Екологія споживання. Садиба: З настанням весни перед кожним дачником постає завдання посадки розсади та її подальшої висадки у відкритий грунт. Проста та дешева конструкція парника із пластикових труб підійде всім без винятку дачникам та власникам заміських будинків.

Багато дачників прагнуть забезпечити себе весь рік самостійно вирощеними овочами. Але через кліматичні особливості, не завжди є можливість досягти цієї мети на тих ділянках, які знаходяться в північних районах нашої країни. Прекрасним вирішенням цієї проблеми є будівництво на городній ділянці теплиці.

Щоправда, далеко не всі городники мають фінансову нагоду для покупки готової фабричної теплиці. Для таких людей виходом із ситуації може стати будівництво теплиць із пластикових труб своїми руками.

Сконструювати та побудувати теплицю із пластикових труб можна самостійно, не вдаючись до сторонньої допомоги. А служити такий парник із пластикових труб буде протягом усього року, кілька сезонів поспіль. Очевидною перевагою, при будівництві теплиць із пластикових труб, є поширеність, довгий термін служби та невисока вартість виробів із поліпропілену.

ВИБИРАЄМО МІСЦЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Вибираючи майбутнє місце для будівництва парника із пластикових труб, слід враховувати низку факторів, що впливають на якість та кількість майбутнього врожаю.

Існують такі варіанти розміщення майбутнього парника із пластикових труб на городній ділянці:

1. Розміщувати теплицю із пластикових труб, створену своїми руками, потрібно на відкритому просторі, далеко від інших будівель ділянки та великих садових дерев. Такий варіант розміщення можна поєднувати з розташуванням навколо теплиці невеликих чагарників та рослин. Це додасть естетичної привабливості споруді.
2. Якщо через невелику площу ділянки відсутня можливість використовувати відкрите місце достатньої площі, можна передбачити розташування парника з примиканням однієї сторони до стіни зведеної споруди, будинку або сараю. При такому варіанті важливою умовою буде розташування інших сторін теплиці на південній стороні з метою максимальної кількості сонячних променів.

ВИБІР ФОРМ

Найбільш поширеною формою при будівництві парника із пластикових труб є аркова конструкція. Це обумовлено насамперед легкістю при будівництві та відносною дешевизною.

Вибираючи форму для будівництва майбутнього парника із пластикових труб необхідно враховувати особливості городньої ділянки та місця, яке вибрано під установку конструкції.

Якщо теплиця із пластикових труб розташовуватиметься на відкритому місці, то краще зупинитися на двосхилий моделі. У випадку, коли теплиця примикатиме однією стороною до стіни існуючої будівлі, доцільніше зупинити вибір на односхилий моделі.

Основу теплиці можна зробити різної геометричної форми, чи то квадрат, прямокутник, коло, овал чи трапеція. Останнім часом набирають популярності теплиці у вигляді намету.

Увага! Парники такої конструкції мають більший світлопропускання, ніж класичні варіанти.

ПЛЮСИ І МІНУСИ БУДІВЕЛЬ З ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

Будівництво теплиці із пластикових труб має ряд переваг перед конструкціями з інших матеріалів:

Основним і, мабуть, єдиним недоліком при будівництві теплиці із пластикових труб є її легкість. Це може призвести до розгойдування всієї споруди за сильного вітру. У той же час цю проблему вдасться вирішити, якщо використовувати додаткові металеві прути, що вбиваються в ґрунт для зміцнення конструкції.

МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Перед тим, як зробити теплицю із пластикових труб, слід зробити розрахунок необхідних матеріалів та інструментів. Це рекомендується зробити одразу після визначення місця на ділянці під майбутню конструкцію. Такі заходи допоможуть уникнути додаткових витрат на етапі будівництва споруди.

Отже, для роботи вам знадобиться:

1. Брус або дошки для формування основи теплиці. Рекомендується перед початком будівництва обробити дерев'яні елементи спеціальними захисними речовинами, які дозволять захистити дерево від гниття.

   Порада! Для економії коштів рекомендується використовувати не фірмові професійні засоби обробки дерева, а підручні. Наприклад, просочити дерев'яні балки смолою, кілька разів промастити оліфою, обробити паяльною лампою.

2. Поліпропіленові труби. Необхідно підрахувати, скільки погонних метрів знадобиться для будівництва теплиці. Для більш точного розрахунку при будівництві теплиці із пластикових труб своїми руками, рекомендується зробити креслення майбутньої конструкції. Після отримання певного метражу пластику можна додати 10% від загальної довжини для запасу.
3. Для накриття поліпропіленової конструкції використовується поліетиленова плівка. Вона має бути досить міцною. Висока міцність убереже її від розривів та дозволить використати кілька сезонів.
4. Декілька металевих прутів. Арматура має бути довжиною не менше 1 м.
5. Цвяхи та шурупи.
6. Ручки із замками та петлі для влаштування в теплиці дверей та вікон.
7. Додаткові металеві завіси для кріплення окремих пластикових елементів конструкції.

БУДІВАННЯ ТЕПЛИЦІ

Якщо етапі підрахунку використовуваних матеріалів було складено докладний креслення майбутнього споруди, можна відразу ж розпочати безпосередньо будівництва парника. А якщо ні, то рекомендується скласти докладну схему споруди, - це значно спростить і прискорить будівельні роботи.

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТУ

Перед тим як самим зробити теплицю із пластикових труб, необхідно створити фундамент. Під майбутній фундамент теплиці потрібний рівний плоский майданчик з невеликим заглибленням. Тому обов'язково перед початком робіт потрібно вирівняти ґрунт і зробити невелике заглиблення у кілька сантиметрів. Як матеріал для фундаменту можна використовувати або дошки, або дерев'яний брус.

Увага! Перед тим як приступити до монтажу фундаменту, дерев'яні дошки необхідно зачистити рубанком або наждачним папером, а також обробити захисними речовинами.

Щоб зміцнити фундамент майбутньої конструкції, рекомендується використовувати додаткові металеві скоби або куточки. Металевий куточок кріпиться на кожному внутрішньому стику дерев'яних дощок. Якщо як матеріал для основи теплиці використовується брус, доцільніше використовувати скоби, які вбиваються на кожному зовнішньому стику елементів конструкції.

Готовий фундамент повинен лежати щільно на підготовленому під неї грунті. Якщо між фундаментом і ґрунтом залишаються щілини, їх необхідно присипати землею.

МОНТАЖ КАРКАСУ

Після будівництва фундаменту, за його зовнішнім периметром, слід вбити в землю металеву арматуру з кроком не більше 100 см. На ці металеві прути насаджуються заздалегідь підготовлені та нарізані відрізки пластикової труби потрібної довжини.

Для закріплення пластикових труб використовуються шурупи, за допомогою яких основу труби необхідно притягнути до дерев'яного фундаменту. Як сполучні елементи в горизонтальній площині конструкції використовуються пластикові муфти, куточки і хрестовини, які необхідно просвердлити всередині. Це дозволить трубам проходити крізь сполучні елементи.

Створюємо дах

Вибираючи матеріал для будівництва даху парника, слід врахувати особливості деяких найпоширеніших варіантів:

1. Оптимальним та поширеним матеріалом для накриття теплиці є поліетиленова плівка. Якщо фінансові можливості дозволяють використовувати як накриття спеціальну армовану плівку з полівінілхлориду. Цей матеріал має гарну теплоізоляцію, що дозволить підтримувати потрібну температуру у парнику навіть у нічний час. У той же час цей матеріал має високу прозорість і пропускає до 95% сонячного світла в денний час.
2. Дах з полікарбонату має найдовший термін служби, але відрізняється вищою ціною і може завдати додаткових труднощів при будівництві. Крім того, такий дах не вдасться швидко демонтувати на відміну від поліетиленової.
3. Текстильний матеріал для накриття типу «агротекс» має невисоку теплоізоляцію. Щоправда, легкість і простота цього матеріалу дозволяють у мінімальні терміни проводити монтажні та демонтажні роботи.

ВИСНОВОК

Підсумовуючи, можна сказати, що варіант самостійного будівництва на городній ділянці теплиці із пластикових труб є найбільш прийнятним варіантом. Такі конструкції, мають низку незаперечних переваг. До них можна віднести легкість та міцність конструкції, її довговічність, простоту монтажних та демонтажних робіт. Крім того, такі теплиці в кінцевому підсумку є найдешевшим варіантом, а з естетичної точки зору ні чим не поступаються дорогим фабричним аналогам.

Як побудувати теплицю із пластикових труб своїми руками дізнаємось з відео

ПІДПИСАЙТЕСЯ на наш youtube канал Еконет.ру, що дозволяє дивитися онлайн, скачати з ютуб безкоштовно відео про оздоровлення, омолодження людини. Любов до оточуючих і себе, як почуття високих вібрацій важливий фактороздоровлення - сайт

Ставте Лайки, ділитеся з ДРУЗЯМИ!

При будівництві конструкцій закритого ґрунту важливо не тільки побудувати якісний та міцний каркас, але й правильно продумати внутрішній простір приміщення. Облаштування теплиці всередині передбачає застосування деяких хитрощів планування, які допоможуть грамотно використати вільний простір, щоб розмістити грядки та весь необхідний інвентар.

Як облаштувати теплицю з полікарбонату всередині та як розмістити грядки для вирощування овочів, зелені та інших культур, ви дізнаєтесь із цієї статті.

Облаштування теплиці всередині

Для успішного вирощування рослин у теплиці необхідно забезпечити стабільний мікроклімат приміщення. Для цього необхідно провести теплоізоляцію, встановити в ній прилади, що обігрівають, а також забезпечити оптимальний рівень вологості, освітлення і приплив свіжого повітря.

Як покриття для теплиць використовуються прозорі матеріали, що пропускають сонячні промені. Усередині приміщення вони перетворюються на теплову енергію. Основне завдання – обмежити виведення тепла із внутрішнього простору назовні. У будівлі потрібно встановлювати прилади, які рівномірно розподілятимуть потоки теплової енергії. При облаштуванні необхідно використовувати матеріали та пристрої, здатні поглинати та акумулювати теплову енергію.

Для цього можна використовувати звичайні будівельні матеріали. Наприклад, якщо використовувати як підлогове покриття натуральний камінь, він поглинатиме тепло протягом дня, а вночі виділятиме його в простір. Цегла і бетон, які найчастіше використовують для будівництва, мають низьку здатність накопичувати тепло, але якщо в будівлі будуть стіни і підлога правильної товщини, ці матеріали також допоможуть забезпечити оптимальний мікроклімат. Наприклад, товщина бетонної стіни повинна становити 200-250 мм, а цегляної – 130-150 мм.

Як пристрої для акумуляції тепла можна використовувати й інші засоби:

• Ємності з водою:їхню поверхню потрібно покрити темною фарбою, щоб вони краще поглинали сонячні промені. Як водні теплоакумулятори можна використовувати великі бочки, старі банки з-під фарби або інші ємності.
• Грунт:Використання звичайного грунту як акумулятор тепла - найпростіший і найдешевший спосіб. Однак грунт сам по собі має низьку здатність накопичувати тепло, тому для його обігріву потрібно використовувати спеціальні механічні прилади.
• Камінь:його можна використовувати як декоративний елемент і тепловий акумулятор одночасно. Для ефективної роботи пристрою додатково встановлюють вентилятори для рівномірного прогріву каменів. Як правило, натуральне каміння укладають в один ряд біля стіни, яка максимально освітлюється сонцем. Їх викладають у один ряд, залишаючи невеликі проміжки для циркуляції повітря. Крім того, каміння можна викласти під підлогою.

Для покращення мікроклімату теплиці облаштовують додаткову теплоізоляцію. Рекомендації щодо теплоізоляції наведено на рисунку 1.

Рисунок 1. Один із варіантів теплоізоляції

Для цього потрібно зменшити прозорість покриття, пристосовуючи теплицю до житлового будинку або використовуючи притінення. Крім того, для зменшення втрати тепла використовують:

• Теплоізоляція вікон:у приміщенні краще встановлювати вікна із подвійними рамами. Це дозволить не лише знизити втрати тепла, але й запобігти утворенню конденсату.
• Рухомі теплоізолюючі засоби:як такі засоби можна використовувати віконниці, жалюзі, шторки або фіранки. Перевагу слід віддавати розсувним конструкціям задля економії внутрішнього простору. Жорсткі та гнучкі теплоізолюючі матеріали можна використовувати як усередині, так і зовні будівлі.
• Теплоізоляція цокольної частини:саме через підлогу споруди захищеного ґрунту губиться найбільше тепла, тому цоколь будівлі потрібно обов'язково утеплювати.

