оцінку ваших потреб, зробити вибір і розповісти про це болісному процесі і його результати на.

Там же ми можете задати питання по викладеному матеріалу.

У наступному уроці №3:Фотооб'єктив. Пристрій і принцип роботи. Що таке світлосила об'єктиву. Догляд за об'єктивами. Фікс або зум-об'єктив? На що звернути увагу при виборі та купівлі фотооптики. Світлофільтри.

Кілька років тому дзеркальний фотоапарат набували для професійної зйомки. Сьогодні ж настав час соціальних мереж, де кожен бажає виділитися красивими фото, Ділитися фотозвітами з поїздок і прогулянок Нерідко для цих цілей купують дзеркальну фотокамеру. Різноманітність брендів і моделей значно ускладнює вибір новачкам і любителям. У цій статті ми детально опишемо, на що слід звертати увагу, як вибрати фотоапарат відповідно до намічених цілей.

Так чи необхідний дзеркальний фотоапарат?

Найчастіше покупка дзеркалки (дзеркального фотоапарата) здається вдалою ідеєю виключно до моменту її придбання. На думку багатьох новачків фотографів, покупка фотоапарата це стовідсоткова гарантія якісних знімків. Припустимо, ви запросили на захід фотографа, оплатили годину роботи, через пару тижнів отримали чудові знімки без спотворень, з рівним тоном особи, «бокешкамі» на задньому плані. І тут в голові вимальовується бізнес план, всього годину часу, така сума, а я і сам добре знімаю. Дозріває думка про вкладення грошових коштів в фототехніку, робота не пильна, ще й яка прибуткова!

Не все так просто, як здається на перший погляд. Купуючи дзеркальний фотоапарат, ви набуваєте не тільки пристрій, а підписуєте собі вирок на покупку цілої системи, Яка вимагає великих вкладень. Безсумнівно, якісні знімки виходять і з напівпрофесійної дзеркальної камерою, і навіть з китовим об'єктивом. Однак тут теж присутній своє «але»: щоб знімки відповідали за якістю і виконання, необхідно знати теорію. Вивчення всіх нюансів займе жоден день, розуміння прийде з досвідом через місяці.

Тобто, при покупці дзеркального фотоапарата слід запастися:
1. фінансами(Бути готовим до додаткових витрат).
2. часом(Напрацювання досвіду фотографування, час на обробку фотографій).
3. знаннями(Важливо розуміти хоча-б основи: композиція, сполучуваність квітів, обсяг, пози і ракурси, створення ефектів з використанням різних режимів зйомки, графічні редактори).

Якими цілями слід керуватисяпри покупці фотоапарата і як це вплине на вибір:

- Любительська зйомка для сімейного архіву, фото друзів, дітей і родичів.
В цьому випадку не обов'язково розглядати топові моделі. Досить обмежитися напівпрофесійної камерою (самі виробники позиціонують їх як моделі для початкового рівня, відрізнити їх нескладно за невисокою вартістю, більшій кількості цифр у назві). Комплектуються стартові моделі універсальним об'єктивом з маркуванням KIT (китовим об'єктивом). Любителю, який не володіє досвідом і вагоном знань, важко отримати гідні знімки на дану оптику. Якщо у ваших планах розвивати себе як фотографа, то на початковому етапі китового об'єктиву досить, щоб призвичаїтися знімати в мануальному режимі. Коли фотоапарат необхідний тільки для створення фото в сімейний архів, і ви маєте в своєму розпорядженні фінансами, доцільніше його замінити на більш якісну і світлочутливу модель оптики.

- Професійна і комерційна зйомка.
Даний вид зйомки передбачає, що покупець уже фотограф з певним стажем, має багаж знань, техніки і комплектуючих.
Професійні дзеркальні фотоапарати далеко не бюджетний варіант (якщо ще врахувати, що оптика повинна відповідати рівню фотоапарата, а то і бути на порядок вище). Тому новачкам і любителям, готовим сьогодні купити фотоапарат, а завтра викладати оголошення про комерційну зйомці, не рекомендується купувати дорогі моделі. Зйомка на зеркалку вимагає задіяння мислення, а якщо весь процес відбувається на авторежимі, то це даремно витрачені гроші.