Також важливо захистити споруду від вітру, що створює різницю тиску і призводить до втрати тепла. Тому теплицю потрібно розміщувати так, щоб з боку панівних вітрів її захищала інша будівля, паркан або живоплот.

Як зробити грядки в теплиці з полікарбонату

Облаштування будівлі всередині з хитрощами планування насамперед передбачає грамотне розміщення грядок.

Примітка:Теплицю краще будувати з полікарбонату, тому що це легкий та міцний матеріал, який дозволяє створити всередині оптимальні кліматичні умови.

Щоб знати, як зробити грядки в теплиці з полікарбонату, необхідно спочатку визначитися з типом конструкції захищеного грунту. Вони можуть бути ґрунтовими та стелажними, відповідно, і рослини розміщують або на наземних грядках, або на спеціальних стелажах. У домашніх умовах найпопулярнішими вважаються ґрунтові теплиці.

Плануючи розміщення грядок, необхідно врахувати розташування самої конструкції щодо сторін світла, передбачувану кількість і розмір грядок та особливості культур, які вирощуватимуться у приміщенні.

Стандартне розташування грядок у теплиці 6*3 метра включає такі нюанси.(Рисунок 2):

• Кількість грядок становить 2-3 штуки, залежно від ширини споруди;
• Оптимальною вважається ширина 120 см, оскільки в даному випадку за рослинами легко доглядати, переміщаючись по доріжках;
• Щоб мати вільний доступ до всіх рослин, потрібно робити не лише поздовжні, а й поперечні проходи;
• Ширина поздовжнього проходу повинна становити мінімум 50 см, тому що в цьому випадку можна вільно пересуватися по проходу з необхідними інструментами.

Рисунок 2. Варіанти розташування грядок

Зручним вважається і варіант, за якого посередині знаходиться широка грядка, а біля стін – дві вузькі. Таке розташування дозволяє отримати доступ до всіх рослин, але при цьому зберегти корисну площу ґрунту.

Багато власників теплиць давно оцінили переваги високих грядок. По-перше, вони дозволяють економити корисну площу, і по-друге, істотно полегшують догляд за рослинами, тому що людині не потрібно нахилятися надто низько для прополювання, поливання або розпушування ґрунту.

Примітка:Високі грядки також дозволяють збирати ранні врожаї, тому що ґрунт на них швидше прогрівається і довше зберігає тепло.

Існує кілька варіантів створення високих грядок(Рисунок 3):

1. З дерев'яних дощок збивають рамку, в яку насипають ґрунтову суміш. Щоб дерево не гнило в умовах підвищеної вологості, його потрібно обробляти спеціальними антисептиками. Недолік цього способу в тому, що в деревині часто заводяться мурахи, і, якщо це сталося, матеріал доведеться поміняти на інший.
2. Високу грядку можна зробити і із спресованого пінопласту. Краще брати листи шириною 4 см: вони досить міцні та добре зберігають тепло.
3. Азбестоцементні плити також часто використовують для будівництва високих грядок. Їх розрізають на шматки і кріплять до металевих прутів. Це міцний матеріал, але він вважається шкідливим, тому краще вибирати тільки хризолітовий азбест, який має меншу токсичність.
4. Цегляні борти - найпростіший, міцний і довговічний варіант. Для будівництва можна використовувати будь-яку цеглу, яка прослужить протягом довгого часу.

Рисунок 3. Облаштування високих грядок у теплиці

Шифер для будівництва високих грядок краще не використовувати, тому що він виділяє повітря канцерогени, шкідливі для здоров'я людини.

Огородження та покриття доріжок у теплиці

При облаштуванні теплиці всередині необхідно обов'язково передбачити покриття та огорожу для доріжок, щоб з грядок не обсипався грунт.

Рисунок 4. Облаштування доріжок у теплиці

Для цієї мети краще використовувати дошки, оброблені спеціальними засобами проти гниття і грибка (рисунок 4). Дошки закопують у землю так, щоб вони виступали над рівнем ґрунту на кілька сантиметрів. Робити борти високими не рекомендується, тому що вони ускладнюватимуть догляд за рослинами.

Підготовка ґрунту та його якість

Для швидкого зростання культур ґрунт має бути більш родючим, ніж на відкритих ділянках. Щорічно землю міняти не потрібно, достатньо лише вносити гній чи компост, кількість якого становить десяту частину від загальної кількості ґрунту. Для додаткового насичення ґрунту поживними речовинами в нього вносять кісткове борошно, доломітову суміш, торф та деревну золу. На малюнку 5 викладено порядок підготовки ґрунту для грядок у спорудах захищеного ґрунту.

Усі компоненти ґрунту потрібно ретельно перемішати. Оскільки до складу ґрунту для теплиці входить торф, земля буде досить пористою. Така суміш добре утримує вологу і містить мінімальну кількість насіння та коріння бур'янів. Перед посадкою та після збирання врожаю землю потрібно удобрювати компостом.

Загальні вимоги до ґрунту для теплиці включають:

• До складу повинні входити органічні компоненти з корисними живими мікроорганізмами;
• Грунт повинен бути насичений мінеральними речовинами, які легко засвоюються кореневою системою рослин;
• Кислотність повинна бути оптимальною (6,5-7 рН), а сам грунт повинен добре пропускати повітря та утримувати вологу.

Різні ґрунтові суміші мають свої особливості, і їх підбирають залежно від культур, які вирощуватимуться у закритому ґрунті. Наприклад, для розсади необхідно купувати гігроскопічний грунт, що складається з садової землі, піску і торфу в рівних кількостях. Додатково грядки удобрюють компостом, для приготування якого використовують побутові відходи або листя. Матеріал закладають у дерев'яний ящик, присипають землею та періодично поливають. Іноді для споруд захищеного ґрунту готують особливий живильний компост із черв'яками (на основі суміші кухонних відходів та борошна з морських водоростей).

Рисунок 5. Приготування земляної суміші для теплиці

Для приготування рослинної основи для ґрунту теплиці використовують інші компоненти.:

• Концентрат з курячого посліду. Його потрібно готувати за рік до використання, тому що в курячому посліді міститься дуже багато азоту;
• Зелену масу із лікарських трав;
• Рідкий розчин із сажі та деревної золи використовують для поливу.

Крім того, в процесі експлуатації в ґрунт вносять мінеральні добрива для покращення якості насіння та плодів.

Як підготувати грунт для різних овочів та фруктів

Визначаючись, як облаштувати теплицю з полікарбонату всередині, слід приділяти увагу не тільки розташування грядок, а й грунту, який використовуватиметься для вирощування культур.

Примітка:Краще використовувати спеціальну ґрунтову суміш, в якій немає насіння бур'янів і бактерій, а сам ґрунт добре вентилюється і не сильно затримує вологу.

Для великих будівель купувати спеціальний ґрунт для кожного виду овочів економічно невигідно, тому ґрунтову суміш можна приготувати самостійно.

Рецепти приготування ґрунту для різних культур такі:

• Для томатів та перцівберуть по 1 частини перепрілого перегною, лісового або городнього ґрунту та піску. Склад ретельно перемішують та просіюють через велике сито. Для насичення ґрунту поживними речовинами додають по 100 г крейди або яєчної шкаралупиі 100 г золи на відро готової суміші. В кінці приготування пропарюють суміш, щоб знищити бактерії.
• Для огірків та кабачківберуть 3 частини перегною, 4 частини суглинного ґрунту та 3 частини торфу. Також можна додати в суміш тирсу. Така земля виходить легкою та досить поживною.

В одній теплиці краще вирощувати культури зі схожими особливостями та вимогами до ґрунтових умов. Але, якщо це зробити неможливо, між грядками з різним грунтом встановлюють високі перегородки.

Підготовка південної стіни

У літню пору в теплицю потрапляє дуже багато сонячного світла. Це може викликати перегрів та загибель рослин, тому споруди захищеного ґрунту потрібно обов'язково притіняти.

Примітка:При облаштуванні якісної вентиляції притінення можна і не використовувати, оскільки потоки теплого та прохолодного повітря розподіляються рівномірно. Основною ознакою, яка сигналізує про необхідність притінення є почервоніння листя рослин.

Існує кілька типів захисту рослин від надлишкового світла. Можна нанести на прозору поверхню фарбу, спеціальну захисну рідину або закріпити щільний матеріал. Раніше для притінення скла покривали вапном або емульсійною фарбою, розведеною водою. Однак це спосіб має один істотний недолік: восени покриття потрібно здирати щіткою, а це досить трудомісткий процес.

Рисунок 6. Варіанти притінення теплиць

Сучасна промисловість випускає спеціальні рідини, які швидко та легко наносяться, не змиваються дощем, але при цьому їх можна без особливих труднощів змити восени. Єдиний недолік у тому, що в похмурі дні покриття неможливо прибрати і рослини будуть відчувати нестачу освітлення. Саме тому перевагу слід віддавати особливим матеріалам, які при необхідності прикривають прозору частину у сонячні дні та відкриваються у похмурі. Подібні пристрої називають зовнішніми і внутрішніми екранами, що притіняють. Варіанти матеріалів для притінення наведено малюнку 6.

Як внутрішні екрани використовують жалюзі. Вони легко згортаються та захищають рослини від прямих сонячних променів. Зовнішні екрани виконують ту ж саму функцію, але також дають рослинам додатковий захист від весняних заморозків.

Примітка:Зовнішні екрани зручніші в експлуатації. При установці жалюзі всередині теплиці в приміщенні буде підвищуватися температура, а якщо в будівлі вирощуються декоративні рослини з великим листям, жалюзі можуть пошкодити їх.

Щоб зовнішні тіні екрани не зірвало поривом вітру, їх потрібно надійно кріпити до каркаса. Найкраще віддавати перевагу виробам із дерев'яних або пластикових рейок, розташованих горизонтально. Вони досить міцні, легко встановлюються і забираються та пропускають трохи сонячного світла, необхідного для рослин. Крім того, як притінок екрану можна використовувати звичайну мішковину або іншу щільну тканину. У деяких випадках зовнішні екрани встановлюють світлочутливі датчики для автоматизації процесу притінення.

Розташування грядок у теплиці 3 x 6

У теплиці розміром 3*6 метрів краще робити дві грядки вздовж стін з центральним проходом між ними. При цьому бажано щоб ширина проходу становила 50 см, щоб по приміщенню було зручно пересуватися з інвентарем.

У деяких випадках допускається розміщення трьох невеликих грядок: одна центральна та дві бічні. Такий варіант скорочує корисну площу, але дозволяє вирощувати культури з різними вимогами до ґрунтових умов.

Організація простору всередині

Сонячні промені, проникаючи всередину будівлі, створюють парниковий ефект. Повітря всередині застоюється і стає ідеальним середовищем для розвитку хвороботворних мікроорганізмів та шкідників. Тому важливо облаштувати теплицю системою вентиляції та приладами для підтримання вологості.

Примітка:При установці автоматичних систем вентиляції, їх роботу потрібно обов'язково узгодити з роботою опалювальних приладів та пристроїв, що притіняють.

Для вентилювання укриттів захищеного ґрунту найчастіше використовують провітрювання за допомогою відкритих вікон, кватирок та дверей (рисунок 7). Основні вимоги до облаштування включають:

• Щоб усередину потрапляло достатньо повітря, площа вікон та кватирок має становити менше 20% від загальної площі споруди. Провітрювання дуже корисне для рослин, особливо для розсади, яка пізніше буде перенесена у відкритий ґрунт. Приблизно за два тижні до пересадки провітрювання проводять не лише вдень, а й уночі. Однак слід стежити, щоб усередині не було протягів.
• Найкраще розміщувати кватирки під стелею. Повітря, нагріваючись, піднімається нагору і через відкрите вікно виходить назовні. Як правило, для невеликих теплиць достатньо двох кватирок, розташованих з протилежних боків даху. Але для великих споруд отвори для провітрювання потрібно встановлювати кожні два метри, а якщо в теплиці вирощуватимуть альпійські рослини, з обох боків даху обладнають суцільний ряд вікон.
• Щоб прискорити провітрювання, додатково облаштовують бічні кватирки, розташовані на рівні стелажів або трохи вище за рівень землі. Їх можна робити і звичайними, але краще встановити жалюзі, які пропускатимуть і розсіюватимуть повітря. Бічні отвори розташовують з двох сторін, щоб під час сильного вітру можна було відкривати лише ті, що перебувають з підвітряного боку.

Рисунок 7. Вентиляція за допомогою відкритих кватирок

При облаштуванні вентиляції важливо пам'ятати, що рослинам для нормального розвитку потрібен не тільки кисень, а й вуглекислий газ, який утворюється у грунті та компості. У невеликих приміщеннях вентиляційний режим часто порушується через економію теплової енергії. Найкращим вирішенням цієї проблеми стане встановлення автоматичних систем вентилювання. Як правило, їх встановлюють у великих промислових теплицях, де відкривати та закривати вікна вручну складно.

Існують та інші способи вентилювання теплац (рисунок 8):

• Установка вентиляторівдозволяє забезпечити постійну циркуляцію повітря. Важливо підбирати пристрої відповідної потужності залежно від розмірів будівлі. Чим менший вентилятор, тим вище над рівнем землі його мають. Наприклад, у невеликих теплицях зазвичай ставлять лише один вентилятор, підвішуючи його над дверима.
• Вентиляційні трубизасмоктують свіже повітря всередину та виводять прогрітий назовні. Південну сторону труби рекомендується виготовляти зі скла, а внутрішні частини – з металу. Це покращить прогрів труби та підвищить тягу.

Малюнок 8. Встановлення вентиляторів у теплиці

У невеликих теплицях достатньо обладнати вентиляційну трубу, а при необхідності додаткового провітрювання просто відчинити вхідні двері (рисунок 9). Більше інформації про вентиляцію теплиць ви зможете дізнатись із відео.

Рисунок 9. Вентиляція теплиці за допомогою труби та автоматичних систем

Окрім природного обігріву у спорудах закритого ґрунту використовують і додаткові опалювальні прилади.

Примітка:Краще встановлювати кілька типів обігріву, щоб максимально оптимізувати використання теплиці.

Рисунок 10. Організація сонячного обігріву споруд захищеного ґрунту

На малюнку 10 наведена схема, за допомогою якої можна забезпечити природне сонячне обігрів у теплиці. Тип опалювальних приладів підбирається індивідуально залежно від рослин, які вирощуватимуться. Наприклад, тропічним і горщиковим культурам потрібно більш інтенсивний обігрів, ніж овочам.

Існує кілька видів обігріву:

1. За допомогою геліоустановки:пристрій складається з сонячного колектора та акумулятора тепла. Колектор є ящиком, покритим склом, зі змійовиком для нагрівання всередині. Акумулятором тепла може бути звичайна бочка з шаром теплоізоляції. Поруч із колектором та акумулятором встановлюють радіатор, а всі частини геліоустановки з'єднують між собою утепленими трубами.
2. Біопаливо:Найчастіше для обігріву використовують гній. Розкладаючись, органічні добрива виділяють тепло. Як біопаливо можна використовувати побутовий компост, сміття або відходи деревини (кору, тирсу). Біопаливо можна спалювати у спеціальних печах або викладати на грядки, попередньо знявши верхній шар ґрунту. Після спалювання біопалива на грядках, грунт потрібно розрівняти і за кілька днів, коли земля прогріється, можна приступати до посадки рослин.
3. Водяне обігрів(Рисунок 11): у тамбурі теплиці встановлюють бойлер, воду в якому розігрівають газом, електрикою або твердим паливом. При підборі бойлера ключову увагу слід приділяти потужності приладу, оскільки від неї залежатиме площа обігріву. Гаряча вода від бойлера розподіляється по будівлі трубами, розміщеними по периметру. Їх потрібно забезпечити регуляторами для зниження або підвищення температури в будівлі.
4. Газове опалення:подібні опалювальні прилади відрізняються високою технологічністю та надійністю. Однак у процесі горіння природний газ виділяє дуже багато вуглекислоти, тому додатково встановлюють витяжки. Крім того, опалення теплиці газом дороге і не завжди підходить для невеликих господарств.
5. у разі у будівлі встановлюють піч із димоходом. Незважаючи на те, що печі займають чимало місця, вони здатні підтримувати стабільну температуру довгий час. Як правило, пічне опалення встановлюють у тамбурі, щоб не забруднювати внутрішній простір споруди захищеного ґрунту кіптявою та димом. На малюнку 12 наведено креслення для встановлення пічного опалення своїми руками.

Крім того, теплицю можна опалювати електричними нагрівальними приладами: переносні вентилятори з функцією підігріву повітря або статичними установками. В даному випадку необхідно обов'язково обладнати будівлю вентилятором для циркуляції нагрітого повітря.

Рисунок 11. Облаштування водяного обігріву

Експлуатація теплиці навесні та восени може бути цілком успішною і при природному освітленні, але коли дні стають похмурішими, особливо взимку, потрібно встановлювати додаткові освітлювальні прилади.

Крім того, кожній культурі потрібна певна інтенсивність висвітлення. Найбільш світлолюбними є помідори, огірки, листовий салат та перець. Зелені культури, цибуля та дворічні рослини менш вимогливі до світла. На зростанні рослин негативно позначається як недолік, і надлишок сонця.

Рисунок 12. Креслення для облаштування пічного обігріву

Щоб покращити природне освітлення, глуху стіну можна пофарбувати у світлий колір або покрити світловідбиваючим матеріалом. Для зменшення світла будівлю зазвичай притінюють.

Важливою умовою вирощування рослин є підтримання оптимального рівня вологості. Щоб визначити її рівень, у приміщенні вішають спеціальні прилади гігрографи або психрометри, які можна виготовити самостійно. Для цього потрібно два термометри та спеціальна таблиця, в якій наведені дані для визначення рівня вологості. Приклади виготовлення психрометра наведено малюнку 13.

Рисунок 13. Психометри для вимірювання вологості

Два термометри ставлять поряд на одній дошці. Кулька одного з них має бути сухою, а другого - постійно вологою. Для цього достатньо обмотати термометр марлею і помістити в ємність із кип'яченою водою. Кожні 10 хвилин показання приладів реєструють та порівнюють по таблиці. Наприклад, якщо різниця температур становить 4 градуси, то вологість відповідає 57%. Також за допомогою різниці показників можна визначити ймовірність виникнення заморозків.

Щоб двері або кватирка відчинялися автоматично, встановлюють спеціальний пристрій – «дверний насос». Він не споживає електроенергію, але потрібно підбирати прилад за вагою та конструкцією дверей або вікна, оскільки якщо насос буде слабким, двері можуть защемити (малюнок 14).

Малюнок 14. Автоматична система вентилювання теплиці

Робота дверного насоса ґрунтується на принципі гідроциліндра. У робоче тіло (трубу) пристрою залитий спеціальний віск, який розширюється при нагріванні та відкриває раму. Коли температура знижується, віск остигає, зменшується обсягом і двері зачиняються. Іноді цих цілей використовують газ (наприклад, фреон).

Як автоматична система вентилювання можна використовувати термопривід. Це пристрій, що складається з двох пластин, які мають різний коефіцієнт лінійного розширення (наприклад, оргскло і метал). Пластини скріплюють між собою за певної температури, а коли всередині стає занадто жарко або холодно, пластини вигинаються у певний бік. Приклади креслень для виготовлення термоприводу наведено малюнку 15.

Примітка:Якщо ви відвідуєте ділянку з теплицею лише у вихідні, є сенс встановити в будівлі та автоматичний пристрій для регулювання температури. Прилад являє собою регулятор, що складається з секторного корпусу, поворотного клапана, оглядової кришки і ланки, що штовхає. До секторного корпусу (баку) кріплять стару камеру від футбольного м'яча та з'єднують її із баком звичайним гумовим шлангом.

У будівлі встановлюють бак із повітрям. Коли температура всередині перевищує 25 градусів, повітря у баку розширюється та наповнює камеру. Наповнюючись, вона приводить у дію клапан і штовхаючу ланку, що відкриває кватирку. При зниженні температури відбувається зворотний процес і фрамуга закривається під вагою власної ваги. Оскільки такий пристрій механічний, він не вимагає особливого догляду для успішної експлуатації та працює повністю автономно. З відео ви дізнаєтесь, як виготовити автоматичний склопідйомник для теплиці своїми руками.

Рисунок 15. Креслення термоприводу для теплиці

При прокладанні проводки для освітлення або обігріву теплиці потрібно дотримуватись підвищеної обережності через підвищену вологість усередині будівлі.

Примітка:Якщо теплиця є окремою будовою, кабель із неї виводять назовні, а якщо прибудована до будинку, електропроводку підключають до загальної системи енергопостачання.

Провід усередині можна прокласти під землею або натягнути зверху, використовуючи стовпи. Якщо прокладання електропроводки буде підземним, потрібно вибирати ділянки, у яких проводитимуться земляні роботи. Інакше можна пошкодити кабель. Крім того, проводку потрібно обов'язково ізолювати шматками черепиці чи дерев'яними планками.

Середня глибина траншеї для прокладання кабелю становить 0,75 м, але якщо дроти проходитимуть під доріжками або газонами, де не ведуться земляні роботи, можна зменшити глибину. Траншеї в жодному разі не повинні перетинатися з дренажними каналами.

Примітка:Після прокладання електропроводки обов'язково складіть план і вкажіть розташування і глибину траншей. У майбутньому це допоможе не зачепити проводку, якщо ви вирішите провести перепланування ділянки.

Якщо кабель електропроводки буде проведений повітрям, потрібно вкопати в землю міцні стовпи, а проводи прикріпити до товстого дроту. Бажано прокладати їх так, щоб гілки дерев не торкалися дротів і не ушкоджували їх. Додатково необхідно встановити контрольний щит з окремими розетками, запобіжниками або рубильниками. Підключення електроприладів проводиться звичайним способом, але штепсельні вилки краще вибирати не пластикові, а гумові.

Малюнок 16. Лампи для монтажу штучного освітлення у теплицях

Після проведення електрики суттєво розширюються можливості щодо покращення освітлення та обігріву будівлі. Для штучного освітлення краще використовувати люмінесцентні або звичайні лампи, оскільки вони мають стійкість до підвищеної вологості (рисунок 16).

Примітка:Найкращими вважаються саме люмінесцентні лампи, світло яких близьке до денного, а під час роботи вони не нагрівають повітря і не можуть спричинити опіки рослин.

Звичайні лампи розжарювання мають у своєму розпорядженні на деякому віддаленні від рослин. Але це може спричинити витягування стебел. Крім того, такі лампи споживають багато енергії та швидко виходять з ладу.

Як додаткове джерело світла можна використовувати фотосинтетичні та ультрафіолетові лампи. Вони не лише прискорюють зростання культур, а й знищують комах-шкідників. Наприклад, для прискорення зростання розсади навесні над стелажами можна підвісити рамки з кількома рядами ламп. Крім того, по стінах можна розвісити світловідбиваючі екрани, а ящики та склянки з розсадою потрібно періодично повертати, щоб стебла не згиналися та не витягувалися.

Полив рослин у теплицях проводять по-особливому, оскільки недостатнє чи надмірне внесення вологи може призвести до загибелі рослин. Наприклад, культури в горщиках поливають, заповнюючи водою весь простір між землею та верхом горщика. Тільки так можна зволожити всю кореневу систему.

Інтенсивність поливу залежить від багатьох показників: сезону, типу рослини та ґрунту. Наприклад, великі культури з розгалуженим корінням влітку поливають до двох разів на день, а взимку і в стані вегетативного спокою - всього 1-2 рази на тиждень.

Визначити нестачу вологи можна за нижнім листям. Якщо рослині не вистачає води, вони зникають. Крім того, сухий грунт за кольором блідіший, ніж вологий. Але якщо для вирощування використовуються пластикові горщики, зверху земля може бути сухою, а всередині – вологою, тому ґрунт потрібно періодично промацувати пальцем. Якщо основою для земляної суміші служить торф, підсихаючи, ґрунт починає відставати від країв горщика. Після поливу земля розшириться та заповнить вільний простір.

Для поливу грядок використовується лійка або шланг із розбризкувачем. Завдяки цьому вода розподіляється рівномірно, а нижнє листя не покривається шаром сухої землі. При поливі грядок потрібно точно визначати, чи рівномірно зволожився ґрунт. Для цього потрібно викопати лунку глибиною 15 см, і якщо земля в ній буде сухою, полив продовжують.