Параметри дзеркальної камери

Дзеркальний фотоапарат налічує близько п'ятдесяти характеристик, але не всі вони важливі, як запевняють виробники. На що ж в першу чергу звертати увагу?

Розмір матриці і мегапікселі

Саме матриця є головним вузлом фотоапарата, цифрової аналог фотоплівки. За допомогою матриці потік світла перетворюється в електричні сигнали - таким чином виходить картинка, яку ми бачимо на моніторі. Говорячи простіше, матриця - це мікросхема, що складається з мільйонів світлочутливих датчиків.

Крім назви матриці в характеристиках завжди вказується кількість елементів (датчиків), більш знайоме нам в формулюванні мегапікселі. Один мегапиксель (Мп) дорівнює мільйону світлочутливих датчиків.

Кількість мегапікселів прямо пов'язане з дозволом матриці, від цього залежить якість фотографії, деталізація і рівень шуму. Більша кількість мегапікселів дозволяє отримати картинку з високою деталізацією.

Але такий показник, як мегапікселі не повинен стояти на першому місці. Спочатку визначитеся з вибором фізичного розміру матриці (діагональ матриці в сантиметрах або дюймах). Справа в тому, що більший розмір пікселя забезпечує високу ступінь світлочутливості, вловлюючи більше фотонів світла. Порівнюючи кілька матриць однакових за кількістю світлочутливих датчиків, при недоліку освітленості менший рівень шумів забезпечить матриця з більшою діагоналлю.

Часто можна побачити цифрові компактні фотоапарати з 24 мегапікселями, але перейшов хоч один професіонал на «мильницю», тільки тому що в ній мегапікселів більше ніж в дорогий зеркалке? Звичайно, ні. Виробники підстьобують попит на многопіксельние моделі, ось тільки якість зображення від цього краще не стає. А все тому що розмір матриці залишається колишнім.

Якщо розглянути для прикладу кілька матриць, від компактного фотоапарата і дзеркальної камери, то різниця у фізичному розмірі відразу кидається в очі, при цьому кількість пікселів у обох камер однаковий. Але розмір сенсорів дзеркальної камери більше, отже, світлочутливість краще.

Що ж робить виробник, коли заявляє про збільшення числа пікселів? Підвищує фізичний розмір матриці? Ні це дорого. Виробник розміщує на тій же невеликій матриці не 12 Мп, а 24 Мп, наприклад. На фотографії це відображається збільшенням різкості і деталізації, на цьому плюси закінчуються. Площа світлочутливих датчиків стає в рази менше, світлочутливість падає, з'являється більше цифрових шумів.

У дзеркальних фотоапаратах розмір матриці вказано тільки в міліметрах, крім фізичних розмірів зустрічається таке поняття, як кроп-фактор.
Кроп-фактор показує різницю між плівкою формату 35 мм (такі ж розміри має і повнокадрова матриця) і розміром матриці встановленої в камері. Всі дзеркальні камери початкового і середнього рівня не повнокадрові.

Повний кадр дозволяє легше домогтися ефекту розмиття заднього плану, використовувати весь потенціал об'єктива (кут ширше, світлочутливість вище, фокусування простіше).
З цього робимо висновки, що матриці Full Frame (повнокадрові) дозволяють проводити зйомку в малоосвітлених умовах, видають картинку з меншою кількістю цифрового шуму і кращою передачею кольору.