Рисунок 17. Схема монтажу крапельного поливу у теплиці

У великих теплицях полив зазвичай автоматизують. Для культур, що вирощуються в горщиках, облаштовують капілярну систему. На дно стелажу укладають плівку, покривають її шаром піску і регулярно зволожують його за допомогою автоматичного пристрою (перевернутої пляшки, закріпленої на тримачі). Зверху на пісок виставляють горщики так, щоб дренажні отвори були повністю занурені в пісок.

Але найпоширенішою вважається система крапельного поливу. У цьому випадку вода подається трубами, а полив здійснюється за допомогою спеціальних отворів, розташованих біля кожного куща або горщика. На таку систему іноді встановлюють таймери, щоб полив автоматично вмикався в певний час (рисунок 17).

Примітка:При використанні краплинного поливу рослини слід періодично оглядати. Справа в тому, що подібна система вносить вологу незалежно від індивідуальних потреб культур, тому деякі з них можуть бути дуже зволожені.

Щоб рослини не загинули, їх потрібно періодично поливати вручну, якщо краплинний полив не забезпечує потрібного зволоження або тимчасово відключити від системи, якщо грунт зволожений занадто сильно. Автор відео розповість, як правильно організувати краплинний полив у теплиці.

Вибір матеріалу для стелажів

Теплиці стелажного типу найбільше підходять для вирощування розсади або саджанців. У такому приміщенні весь внутрішній простір зайнятий стелажами та полицями.

При виборі матеріалу слід враховувати всі переваги та недоліки кожного виду:

• Дерево- органічний матеріал, який благотворно позначається на зростанні культур і має гарну теплоізоляцію. Оскільки дерево швидко гниє в умовах підвищеної вологості, його обов'язково потрібно обробляти антисептиками і періодично підфарбовувати в процесі експлуатації.
• Металвважається довговічнішим матеріалом для будівництва стелажів. Крім того, він набагато легший за дерево, а готову конструкцію легко можна розібрати і зібрати повторно.

Найкраще використовувати конструкції з алюмінію: він легкий, довговічний і не псується під впливом вологи.

Установка стелажів

Суворого розміру стелажів для теплиці не існує, тому що кожен власник створює конструкції по своєму зростанню та висоті теплиці. Ширина стелажів залежить від того, в якій зоні вони розташовуватимуться: по центру або з боків.

Існують певні вимоги до будівництва та встановлення стелажів(Рисунок 18):

• Ширина центральних конструкцій не повинна перевищувати півтора метра;
• Пристінні стелажі завширшки становлять трохи більше 90 див;
• Підвищена ширина стелажів робить їх незручними в експлуатації, тому що людині буде складно дотягтися до далеких рослин.

Між стелажами обов'язково залишають прохід шириною до півметра, щоб ним можна було вільно пройти з інвентарем або проїхати з тачкою.

Влаштування карантинної зони

Облаштування карантинної зони – ще одна важлива умова грамотного розподілу простору всередині теплиці.

Карантинна зона необхідна для захисту культур від хвороб та шкідників. У ній розміщують ящики та горщики з новими рослинами, які були куплені у магазинах чи інших господарствах. Нові рослини переносять у карантинну зону, і якщо через 10-14 днів ознаки хвороб або ураження шкідниками не виявляються, культуру переносять до інших рослин.

Рисунок 18. Варіанти облаштування стелажів у теплиці

Карантинна зона може бути невеликою. Оптимальним вважається розмір, достатній для розміщення 4 горщиків із розсадою. Бажано захистити ділянку склом, наприклад, встановити старий акваріум із щільною кришкою на одному зі стелажів.

Грамотний поділ простору

Плануючи поділ простору в теплиці, заздалегідь розрахуйте кількість культур та грядок, необхідність розташування обладнання (системи обігріву, краплинного поливу та ін.), а також передбачте місце для інвентарю.

Якщо в одній теплиці вирощуватимуться культури з різними вимогами до температурно-вологісного режиму, внутрішній простір розділяють поліетиленовою плівкою, склом або шматком полікарбонату. Подібний поділ практикують при одночасному вирощуванні огірків та помідорів.

Облаштування прилеглого тамбуру

Побудувати біля входу в теплицю тамбур бажано з кількох причин. По-перше, це приміщення можна використовуватиме зберігання інвентарю. По-друге, повітряний прошарок тамбуру створить необхідний плавний перехід між теплим повітрям усередині теплиці та прохолодним зовні.

У тамбурі можна поставити шафу або стелаж для зберігання підживлень, добрив та хімікатів. Щоб усередину не проникли домашні тварини, шафу краще закривати на ключ.

На жаль, не вся територія Росії сприяє вирощуванню власних овочів та фруктів протягом багатьох місяців. У більшості кліматичних зон країни дачний сезон вкрай нетривалий, у той час як багато людей прагнуть виростити на своїй ділянці якнайбільше культур для подальшої їх заготівлі. У зв'язку з чим садівники та городники охоче використовують теплиці, за допомогою яких збільшується вегетаційний період, що дає змогу зняти врожай ранній та щедріший. У ряді випадків за наявності грамотно побудованого парника власноруч вирощені культури можна використовувати цілий рік.

Зрозуміло, цих цілей необхідно враховувати ряд особливостей, про які докладно поговоримо у цій статті.

Особливості

Побудована власноруч теплиця завжди гріє душу садівника. Конструкція може бути різного розміру і форми, а саморобні теплиці анітрохи не гірше у використанні та функціональності. Пристрій легко можна подивитися на схемах та кресленнях, матеріали для виготовлення можуть бути різними. Найчастіше як каркас використовується склопластикова арматура, зі знімним покриваючим матеріалом проблем також не виникає - в основному, це поліетиленова плівка, скло або полікарбонат. Зважаючи на всі ці особливості, звести на ділянці подібну споруду можна за одні вихідні, і саморобні споруди анітрохи не поступаються за якістю придбаним у магазині.

Плюси і мінуси

Зручні саморобні парники мають велику популярність серед дачників. До безперечних плюсів можна віднести той факт, що зроблена теплиця на дачі обійдеться порівняно дешево. Бюджетна теплиця може бути зроблена з різних матеріалів, найголовніше - оснастити її дахом, що відкривається, і подбати про якість освітлення для рослин. Говорячи про мінуси, зрозуміло, слід врахувати, що доведеться витратити час на вивчення видів та конструкцій, а також на ознайомлення з кресленнями та планами будівництва на дачі.

Види

Теплиці проектуються з урахуванням ботанічних характеристик видів рослин, під потреби яких вибудовується парник. До них відносяться також кількість світла, що пропускається, і температура всередині. Теплиця може бути як цілорічною, так і використовуваною у певний сезон. В цілому, всі види теплиць підходять для вирощування різноманітних культур - чи то китайська капуста або квіти.

При першому наближенні парники можна розділити на наступні категорії:

• односхилі;
• двосхилі;
• краплеподібні;

• купольні;
• багатокутні;
• голландські.

• У більшості випадків односхилі дахи використовуються при будівництві оранжерів або зимових садів, оскільки цей вид будівлі має прохід. Як наслідок, входити в приміщення легко можна незважаючи на погодні умови. Даний вид теплиць найкраще встановлювати із південної сторони житлового будинку.
• Парники з двосхилими дахами користуються величезною популярністю на території нашої країни і на даний момент є найпоширенішою конструкцією.
• Каплевидний парник є дуже міцною конструкцією, відмінно пропускає сонячне світло, не затримує на поверхні опади у вигляді снігу, проте його досить складно монтувати, тому такі теплиці рідко виготовляються самостійно.
• Купольна тепличка має ефектний зовнішній вигляд і не вимагає великої витрати матеріалів, але головна її перевага полягає в тому, що в силу особливостей конструкції її можна встановлювати в районах із сейсмічною небезпекою. Головні завдання при будівництві – гарна герметизація та якісне утеплення.

• Багатокутні парники радують око, чудово пропускають світло і не бояться поривчастого вітру. Складність при установці полягає в тому, що необхідно уважно організовувати простір для рівномірного розподілу тепла всередині.
• Голландський варіант теплиць надійний і відрізняється довговічністю. Через похилих стін сонячне світло проникає всередину, що дозволяє суттєво збільшити врожай. Крім того, цей варіант також є досить бюджетним.
• Останнім часом широкого поширення серед дачників набули так звані «балагани» – парник, що має вигляд тунелю. Найчастіше його зводять для вирощування томатів та перців. Даний вид теплиць функціональний, зручний, не вимагає великих витрат, дозволяє стабільно отримувати хороший урожай, що дозволяє назвати його оптимальним видом самостійного будівництва на ділянці.

Також теплиці діляться за принципом можливості пересування:

• складні;
• стаціонарні.

Складні парники почали набувати популярності порівняно недавно. Їхня перевага в тому, що легкий каркас легко скласти і перемістити на інше місце присадибної ділянки при необхідності. При цьому теплиця сама по собі дуже ергономічна і має невисоку вартість, чим і заслуговує на увагу дачників.

Стаціонарні теплиці, навпаки, давно стали класикою жанру. Для встановлення конструкції такого виду знадобиться підземний фундамент та каркас із металу. Багато людей давно віддають перевагу даному виду парників, оскільки за довгі роки експлуатації в різних умовах ці конструкції здобули славу міцних і довговічних пристроїв. В установці такого парника немає особливих складнощів, обслуговувати його також досить легко.

Також парники можна розділити за типом вихідних характеристик – такі види теплиць названі на прізвище їхнього творця:

• теплиця за Курдюмовим;
• теплиця по «Мітлайдер».

Теплиця Курдюмова є автономною одиницею, інакше її називають розумною. Така конструкція відрізняється можливістю автоматичної підтримки температури в собі, особливий плюс - наявність краплинного зрошення рослин, при якому не потрібне втручання людини. Даний вид споруд підтримує можливість природного відновлення ґрунту на грядках або в ємностях із рослинами. Теплиці Мітлайдера є особливим підвидом парників. Її відмінні риси - це ноу-хау в системах вентилювання повітря в приміщенні, особливе розташування каркаса - балки і розпірки створюють міцну конструкцію для матеріалу, що покриває. Зазвичай такі теплиці мають у своєму розпорядженні зі сходу на захід, що відкриває широкі можливості для сприйняття рослинами сонячного світла.

Як основний матеріал для теплиці Мітлайдера зазвичай використовують натуральні дошки.що дозволяє «дихати» і перешкоджає утворенню конденсату. Як правило, такі парники мають великий розмірщо дає додаткову можливість створення особливого мікроклімату для рослин, що знаходяться усередині. Зазвичай парник виглядає як невисока споруда, що має двосхилий дах із різницею у висоті. Ще можливий варіант - аркова споруда, що має покрівлю з двох рівнів.

Ще один із варіантів теплиць – трирядний парник. Як правило, такі будівлі займають середню або велику площу, грядки в них розташовані в три рівні, два проходи розташовані між ними.

Фермерський парник складається із металевого каркаса, поверх якого натягують плівкове покриття. Даний вид теплиць дуже любимо населенням, оскільки має невисоку вартість, вологонепроникний та стійкий до впливу навколишнього середовища.

Багато дачників полюбили кулясту теплицю за її незвичайний зовнішній вигляд та відмінне пропускання сонячних променів.

Характеристики

При виборі витратних матеріалів для майбутньої споруди обов'язково зверніть увагу на те, в яку пору року переважно використовуватиметься парник.

Зимові теплиці обов'язково мають бути обладнані системою обігріву, їх краще встановлювати поблизу опалювальної системи будинку. В іншому випадку як додаткове обладнання можна поставити в приміщення парника піч, але це створить додаткові складності - піч вимагає додаткової уваги, її потрібно топити і, що найголовніше, стежити, щоб вона не перегрілася, що загрожує коливаннями температур. Зимовий парник необхідно встановлювати на міцний фундамент, окрім іншого, цей вид будівлі вимагає додаткового зміцнення каркаса та даху, щоб уникнути можливих руйнувань внаслідок рясних снігопадів.

Існує також можливість звести на ділянці так звану «теплицю-термос» – ця споруда може похвалитися характеристикою особливої ​​міцності, оскільки її фундамент сягає землі на два метри. Однак установка такої конструкції має низку додаткових складностей – для неї необхідно вирити котлован, фундамент повинен бути окремо укріплений, щоб уникнути деформації, як матеріал для стін зазвичай використовують термоблоки, які згодом необхідно буде утеплити. Все це досить затратно, тому на присадибних ділянках такі теплиці трапляються нечасто.

Літні теплиці в переважній більшості випадків є каркасом, на який натягнута поліетиленова плівка. Такий варіант зовнішньої обшивки є бюджетним, а при акуратному використанні плівка цілком здатна прослужити два сезони.

Створення на дачній ділянці найпростішої теплиці власноруч вимагає проведення певних підготовчих робіт.

Перше, що варто подбати – це підготовка місця для будівництва.Постарайтеся вибрати ділянку максимально рівну, також дуже бажано, щоб на ній не було жодних перешкод для потрапляння сонячних променів. Далі майданчик добре утрамбовується. Якщо дерево вибирається як основа, підготовлені дошки обробляються антисептичним розчином і збиваються по периметру. У кутах коробів встановлюється арматура як додаткове зміцнення. Якщо з якоїсь причини немає можливості виділити окреме місце для будівництва теплиці, альтернативним варіантом стане примикання однієї стінки парника до будь-якої споруди - це може бути житловий будинок або якесь господарське приміщення.

При виборі матеріалу для каркаса необхідно врахувати всі характеристики. Не можна забувати, що каркас і двері повинні мати особливу міцність, щоб конструкцію не могли пошкодити вітру, коливання температур і снігові маси під час зимового періоду. Жоден з елементів каркасу не може бути масивним і перешкоджати проникненню світла. Якщо передбачається розбірна конструкція, вона повинна складатися з легких матеріалів і мати можливість демонтуватись без додаткових зусиль.

Каркаси для теплиць можуть бути виготовлені з наступних матеріалів.

• Дерево– найекологічніший і найпростіший у використанні матеріал, який не вимагає використання будь-якого професійного обладнання та не передбачає спеціалізованих навичок під час проведення робіт. Оскільки дерево має властивість гнити, слід приділити увагу його попередній обробці.
• Алюмінієві профіліприпускають створення жорсткого, але легкого каркаса, у своїй він довговічний. Цей матеріал має більш високу вартість, його використання вимагає використання обладнання для скріплення деталей між собою.
• Пластикові(а також металопластикові) деталі мають малий питома вага, досить міцні, не схильні до зовнішніх впливів на кшталт гниття або корозійних змін. Через гнучкість можлива зміна форми деталей, що надає широкі можливості для створення парників з арками або двома скатами. Але необхідно враховувати, що пластикові елементи вимагають обов'язкового приєднання до фундаменту чи ґрунту.

• Сталеві каркаситакож досить широко поширені, але для них потрібна стрічкова фундаментальна основа. Якщо елементи оцинковані, вони прослужать довше, тому що не схильні до іржавіння та корозії.
• Гіпсокартонє вдалим поєднанням малої ваги матеріалу і простоти у проведенні робіт. Практика показує, що каркас з цього виду матеріалу коштує недорого, простий у використанні, досить довго служить і легко розуміється. З нього добре створюються двосхилі, арочні теплиці, а також парники Мітлайдера.

Іноді як каркаси використовуються віконні рами – які характеризуються відмінною теплоізоляцією та відносною простотою монтажу. Проте варто враховувати їхню відносну недовговічність – навіть при уважному догляді термін служби навряд чи перевищить п'ять років.

Наступним кроком у процесі будівництва парника після вибору потрібного місця є вибір відповідного фундаменту. Його тип безпосередньо залежить від ваги запланованої конструкції, оскільки в більшості випадків каркас парників важить небагато, а матеріал, що вкриває, додатково додає споруді парусності, що часто служить причиною руйнування через сильні пориви вітру.

• Фундамент із цегли простий у укладанні, надійний і цілком підходить більшості теплиць. Але необхідно врахувати, що укладання цегляного фундаменту потребує специфічних навичок та є досить витратною справою.
• Кам'яні фундаменти по праву є довговічними і міцними. Нею можна встановлювати важкі металеві каркаси. Цей варіант не можна назвати бюджетним, як правило, з каменю створюються фундаменти для капітальних теплиць.

• Бетон коштує недорого і застигає досить швидко, але вимагає створення опалубки та каркасних кріплень.
• Дерево часто використовують як фундамент, але варто враховувати, що дерев'яна основа не підійде для капітального будівництва, тому що навряд чи прослужить довше за п'ять років навіть при найдбайливішому догляді.
• У ряді випадків при спорудженні парника можна обійтися без фундаменту. Йдеться про переносні теплиці невеликого розміру, парусність яких скорочується за допомогою кріплення безпосередньо до ґрунту невеликими кілочками.

Вибираючи матеріал для покриття, необхідно врахувати всі переваги та недоліки різного виду матеріалів.

В основному, використовують наступні варіанти:

• поліетиленова плівка;
• Скло;
• полікарбонат.

Найдоступніший за ціною вид укривного матеріалу – це плівка-стрейчПроте вона не може похвалитися довговічністю і навіть найякісніші покриття вимагають заміни кожні три роки. Парник з арками або дугами, як правило, покривається двома шарами плівки, що створює чудові умови для рослин, що знаходяться всередині будівлі. Матеріал відмінно пропускає сонячні промені, але з тієї ж причини схильний до швидкого зношування і, як наслідок, зниження світлопропускаючих здібностей. Крім цього, дуже часто на внутрішній поверхні утворюється конденсат, що також можна віднести до недоліків цього виду покриття. Існують також варіанти плівки із поліетилену, додатково оснащеної армуванням. Такий варіант міцніший, стійкіший до поривів вітру і прослужить довше.

Скло сміливо можна віднести до традиційних матеріалів при виготовленні парників своїми руками. Скляні покриття довговічні і відрізняються чудовою теплоізоляцією, проте слід пам'ятати, що скло нагрівається дуже швидко і при цьому досить важить. Окрему складність становить заміна розбитого скла.

Полікарбонат – це сорт твердого прозорого пластику., За структурою є матеріал з великими осередками. Має достатню ударостійкість і світлопропускну здатність, дуже гнучкий, тому підійде для спорудження парників з арочним склепінням або у вигляді тунелю. Оскільки цей вид покриття складається із заповнених повітрям осередків, можна стверджувати, що він є найбільш теплоізолюючим серед усіх можливих варіантів.

При розгляді цього виду покриття для потенційної теплиці врахуйте також такі недоліки:

• при попаданні сонячних променів матеріал неминуче руйнуватиметься;
• при проведенні монтажних робіт не забувайте, що полікарбонат має властивість сильно розширюватись при нагріванні;
• за відсутності захисних елементів у місцях кріплення стільники матеріалу швидко наповняться пилом або пліснявою, що призведе до покриття в непридатність.

При кріпленні врахуйте також такі особливості:

• монтуйте матеріал таким чином, щоб вода могла стікати поздовжніми смужками зсередини;
• на одній із сторін матеріалу є ультрафіолетовий фільтр – дана сторона повинна бути зовні парника;
• кріпіть полікарбонат на спеціалізованих шурупах з термошайбою на них, попередньо просвердліть в листах отвору.

Також візьміть до уваги наступні правила:

• Як покриваючий матеріал підійде виключно прозорий полікарбонат. Незважаючи на велику естетичну привабливість кольорового, він значно гірше пропускає сонячні промені, це може призвести до невиконання теплицею її прямого призначення.
• Обов'язково перевірте наявність шару з УФ-фільтом.
• Вибирайте товщину шару залежно від того, в який сезон використовуватиметься теплиця. Влітку та восени товщина листів має бути приблизно 10-15 мм, у зимовий період – не менше 15 мм. Також ця величина безпосередньо корелює з міцністю каркаса – чим більша товщина, тим міцніше має бути конструкція, що несе.
• При з'єднанні листів використовуйте спеціальні профілі, використання цвяхів категорично неприпустимо.
• Листи не можна з'єднувати внахлест.
• Зверніть увагу на комплектуючі та не намагайтеся заощадити на них – використання торцевого профілю та торцевих стрічок значно продовжить довговічність теплиці.

При виборі зверніть увагу на виробника. Не забувайте, що скупий платить двічі, тому краще не купувати китайські матеріали, незважаючи на їхню привабливу вартість. Серед тих, хто добре зарекомендував себе на ринку в останні роки, можна відзначити вітчизняну компанію «Кінпласт». еТА Фірма пропонує асортименти з різних покриттів – від недорогих до варіантів преміум-класу.

Листи російської фірми "Актуаль" прослужать близько 8 років.

Це недорогий варіант, що має досить м'яку структуру, добре монтується.

• Російсько-ізраїльське виробництво «Полігаль Схід» пропонує матеріал, що характеризується жорсткістю, гнучкістю, зручністю в установці, але має високий цінник.
• Вінпул виробляється в Китаї, дуже м'який, тендітний, недорогий, можна розраховувати на термін служби в 3 роки.
• «Санекс» також є представником китайського ринку, досить жорсткий у роботі, не надто зручний при монтажі, прослужить близько 4 років.
• "Марлон" привозять до Росії з Великобританії, матеріал досить дорого коштує, але прослужить за дотримання правил експлуатації не менше 10 років.

Оскільки ринок на даний момент має безліч варіантів, можна заплутатися і вибрати серед них не надто якісний.

Щоб цього не сталося, зверніть увагу на такі пункти:

• Поверхня листів повинна бути однорідною та гладкою, не мати жодних виступів, нерівностей та сколів. Також вона повинна розпадатися на шари.
• Ребра повинні бути розташовані під кутом 90 градусів і в жодному разі не повинно бути хвилястості.
• Намагайтеся з'ясувати у продавця, за яких умов зберігався матеріал. Неправильні умови зберігання швидко зменшують термін його експлуатації. Листи повинні лежати горизонтально, якщо вони зберігалися у вертикальному положенні з упором на ребро або згорталися, це може знизити якість матеріалу.
• Деякі дачники воліють змішаний тип матеріалів, що вкривають. При такому варіанті зазвичай бічні стіни засклені, а стеля закривається плівкою. Деякі фермери вважають за краще вкривати каркас полотнами спанбонду.

Окремо варто звернути увагу, що в одній теплиці не рекомендується вирощувати одночасно різні типи культур – простіше кажучи, те саме приміщення не підійде для розсади та плодово-ягідних культур у домашніх умовах. Цей аспект необхідно враховувати при виборі виду теплиці. Арочні парники, що займають широку площу, не принесуть велику вигоду. Оптимальним розміром простої теплиці вважає 3 на 6 метрів – вона не займе багато місця, у такому парнику легко можна виростити достатню для сім'ї кількість полуниць, огірків або помідорів.

Підготовка матеріалів

Перш ніж взятися за роботу, уважно вивчіть найкращі проекти та креслення з наданих у відкритому доступі ресурсів – це дозволить побачити найповнішу картину наданих можливостей. Зрозуміло, створити схему можна і самостійно, але пам'ятайте, що це вимагатиме не лише вкладення додаткових тимчасових та енергетичних ресурсів. Крім цього, під час розрахунків може зафарбуватися помилка, що може призвести до втрати парником якісних характеристик.

Якщо уявити схему виконання робіт за пунктами, загальний опис етапів будівництва виглядатиме так:

• визначення необхідного виду споруди;
• підготовка схеми;
• створення каркасу;
• проведення підготовчих робіт на ділянці ґрунту, де планується встановлення парника;
• закладання фундаменту;
• монтування несучого каркаса;
• кріплення світлопроникного покриття.

Під час самостійного проектування або вибору серед вже готових варіантів відштовхуйтеся від вимог до готової споруди, а також від доступних матеріалів і переваг у виборі рослинних культур. Найчастіше на присадибних ділянках мають в своєму розпорядженні арочні конструкції з каркасом з полівінілхлоридних труб - це недорогий вид парника, досить простий у виконанні. Якщо для будівництва вибрано рівний майданчик, найкраще зупинитися на моделі з двома схилами. У випадку, коли планується поставити парник, що примикає до стіни, логічніше зробити його односхилим. Основа може бути геометричною фігурою різної форми – квадрат або прямокутник, трапеція.

Перш ніж закуповувати необхідні для будівництва матеріали, необхідно зробити розрахунок. Це допоможе надалі запобігти появі зайвих витрат.

Коли проектування завершено і схема виготовлення парника обрана, необхідно зайнятися підготовкою необхідних комплектуючих майбутньої споруди.

Якщо брати найпростіший варіант, який можна побудувати за пару днів, набір матеріалів буде наступним:

• Просочені антисептиком, оброблені оліфою або обпалені за допомогою паяльної лампи дошки. Зверніть увагу, що якщо є бажання заощадити, можна не купувати спеціалізовані засоби, а використовувати перевірені часом дідівські методи обробки деревини та бруса. Якщо ж засоби дозволяють, звичайно, можна придбати фабричні хімікати.
• Полівінілхлоридові (ПВХ) труби. Перш ніж робити каркас, прорахуйте потрібну кількість матеріалу для будівництва. Після виконання розрахунку додайте 10% про запас, особливо якщо доведеться робити трубогиб.
• Міцна плівка з поліетилену – чим стійкішим до зношування буде матеріал, тим довше він не вимагатиме заміни на новий. Також можна використовувати за бажання полікарбонатні листи.