Шуми на фотографіях - небажаний дефект, який представляє собою хаотично розташовані різнокольорові точки, що виникають при низькій освітленості. Чітко видно шуми на фотографіях в більш темних або однорідних по насиченості і кольором об'єктах (задній план поза фокусом, темний одяг і ін.). Так, від цифрового шуму можна позбутися в професійних графічних редакторах, в такому випадку проблема, здавалося б, вирішена. Ні в якому разі, позбутися небажаної шуму тягне за собою втрату різкості, зниження деталізації дрібних об'єктів і контрастних ліній. У більш дорогих моделях фотокамер виробники впроваджують нові алгоритми шумодава, допомагають вони лише частково.

Зрозуміло, шуми видасть будь-яка камера, але тільки проявлятися вони будуть при різних значеннях ISO.

ISO - чутливість матриці, позначена числовим значенням. Саме ISO є одним з трьох параметрів настройки правильної експозиції. Чим більше чутливість виставляється в налаштуваннях камери, тим ширше можливості для зйомки в темряві. Однак, все ж рекомендується не працювати з високими значеннями ISO, це призведе до втрати якості підсумкових знімків. Оптимальні значення ISO 50, 100, 400, при установці параметрів вище, на фотографіях з'являться шуми, цифровий сміття. Так що загострювати увагу на покупці фотоапарата, де ISO вище, теж не правильно. Якщо ви плануєте зйомки в умовах недостатньої освітленості, то краще запастися додатковим освітлювальним обладнанням.

Все, що описано вище, має хвилювати покупця в першу чергу. Але, як показує практика, моделі початкового рівня різних виробників схожі за своїми значеннями і конструктивними особливостями, Тому важливим буде вивчити додаткові параметри дзеркалок. Наступні характеристики не впливають на якість знімка, однак, привносять зручності в процес зйомки.

стабілізація зображення

Практично всі компактні камери оснащені стабілізатором, а ось дзеркалки не завжди. Пов'язано це в першу чергу з вагою і розмірами фотоапарата, маленькі компакти більше схильні до трясці в руці, на відміну від габаритних і важких дзеркальних камер. Легке коливання руки тягне за собою расфокусировке і змазування на зображенні. Дзеркальні камери легше утримати в положенні без тряски, тому що тримати їх необхідно двома руками дуже близько до обличчя. Хотілося б відзначити, що на вартість камери наявність стабілізації впливає не сильно, зустрічаються як аматорські моделі зі стабілізацією, так і професійні без неї.

Стабілізація корисна при:
- Зйомці на довгофокусний об'єктив (чим більше фокусна відстань об'єктива, тим важче навести фокус, відстань коливання при наближенні збільшується в геометричній прогресії).
- Зйомці в умовах недостатньої освітленості і на довгій витримці (в приміщенні, вечірня і нічна зйомка).

Системи стабілізації:
- Оптична.Має на увазі автоматичні надбудови блоку лінз, технічно це досить складний видстабілізації в порівнянні з цифровим.
- Цифрова.При цифрової стабілізації рухлива НЕ оптика, а матриця. Цифрова стабілізація менш ефективна, тому загострювати увагу на покупці фотоапарата саме з цифровою стабілізацією недоцільно.

Якщо вам сподобався фотоапарат без вбудованої стабілізації, не засмучуйтеся. У будь-якому випадку кращий стабілізатор - це штатив, рідко коли зйомка на довгий фокус або з великою витримкою вдається без штатива.

Байонет

Безсумнівна перевага дзеркальних камер перед цифровими компактами - можливість зміни оптики. Залежно від поставлених цілей фотографу потрібно міняти і підбирати об'єктиви. Портретну і полноростового зйомку краще проводити на середній фокус, природу і небо на ширококутні об'єктиви. На жаль, універсальної оптики "і в бенкет, і в світ" ще не придумали. У зв'язку з цим в дзеркальних фотоапаратах передбачена можливість зміни об'єктиву. В якості з'єднувального елемента між камерою і об'єктивом виступає байонет. Кріплення виконане з металу з поворотним з'єднанням (до клацання). На байонеті знаходяться контакти, через яке відбувається електроживлення об'єктива і обмін інформаційними командами.