• Прути з металу або шматки арматури завдовжки один метр.
• Самонарізи та цвяхи.
• Петлі для кріплення кватирок та дверей.
• Фурнітура – ​​ручки для дверей та кватирок.
• Спеціальні петлі для кріплення труб.

Якщо прийнято рішення щодо використання ПНД труб для формування каркаса, врахуйте їх такі особливості:

• Труби сприяють створенню герметичності всередині будівлі, що створює сприятливі умови дозрівання сільськогосподарських культур.
• Цей матеріал простий у використанні і не потребує особливих навичок.
• За допомогою кріплень труби легко монтувати та демонтувати за необхідності. Таким чином, каркас легко зібрати на теплий кліматичний період і знову прибрати, коли парник не використовуватиметься.
• Відсутня потреба у використанні додаткового зміцнення. Самі собою труби мають хороші характеристики і самодостатні у використанні.

• Пластик, на відміну від деревини або металу, куди меншою мірою схильний до впливу навколишнього середовища. Готові вироби необов'язково обробляти антикорозійними та іншими захисними речовинами.
• Споруда цілком може прослужити не менше десятиліття.
• Оскільки матеріал має невелику питому вагу, парник може качати при сильних поривах вітру. У такому випадку необхідно встановити додаткові металеві елементи для зміцнення конструкції.

Зверніть увагу, що для зміцнення фундаменту можна використовувати куточки з металу., вони додадуть конструкції міцності. Цей елемент кріпиться із внутрішньої сторони на стику між дошками. Якщо основа виготовляється із бруса, краще використовувати для скріплення металеві скоби, що монтуються із зовнішнього боку. Готовий фундамент повинен щільно прилягати до ґрунту. У разі появи щілин присипте їх землею.

Складання та встановлення

При монтажі каркаса в готовий фундамент із зовнішнього боку в ґрунт вбивається металева арматура на відстані не більше метра. На ці заготовки насаджують заздалегідь обрізані до необхідної довжини частини пластикових труб. Для кріплення їх між собою, а також для монтажу їх на дерев'яну основу використовуйте шурупи або цвяхи, шурупи. Для установки елементів по горизонталі, як правило, застосовуються попередньо просвердлені зсередини муфти із пластику, куточки та хрестовини, що дають можливість трубам перетинати сполучні елементи.

Коли як матеріал, що вкриває, використовуються полікарбонатні листи, дії будуть такими:

• З листів видаляється захисна плівка, верхня сторона позначається за допомогою маркеру. Для зручності у проведенні робіт краще зробити кілька міток на кожному аркуші.
• Зробіть заготовки для торцевих стінок – для цих цілей лист стандартного розміру розрізається на три рівні частини 2 на 2 метри. Одна з частин прикладається до торця таким чином, щоб усі порожнини розташовувалися вертикально. Ліва сторона листа вирівнюється з лівого краю, маркером окреслюється контур необхідної дуги. З правим краєм проходить аналогічна маніпуляція, внаслідок чого лист знаходить контури двох піварок. Після чого вони вирізуються за допомогою лобзика, залишаючи допуск у 3-5 см, таким же чином вирізують правий торець будівлі.
• Вирізані частини кріпляться на саморізи з відривом 30-50 див друг від друга. Намагайтеся не надто перетискати матеріал. Зайве зрізається ножем.

• Третя частина листа використовується для дверей та кватирок. Лист вертикально прикладається до дверного отвору. Контур дверей обводиться із запасом, заготовки викроюються та прикріплюються. Залишки використовуються для закриття простору над дверима. Місця стиків краще скріплювати спеціальними профілями.
• Щоб закрити верх теплиці, листи укладаються на дуги, вирівнюються нижніми краями і підрізаються. Листи повинні трохи виступати над торцем будівлі, далі вони закріплюються по кутах.
• Другий лист укладається нахлестом на перший на стику, кути закріплюються і садять на шурупи з нижнього краю на відстані 40-60 см один від одного.

У разі, якщо теплицю вирішено вкрити теплицю поліетиленовою плівкою, етапи проведення робіт будуть такими:

• Плівка прикріплюється до каркасу скобами чи дерев'яними рейками. Закріпіть її так, щоб у полотні не було розривів.
• Потрібно обтягнути плівкою лицьову та задню частини каркасу. У тій частині, де планують зробити двері, плівка загинається всередину.
• Повторно здійсніть замір дверного отвору, далі необхідно зібрати раму з трубок. На отриманий каркас кріпиться плівка, зайве обрізається і двері вішається за допомогою петель, кватирки проектуються за тим самим принципом. Якщо плануються скляні двері, уважно вивчіть кріплення скла до металу.
• Цей варіант теплиці підходить лише для літа. Наступний та завершальний етап після будівництва парника – підготовка ґрунту та висадка розсади.

Як було зазначено вище, для зимового варіанта парника його необхідно обладнати системою обігріву. При складності, що здається, це не так вже й важко.

Серед видів обігріву можна виділити такі:

• сонячний;
• технічний;
• біологічний.

Технічний, у свою чергу, поділяється на такі підвиди:

• водяний;
• газовий;
• пічний;
• електричний.

Сонячний тип заснований на парниковому ефекті, що утворюється під час попадання у простір теплиці природного освітлення. Цей варіант обігріву використовується лише влітку, коли сонце активно. У холодну пору року для досягнення найкращого результату застосовується змішаний вид – біологічно-технологічний варіант.

Біологічний вид використовують як узимку, так і влітку для обігріву ґрунту.Зі стелажів знімається грунт, після чого на дно укладається гній, найкраще підходить кінський, оскільки при його розкладанні виділяється велика кількість тепла. Ємності для ґрунту заповнюються гною на третину. Крім гною, також можна використовувати компост - одним з його складових є продукт життєдіяльності коней. Засипте всю землю назад у стелажі. Коли почнеться процес розкладання, коріння рослин почне прогріватися. Крім цього, це послужить прекрасним добривом, оскільки гній і компост містять безліч мінералів для росту рослин.

Спосіб електричного обігріву також простий у використанні. Для цих цілей служить укладений спеціальним чином нагрівальний кабель. Попередньо вивчіть інструкцію. Зверніть увагу, що термокабель можна купити разом із регулятором температури, тому створити оптимальну температуру для розсади буде досить легко.

Водяний обігрів влаштовується так:весь периметр парника прокладається подвійним рядом труб, які закольцовываются електричний котел. Щоб підключити казан, необхідно прокласти електричний кабель. Зверніть увагу, що котел може стояти всередині парника або може бути винесений на його межі. Фахівці наполягають на тому, що котел має бути винесений назовні та попередньо утеплений. Ці маніпуляції робляться з метою більш рівномірного прогріву. Також прогріти приміщення можна за допомогою теплогенератора. Безпосередньо котел купується в магазині або його можна виготовити самостійно, проте врахуйте, що в другому випадку без особливих знань і навичок не обійтися. Далі процедура подібна - від котла прокладаються труби під стелажами, які закольцовуються. Як паливо можна використовувати будь-яке тверде паливо: вугілля, дрова, відходи деревообробного виробництва.

Якщо на присадибній ділянці присутня газифікація, обігрів може бути влаштований за допомогою газових пальників або калориферів, для цієї мети їх потрібно розмістити по всьому периметру будівлі. При невеликій площі парника можна використовувати газові балони. Якщо теплиця займає велику площу, тоді необхідно зробити підключення до загальної газової системи будинку. Газові пальники створюють вуглекислий газ, необхідний рослинам. Щоб тепло розподілялося поступово, у будівництві встановлюють вентилятори. Пальник також можна замінити газовим заводським котлом, але обов'язково подивіться на його країну-виробник.

Як джерело тепла при електричному обігріві приміщення використовується радіатори з алюмінію або електричні конвектори, які встановлюються на рівній відстані по всьому периметру будівлі або розташовується по обидва її боки, якщо площа парника має форму прямокутника. Система такого типу підключається безпосередньо до системи електропостачання або теплопостачання.

Також можна зробити в парнику піч, яку найкраще розташувати в торці будівлі. Горизонтальний димар прокладається від грубки по всьому периметру теплиці. Для цього підійдуть труби з металу або кладка з цегли. При з'єднанні димоходу і вертикального стояка печі необхідно зробити невеликий підйом у місці стику. Чим вище буде стояк, тим краще, тому що піч матиме гарну тягу. При цьому типі опалення не забудьте заготовити заздалегідь паливо. Можна поставити пекти в попередньо зроблене заглиблення у ґрунті.

Крім цього, із звичайної печі можна зробити водяну.Для цього на неї встановлюється котел для водонагріву, від якого труби підуть до бака з водою. Труби та казан закольцовываются за допомогою розведення по всьому периметру приміщення. Є також інший варіант – зібрати труби вздовж кожного зі стелажів, забезпечивши тим самим розведення на чотири різних труби.

Не можна забувати, що рослини вимагають створення особливого мікроклімату для їх успішного розвитку та зростання, покращити ці показники всередині теплиці допоможе спеціальне обладнання, за допомогою якого можна збільшити продуктивність і врожайність культур, що вирощуються. Додаткове обладнання передбачає не тільки додаткове обігрів, але й можливість вентиляції, поливу та освітлення. Як відомо, полив рослин – це досить трудомісткий процес. Автоматична система допоможе позбавити власника дачної ділянки цієї важкої праці, заощадивши при цьому час і воду.

Гарна вентильованість приміщення надзвичайно важлива у парнику, оскільки перешкоджає виникненню конденсату і поліпшує загальний мікроклімат, що, безсумнівно, користується рослинам. Правильно створений повітрообмін захистить культури від перегріву. Для природного руху повітря достатньо відчиняти двері та кватирки, додатково встановлений вентилятор або витяжка посилять циркуляцію повітря.

При короткому світловому дні без джерел додаткового освітлення не обійтися. Особливі лампи допоможуть розсаді отримати достатньо світла рано навесні або пізно восени.

Найкращі проекти

Обов'язково ознайомтеся з найкращими та найпоширенішими варіантами, можливо, вас відвідають власні ідеї.

Для огірків

Окремо хотілося б розглянути виготовлення парника для огірків як одного з найулюбленіших овочів. Будь-який дачник знає, що огіркам потрібна тепло і висока вологість. При правильній організації захищеного грунту цей овоч менше схильний до захворювань і здатний дати більший урожай.

Для отримання багатого врожаю необхідні такі вимоги:

• денна температура повітря – трохи більше 30 градусів, нічна – щонайменше 16;
• температура ґрунту – близько 23 градусів;
• спокійне повітря без протягів;
• вологість близько 80%;
• високий рівень освітленості;
• доступ комах, якщо сорт передбачає бджолозапилення;
• міцні конструкції для вертикального руху розсади.

З огляду на велику кількість деталей необхідний клімат складно створити в одному приміщенні. Розглянемо загальні недоліки та переваги кожного виду теплиць для конкретної мети – вирощування огірків.

До плюсів можна віднести простоту конструкції, легкість створення з підручних матеріалів, що вже є.Невелика площа та внутрішній об'єм забезпечать хорошу прогріваність, вона добре освітлюється та легко доступна для комах для запилення. Серед мінусів можна відзначити такі характеристики, як маленька щільність посадки – можна розташувати максимум три штуки на одному квадратному метрі, незручності при обробці ґрунту та збиранні врожаю. Якщо поливати рослини лійкою, вода досягає листя, що може призвести до опіку. Парник потребує постійного відкриття та закриття, інакше культури перегріються і загинуть.

Арочного типу із плівкою

Переваги такого виду парника – він простий у зведенні і не вимагає дорогих матеріалів, має достатній внутрішній простір для вирощування вертикальних кущів. Плівкове покриття добре утримує вологу, сприяє швидкому нагріванню ґрунту та повітря, відмінно пропускає світло. Недоліки: плівка є недовговічним матеріалом і потребує регулярної заміни, має слабкі показники теплоізоляції, тому у разі ранніх заморозків теплицю доведеться вкривати додатково. Зводячи теплицю такого типу, необхідна наявність кватирок, тому що при відкритті дверей неминуче виникнуть протяги.

Покриті полікарбонатом

Плюси: висока міцність конструкції каркасу, високі стелі та достатній внутрішній простір. Полікарбонат відмінно пропускає сонячне світло, має відмінну здатність його розсіювати. Забезпечує зручні умови для поливу рослин та обробки ґрунту, легко збирати врожай. Передбачені кватиркові отвори забезпечують хорошу вентиляцію та відсутність протягів.

Мінуси: великі фінансові витрати на придбання матеріалів або готових виробів. Полікарбонат сильно відбиває світло, через що відбувається втрата енергії. Покриття та каркас вимагають постійного догляду, узимку з парника необхідно зчищати сніг. Утруднений доступ комахам-запилювачам.

Двосхилий із заскленими рамами з дерева

Переваги наступні: конструкція, що заслуговує на увагу, вже стала класичною, демонструє високі теплоізоляційні властивості. Хороше прогрівання всього внутрішнього простору приміщення. Скло має відмінну світлопропускаючу здатність, при розміщенні кватирок на даху виключена можливість протягів. Можливість посадити велику кількість рослин, наявність зручного доступу до них. Серед недоліків можна відзначити те, що вага каркаса вимагає попереднього укладання фундаменту. Дерево вимагає обов'язкової попередньої та регулярної подальшої обробки, інакше рами швидко почнуть гнити. Варто також врахувати, що скло є крихким і травмонебезпечним матеріалом, а також зовсім не має розсіювальних властивостей, що може призвести до опіків листя рослин.

З одним схилом

Позитивні характеристики: прилаштовується до будинку або сараю завжди з північного боку, що забезпечує звернення схилу на південь для отримання максимальної кількості променів сонця. Приміщення передбачає швидке прогрівання та тривале утримання тепла, а також дає простір при виборі матеріалів для будівництва. Негативні характеристики: якщо сонце активно, складно уникнути перегріву, необхідні штори і якісна система вентиляції. Якщо парник побудований поруч із будинком, обов'язковою умовою є хороша гідроізоляція та захист парника від снігу та льоду.

Мітлайдера

Безперечна перевага полягає в особливому розташуванні кватирок - вони знаходяться в даху і звернені на південь, що не залишає можливості появи протягів і сприяє збереженню оптимального мікроклімату. Теплиця велика, має високі стелі та багато простору всередині.

Недоліки пов'язані зі складністю конструкції та неможливістю спорудити її самостійно, не маючи точних креслень та навичок монтажу. Якщо двері закриті, комахи не зможуть потрапити всередину, для такого парника підійдуть або сорти, що самозапиляються, або доведеться додатково висаджувати сорти-приманки. Крім того, парник вимагає пильного догляду.

У формі піраміди

Плюси: центральна частина ідеально підходить для вертикального вирощування огірків. Добре висвітлюється, проста в установці, необхідні лише бюджетні матеріали.

Мінуси: маленька площа, незручно доглядати рослини. Доступ комах утруднений. Конструкція нестійка і її легко може забрати вітром.

Для томатів

Полікарбонатні теплиці створюють ідеальні умови для гармонійного дозрівання плодів. Томат відноситься до культур, що люблять сонячне світло та тепло, оптимальний температурний режим для їх вирощування – 22-25 градусів. У випадку, якщо в грунті є високий вміст глини, то в грунт необхідно додати перегній, тирсу або торф з розрахунку одне відро на квадратний метр.

Посаджену розсаду необхідно часто поливати досі повного освоєння.Якщо ночами досить прохолодно, краще не поливати рослини після заходу сонця, щоб не переохолодити грунт. Поливати з лійки має сенс у найспекотніший час сезону. Далі саджанці потрібно підрізати та підв'язати, забезпечивши тим самим рівномірне освітлення та вентиляцію грядок. При такому варіанті вирощування томати дозрівають значно швидше і є можливість зібрати добрий урожай. Після чого рослини кріплять до дротяних ґрат або кілочків, даючи їм простір для подальшого розвитку.

Для зелені

У холодний зимовий період немає нічого кращого за пучок свіжої зелені, особливо якщо вона вирощена своїми руками. Що особливо приємно, теплична зелень не дуже вибаглива у догляді та дає кілька врожаїв на рік. Вигляд зелені можна вибрати, спираючись на власні переваги.

Більшість людей, які використовують зимові теплиці для вирощування зелені, віддають перевагу кропу, селери і петрушці.

• При вирощуванні кропу необхідно суворо дотримуватись температурного режиму – стовпчик термометра не повинен опускатися нижче 15 градусів. Крім цього, кріп потребує постійного обприскування та не переносить наявності протягів та холодного вітру, тому будьте гранично акуратні при провітрюванні теплиці. Перший урожай можна отримати вже через два місяці за відповідного догляду.
• При вирощуванні петрушки нюансів дещо більше - по-перше, цей вид рослин можна виростити у вигляді коренеплодів або насіння. У першому варіанті коренеплід попередньо потрібно витримати в піску, температура якого не перевищує двох градусів, після чого він висаджується в сильно зволожений ґрунт. Якщо ж планується вирощувати петрушку з насіння, попередньо витримане у вологій тканині насіння висаджується у ґрунт. Як правило, на пророщування йде не більше десяти днів. Урожай є близько півтора кілограма зелені з одного квадратного метра.

• Селера любить добре удобрений м'який грунт, як добрива чудово підійде гній корів або курей. Температура у парнику має бути між 15 та 20 градусами. Полив для рослин необхідний нечастий, але максимально рясний, при цьому слід стежити, щоб вода не зачіпала листя розсади. Зверніть особливу увагу на освітлення, оскільки кількість врожаю залежить від тривалості світлового дня.
• Багато людей дуже люблять м'яту і залюбки використовують її при приготуванні їжі. Даний вид рослин переносить заморозки до восьми градусів морозу, даючи при цьому паростки при найнижчих температурах вище нуля. Фахівці рекомендують як ґрунт використовувати гідропоніку або біологічний прогрів ґрунту торфом. Уважно слідкуйте за вологістю ґрунту, пересихання його категорично неприпустимо. Якщо планується вирощувати м'яту, краще оснастити парник системою краплинного поливу.
• М'ята, як і більшість культур, не переносить перепадів температур не тільки тому, що різкі стрибки можуть занапастити рослини, подібні моменти можуть призвести до небезпечного захворювання – борошнистої роси. Також для м'яти вкрай небезпечними шкідниками є павутинний кліщ та теплична білокрилка. Перемогти їх можна за допомогою обприскування культури промисловими засобами або перевірені часом народні рецепти.

Для кращого приживання насіння у ґрунті потрібно попередньо просушити його на протягу. Якщо не виходить висадити безпосередньо насіння, цілком можна виростити розсаду будинку з наступним висадженням її у ґрунт на 10-14 день.

Не всі дачники мають час і бажання розумітися на тонкощах технології зведення парника на ділянці своїми руками. На даний момент ринок заповнений готовими теплицами різних варіантів. Перше, що потрібно зробити, - це визначитися, для яких цілей купується парник. Якщо йдеться про вирощування культур для вживання сім'ї – це одне, якщо дачник розглядає теплицю як спосіб збільшення свого доходу та бажає виставляти на продаж отриманий урожай – ситуація буде інакша. У першому випадку можна обійтися недорогим варіантом, у другому, зрозуміло, фінансові вкладення будуть набагато вищими і вартість обслуговування парника також зросте.

Всім дачникам знайома така картина: травень, тепло, сонечко яскраво світить, є перші сходи ранньої посадки, другого ранку ви дивитеся за вікно, а там випав сніг. Безумовно, це дуже сприятливе явище, яке негативно позначиться на врожайності, особливо у культурах, чутливих до різких перепадів температури. Якщо ви очікуєте раннього врожаю на продаж, то в такому разі збитків не уникнути. Але вийти із цієї ситуації цілком реально. Зупинити сніг не вдасться, а ось захистити сходи від нього – під силу кожному. Для цього якраз і споруджується теплиця.

Можна знайти чимало оригінальних ідей, як і з чого її збудувати. Пропонуємо розібратися, як збудувати теплицю з використанням полікарбонату. У статті буде представлено варіанти її облаштування, розказано, який фундамент можна звести, з чого зробити каркас і як змонтувати полікарбонат. Ми впевнені, що після прочитання матеріалу ви переконаєтеся, що зробити теплицю з полікарбонату можливо самостійно.

Різновиди видів та форм парників

Сьогодні можна зустріти різні формитеплиць. Найпопулярніші:

• арочні;
• шатрові.

Між собою вони відрізняються формою покрівлі. Також є інші відмінності, вони вказані в таблиці:

Порівняння парників
Назва цієї теплиці говорить сама за себе. Форма покрівлі напівкругла. Це свого роду тунель із стінами. Для такої форми ідеальним варіантом для укриття є полікарбонат. Він легко гнеться, утворюючи плавну дугу.	Її виготовлення здійснюється із окремих блоків. У середньому висота будівлі досягає 2500 мм, іноді вища. Довжина та ширина визначаються індивідуально. Форма покрівлі переважно двосхилий.

Деякі теплиці будуються не для вирощування тих чи культур безпосередньо у ґрунті. У такому разі знадобиться спорудження спеціальних стелажів та поличок.

Є варіанти парників зі знімними ізоляційними щитами. Наприклад, вони можуть зніматися в період теплої пори року. Коли йде похолодання, щити, що знімаються, встановлюють на своє місце, і вони захищають рослини від холоду і опадів.

У будь-якому випадку незалежно від обраної форми конструкції необхідно враховувати наступне:

• Теплиця має бути довговічною та функціональною.
• До всіх рослин має бути забезпечений вільний доступ.

Приваблюють своєю оригінальністю та формою багатокутні парники куполоподібної форми. Процес їх виготовлення трудомісткий. Більше того, дуже складно їх обшивати полікарбонатом.

Важливі нюанси вибору місця встановлення

Існує кілька важливих нюансів, які слід враховувати під час вибору місця під установку:

• склад ґрунту;
• ландшафтний малюнок;
• сторона світу.

Що стосується ландшафтного малюнка, важливо враховувати характер місцевості чи динаміку стану ґрунту. Наприклад, якщо теплиця буде встановлена ​​біля схилу, то чи не затоплюватиметься вона при таненні снігу або дощу. Також зверніть увагу на рівень промерзання ґрунту та рівень ґрунтових вод. Значення повинні бути не вище 1,2 м, інакше вода, що піднімається, підмочить коріння, яке в результаті згниє.

Зверніть увагу!Якщо ґрунтові води на вашій ділянці вище 1,2 метра, необхідно виготовлення дренажної системи для відведення вологи.

Що стосується вибору сторін світла та підходящого ґрунту, то варто поговорити про це детальніше. При недостатньо уважному ставленні до цього питання врожайність у теплиці може бути поганою. Про це йтиметься далі.

Визначення ґрунту для вирощування парникових рослин

Грунт повинен бути порівняно сухим і рівним. Якщо ви викопаєте неглибоку ямку там, де плануєте поставити теплицю, і виявите в ній глину, це місце не годиться під теплицю. Глина утримує вологу, тому після кожного поливу вода довго стоятиме на поверхні.

Ідеальним грунтом вважається піщаний ґрунт. Якщо пісок у вас на ділянці відсутній, то важливо виконати низку додаткових робіт: вирити котлован, насипати піщаний гравій та засипати піщану подушку. Зверху слід насипати шар родючого ґрунту.

Вибір сторін світла

Для початку варто помітити, що правильне розташування теплиці щодо сторін світла сприяє серйозній економії ваших засобів. Якщо парник отримуватиме достатня кількістьсонячного світла, не буде потреби у проведенні освітлення. Крім того, сонячне світло забезпечуватиме рослини необхідним теплом. Погодьтеся, що на організацію опалення та освітлення теплиці знадобиться чимало коштів, адже фінанси ще необхідні для обслуговування систем та підтримки їх у робочому стані.

Отже, є 2 хороших способуустановки теплиці щодо сторін світла:

• зі сходу на захід;
• з півночі на південь.

Перший варіант найефективніший. Завдяки такому розташуванню рослини отримуватимуть сонячне світло протягом усього дня.

Зверніть увагу!Якщо у вас теплиця буде квадратною, ці вимоги її не стосуються. Визначення сторін світла необхідне для теплиць габаритами 3х6, 3х8 м і більше. Квадратний парник можете встановлювати так, як зручніше для вас.