Вибравши фотоапарат, вивчіть заздалегідь сумісність оптики для даної моделі. У кожного світового виробника фототехніки свій стандарт кріплення.
Крім відмінностей байонетов між виробниками слід врахувати різницю байонетов полнокадровой і кропнутой техніки. На повнокадрові камери у кожного бренду є своя окрема лінійка об'єктивів, в більшості випадків з "космічної" вартістю. Звичайно, у продажу завжди легко знайти адаптер-перехідник для "нерідний" оптики, але це окремі витрати.

Якщо у вас є друзі фотографи, то дізнайтеся який у них байонет, раптом з'явиться можливість обмінюватися або позичати об'єктив. До популярного типу кріплення простіше знайти аналог дорогого справжньої оптики. Якщо ви обмежені за коштами, то кращий вибір за найбільш поширеним байонетом.

Ресурс затвора: навіки разом?

Напевно немає фотолюбителя, який не переймався про ресурс затвора камери. Всім відомо, що у дзеркальних фотоапаратів є ліміт по пробігу, але чи варто цього боятися? При покупці вживаної техніки ресурс затвора мало не перший параметр, на якому акцентують увагу.

Виставлені виробниками цифри не завжди відповідають дійсності, однакові моделі дзеркалок відмовляють на різному пробігу. Наприклад, виробником вказано пробіг 50000 кадрів, немає ніяких гарантій, що затвор відпрацює саме цей термін.

Все залежить від умов експлуатації. Якщо камера перебуває в приміщенні або студії і використовується в «тепличних» умовах, то реально продовжити життя затвора. Іноді пробіг перевищує в два або три рази. Фотозйомка на вулиці при високій запиленості та вітряну погоду не піде на користь фотоапарату.

Часта зміна об'єктивів так само згубно позначається на терміні служби затвора. Для продовження виробничого ліміту затвора досить уникати ситуацій попадання пилу і сміття в механізм.

Фотоапарат завжди можна здати в сервісний центрдля заміни затвора і чищення матриці, послуга не з дешевих, але ціна нового пристрою в рази вище.

Крім ресурсу затвор пов'язаний з таким параметром, як витримка .

Перед покупкою визначитеся, який стиль фотографії буде переважаючим при зйомці.

Коротка витримка дозволить вихоплювати моменти з життя, «заморожувати» воду і рухомі об'єкти. Довга витримка забезпечує тривале надходження світла, що розширює межі вечірньої та нічної зйомки.

Вбудований спалах, так вона потрібна?

Спалах, вбудована виробником підійде хіба що для любителів, які знімають на авторежимі і не особливо замислюються про якість знімка. Якщо в ваших цілях «клацати щоб було», то вбудований спалах для вас. Для розвитку в фотомистецтві, зйомки об'ємних зображень, вбудований спалах не підійде, найчастіше її використання «зводить нанівець» весь потенціал камери.

Мінуси вбудованого спалаху:
- зйомка «в лоб», все тіні на обличчі висвітлюються, або мають жорсткі переходи, через це створюється ефект плоского зображення;
- червоні очі і яскраві жорсткі відблиски (переосвітлення) на відображають поверхнях;
- відсутня можливість знизити інтенсивність світла, отже експозиція не завжди виставляється вірно;
- жорсткі чорні падаючі тіні від об'єктів;
- не відключається при автоматичного і напівавтоматичного зйомці, спрацьовує на автоматі в залежності від освітленості.

Незважаючи на важкі мінуси, є і плюси:
- спалах абсолютно безкоштовна, купуючи фотоапарат з вбудованим спалахом, ви не переплачуєте. Вбудований спалах рідко зустрічається на моделях професійного рівня, так як користуються їй тільки любителі;
- компактні розміри. Важко забути, втратити або розбити.

Якщо ви серйозно вирішили займатися фотографією, використовувати фотоапарат в комерційних цілях, то задумайтеся над покупкою зовнішнього спалаху.

Видошукач і РК-екран

Один з важливих елементів дзеркальної камери - видошукач. Через видошукач відбувається первинна передача інформації від камери до фотографа.
Видошукач не відповідає за якість фотографії, але впливає на сприйняття фотографом підсумкового знімка.

В сучасних дзеркальних камерах зустрічається:
- Оптичний.Являє собою набір лінз, вбудованих в фотоапарат. Зображення виводиться з певною похибкою, ускладнюється корегує фокус.

- Електронний.Дозволяє побачити зображення без спотворень, відразу видно, чи правильно проекспонованим знімок, баланс білого. Допомагає безпомилково наводити фокус в ручному режимі. Показує параметри зйомки.

рідкокристалічний екранвстановлений на всіх сучасних дзеркальних камерах. Фотографувати в режимі LiveView (дивлячись на жк екран) не рекомендується, але він все одно залишається корисним доповненням. Виробники комплектують ЖК дисплей тачскріном, поворотними механізмами.

Купівля фотоапарата з поворотним дисплеєм полегшить багато в чому життя фотографу, збереже нові джинси від бруду і пилу. Яким чином, запитаєте ви? Нерідко для вдалого кадру доводиться довго підбирати ракурс, зйомка знизу завжди була виграшним варіантом, але мало приємного вставати на коліна або лягати на асфальт заради кадру.

Досить в режимі LiveView повернути екран і опустити фотоапарат на потрібний рівень. Відзначимо, що зйомка в режимі LiveView Споживання енергії в рази швидше. Для економії енергії багато моделей оснащені монохромним дисплеєм. Додатковий дисплей полегшує настройку параметрів зйомки, відображає основні показники.

Запис відео

Функція зустрічається не у всіх камерах, і не кожному фотографу вона потрібна. Підходить для весільних фотографів-відеографів, для зйомки напівпрофесійних роликів, ведення особистого блогу. Підвищити якість запису можна з додатковими придбаннями: мікрофоном, штативом. Сучасні моделі камер підтримують запис відео у форматі Full HD, але цього все одно недостатньо для створення реклами або кліпів.

Підведемо підсумки

Вибір дзеркальної камери ставить у скрутне становище не тільки новачків, а й професійних фотографів.

Рекомендуємо не зациклюватися на конкретний бренд фотоапарата, а виходити з необхідних характеристик. Попередньо вивчивши інформацію в інтернеті, вибирайте декілька відповідних моделей і протестуйте їх в магазині. Уважно поставтеся не тільки до характеристик і показників «начинки», форма і вага так само грають важливу роль. Фотоапарати з металевим корпусом більш надійні, але не кожен фотограф подужає носити кілограмову тушку в руках, а до цього ще додати вагу об'єктива і спалаху.

Потримайте кілька фотоапаратів в руці, ергономічна форма і гумові накладки будуть додатковим кроком до комфортної зйомки.
Якщо бюджет не має в своєму розпорядженні на придбання полнокадровой камери, то розгляньте недорогі моделі кроп-камер. Характеристики дзеркалок в одному ціновому сегменті схожі, тому придивіться до дрібниць, що полегшує процес зйомки.

Заздалегідь вивчіть сумісність аксесуарів і комплектації для кращою камери. Іноді покупка маловідомого бренду призводить до проблем в підборі нефірмових аксесуарів. На популярні камери простіше знайти додаткове обладнання за меншу вартість, легше перепродати.

Основна помилка, якої припускаються початківці фотографи, це повне вкладення в тушку фотоапарата. У той час, як кращий варіант вкладення в об'єктив, а доповненням покупка середнього рівня тушки. Хороший об'єктив розкриває потенціал камери і фотографа. З бюджетним варіантом китового об'єктиву домогтися професійного рівня вкрай складно.

Пам'ятайте, 80% успіху залежить від людини керуючого технікою, а не навпаки.