Визначення місця щодо будівель та дерев

Важливу роль грає і розташування парника стосовно існуючих господарських споруд та дерев. Так, на теплицю не має падати тінь від будинку чи дерев. Якщо розташувати теплицю неподалік дерева, то на покрівлі парника буде накопичуватися листя, що перешкоджає проникненню потоків сонячного світла всередину теплиці. Доведеться постійно стежити, щоб дах був чистим.

Розглянувши основні нюанси розташування теплиці, пропонуємо повернутися до нашої основної теми. Поговоримо про переваги використання полікарбонату, а також особливості його вибору.

Особливості парників із полікарбонату

Традиційно теплиця накривається склом чи поліетиленом. Ці матеріали доступні за ціною. Однак, якщо порівнювати їх із спорудою з полікарбонату, то останній має явну перевагу за довговічністю. Дуже великий ризик, що поліетилен прорветься. Тим більше, що для цього особливих зусиль докладати не потрібно. Скло тендітне і може розбитися. Безумовно, і полікарбонат можна проломити, просто за ступенем міцності та практичності у нього більше плюсів. Якщо скло розіб'ється, то уламки можуть потрапити в очі та на відкриті ділянки шкіри. Більш того, осколки, що потрапили в грунт, дуже небезпечні, адже великий обсяг роботи в землі виконується вручну.

Гідність такої теплиці ще й у тому, що її можна зробити самостійно. Пропонуємо ознайомитися з плюсами та мінусами теплиць із полікарбонату:

Переваги	Недоліки
Висока пропускна здатність сонячного світла.	Матеріал горючий, що є небезпекою у разі виникнення пожежі.
Закріплений на каркасі теплиці полікарбонат стійкий до механічних дій.	У порівнянні з іншими матеріалами кінцева вартість може виявитися вищою.
Пластичність матеріалу дозволяє надавати теплиці арочної форми.
Експлуатаційний термін становить близько 20 років.
Полікарбонат стійкий до негативного впливу атмосферних опадів.
Привабливі зовнішній вигляд.
Невелика вага матеріалу не потребує виготовлення потужного фундаменту.
Можливість вибирати будь-яку палітру кольорів.

Який полікарбонат вибрати для теплиці

Ринок пропонує полікарбонат у різному виконанні. Наша мета полягає в тому, щоб вибрати найкращий матеріал для теплиці. Це важливий етап, адже полікарбонат відіграє не останню роль у отриманні гарного врожаю. Отже, розпочинаючи вибір, варто пам'ятати про наступне:

• Нерідко можна знайти неякісний полікарбонат. Найгірше те, що його продають під виглядом брендових матеріалів.
• У продажу є полікарбонат полегшеного типу - має тонкі стінки. Його використання рентабельне в умовах теплого клімату. При різких перепадах температури такий полікарбонат стане крихким. Більше того, він не забезпечить достатньої міцності парника.
• Найчастіше зазначені параметри на упаковці не відповідають дійсності. Наприклад, якщо заявлена ​​товщина листа 4 мм, то може виявитися, що вона всього 3,5 мм. А такий полікарбонат не рекомендується купувати.
• Якщо ви хочете придбати зносостійкий полікарбонат, то важливу роль у його виборі відіграє вага. Нормальний та якісний лист стандартних розмірів матиме вагу близько 10 кг. Полегшений варіант – 8,5 кг, або навіть менше. Останні не відрізняються високою міцністю – вони тендітні.
• На якісному полікарбонаті завжди є відмітка про спосіб та метод його монтажу. На якість вказує наявність спеціальної захисної плівки від ультрафіолетових променів.
• Якісний полікарбонат еластичний та легкий у роботі. Він не повинен бути надто крихким.

Якщо ви плануєте велику закупівлю матеріалу, можете попросити документацію і сертифікат якості. Зазвичай там вказується вага, розмір, виробник та інші необхідні дані.

Новий полікарбонат має бути упакований у поліетилен. На боці, яка захищена від ультрафіолетових променів, і на ребрі елементів має бути присутнє відповідне маркування. За її відсутності краще не купуйте пластик.

Для влаштування теплиці найчастіше використовується стільниковий полікарбонат. І це логічно, адже він порівняно прозорий пропускає до 88% світла, і в процесі експлуатації ці показники не зменшуються. Якщо говорити про ударну міцність, то вона в 100 і більше разів більша, ніж у скла. Виділимо також інші особливості цього типу полікарбонату:

1. Теплопровідність матеріалу товщиною 4 мм у 2 рази більша, ніж у скла. Що заощаджує енергію до 30%. Висока теплоізоляція досягається за рахунок наявності повітряного прошарку.
2. Матеріал самозагасаючий, тому вважається пожежобезпечним.
3. Простий у монтажі. Теплиці можна надавати будь-якої форми.
4. Матеріал стійкий до різних атмосферних явищ. Рекомендується використовувати при температурі в діапазоні від -40°С до +120°С. У ході експлуатації він не втрачає своїх властивостей.

Тепер звернемо увагу на потрібну товщину матеріалу для парника. Оптимальною вважається товщина 8 мм. Чим товщі полікарбонат, тим більший крок допустимо в латах. Тонкий матеріал має меншу ціну, але решетування необхідно робити з маленьким кроком, плюс до всього його міцність нижче.

Отже, вибираючи полікарбонат, відштовхуйтеся від наступних рекомендацій:

• для парників – до 4 мм;
• для теплиці невеликої площі – 6 мм;
• для середньої площі теплиці – 8 мм;
• якщо теплиця має більшу вертикальну частину, то рекомендована товщина – 10 мм;
• у разі великих прольотів рекомендований матеріал завтовшки 16 мм.

Важливим фактором є вибір щільності матеріалу. Для теплиці вона має становити 800 г/м 2 . Визначити густину можна навіть візуально. Якщо в лежачому положенні листи не виглядають перекошеними, не мають вигинів та інших деформацій, значить полікарбонат достатньої щільності. Але краще попросити документацію з даними про технічні характеристики.

Що краще – готова чи саморобна

Якщо ви не любите робити щось самі або взагалі не маєте того часу, то ідеальним варіантом буде покупка вже готової теплиці. Ви придбаєте повний комплект, до якого входить каркас, елементи кріплення, накриття тощо. Однак такі теплиці мають низку недоліків, про які не можна не згадати. Теплиці заводського виробництва часто не відповідають заявленим ГОСТам. Як правило, такі каркаси менш стійкі. Тому перед їх установкою слід зробити добрий фундамент та додатково посилити конструкцію.

Металевий каркас найчастіше зазнає корозії, і дуже швидко з'являється необхідність ремонту. Зовсім інша річ, коли все виготовляється самостійно. Роблячи все з нуля, ніколи не економитимеш на витратних матеріалах.

Нижче пропонуємо переглянути відеоматеріал, де надано варіант вже готової теплиці.

Відео: процес збирання готової теплиці з металевого профілю

Варіанти каркасів для теплиць із полікарбонату

Каркас можна виготовити із різних будівельних матеріалів. Кожен із них відрізняється якістю, що впливає на тривалість експлуатації. Наприклад, теплицю можна виготовити на основі:

• профільної труби;
• дерева;
• оцинкованого профілю;
• поліпропіленової труби тощо.

Не можна сказати однозначно який з них найкращий, адже кожен має незаперечні переваги:

Варіанти каркасу для теплиці з полікарбонату
	Матеріал міцний. Під впливом вологи не піддається корозії. До переваг можна віднести простоту монтажу. Конструкції мають невелику вагу, тому немає необхідності виготовляти важкий фундамент. Проте є й мінуси. Якщо у вашій місцевості дуже багато снігу, то оцинкований профіль може прогнутися, не витримавши навантаження.
	Цей матеріал є бюджетним, на відміну аналогів. Такий каркас прослужить не один рік. Поліпропілен не зазнає корозії. Однак через невелику вагу конструкції каркас обов'язково необхідно прикріпити до землі. І дуже надійно. В іншому випадку під впливом вітру теплиця може перевернутися.
	Також цілком доступний матеріал. Використовуючи цей матеріал, ви зможете самостійно зробити каркас для теплиці з полікарбонату. Але тут є свої мінуси. Деревина сама по собі вбирає вологу. З цієї причини вона схильна до корозії і гниє. Відповідно, необхідний надійний фундамент, якісна обробка каркасу антисептиком та якісна деревина.
	Цей матеріал має невелику вагу. Проте за ціною він найдорожчий. З огляду на те, що для каркасу теплиці потрібен товстий профіль алюмінію, у результаті все обійдеться дуже дорого. Хоча якість такого каркасу цілком себе виправдає.
	Цей матеріал за своєю міцністю незаперечно найкращий. Однак для складання такої теплиці потрібен зварювальний апарат. Болтове з'єднання не найоптимальніший варіант, хоч і можливий. Щоб запобігти утворенню корозії, необхідно обробляти профільну трубу спеціальним складом. Процес монтажу досить трудомісткий і потребує великих трудовитрат.

На що слід звернути увагу щодо конструкції каркаса:

• Сплануйте грамотне розташування кватирок. Для нормального провітрювання достатньо двох невеликих кватирок.
• Якщо теплиця має великі розміри, то кватирки для провітрювання повинні розміщуватися кожні 2 метри.
• Нерідко необхідно подумати про організацію освітлення, особливо якщо ви вирощуватимете овочі на розсаду.
• Правильно розрахуйте кількість секцій та дуг у майбутньому каркасі. Пам'ятайте, міцність каркасу залежить від перерізу профілю. Крок між кожною секцією не повинен перевищувати 700 мм. Хоча сьогодні можна зустріти готові теплиці із кроком між дугами до 2000 мм. Це не найміцніший варіант.
• Правильно підберіть товщину полікарбонату. Тонкості цього процесу ми обговорювали вище.

Отже, це основні аспекти, які варто врахувати при формуванні конструкції каркаса.

Варіанти виготовлення фундаменту

Як і будь-яка інша будова, теплиця також має розташовуватися на фундаменті. Просто він може відрізнятися за матеріалом. Варто зауважити, що основа під теплицю має виконувати кілька важливих функцій, серед яких:

• забезпечення надійної основи каркасу;
• недопущення прямого контакту стінки каркасу із ґрунтом, що провокує втрати тепла до 10%;
• виключення проникнення всередину теплиці вогкості;
• запобігання проникненню в теплицю кротів, землерийок та інших «непрошених гостей».

Пропонуємо ознайомитись з декількома типами фундаменту, які з успіхом використовуються при спорудженні теплиці з полікарбонату:

• стрічковий;
• дерев'яний;
• стовпчастий.

Пропонуємо до кожного типу фундаменту покрокову інструкцію з будівництва. Безумовно, ви, можливо, знаєте інші методи, але ми опишемо найдоступніші та найпоширеніші.

Стрічковий

Цей вид основи має високий рівень міцності. На нього можна монтувати каркас для теплиці із будь-якого будівельного матеріалу. Крім того, він забезпечує відмінний захист від проникнення холоду та зайвої вологи. Виготовлення такого фундаменту здійснюється у кілька послідовних етапів, які відображені у таблиці:

Етапи роботи	Інструкція
Етап №1	Для початку виконується розмітка стрічкового фундаменту. Для цього по периметру встановлюються кілочки. Для отримання правильного розміру слід виміряти діагоналі і самі кути. На схемі показано, як виконати ці процеси: Для теплиці з полікарбонату буде цілком достатньо фундаменту шириною від 250 мм до 400 мм.
Етап №2	Тепер після розмітки необхідно провести земляні роботи. Траншея по всьому периметру фундаменту викопується на глибину до 600 мм.
Етап №3	Дно траншеї вирівнюється і засипається піщана подушка товщиною в районі 100-150 мм. Шар із піску та щебеню обов'язково трамбується. Цей шар необхідний для того, щоб створити хорошу основу для бетону та не допустити його перемішування з ґрунтом.
Етап №4	Тепер потрібно виставити опалубку. На фото ви можете побачити невелику ділянку опалубки, а саме спосіб її монтування: Опалубка має бути надійно закріплена. Зовні обов'язково встановлюються підпірки у вигляді колів або підкосів. Необхідно стягнути між собою опалубку стяжкою із дерев'яного бруса. Над рівнем ґрунту стрічковий фундамент повинен підніматися на 300 мм.
Етап №5	На дно траншеї обов'язково укладають арматуру як зв'язаного дротом каркаса. Це надасть міцності підставі.
Етап №6	Тепер замішують бетонний розчин. Найкраще фундамент залити за один раз. Уклавши шар рідкого бетону, обов'язково його утрамбовують і вібрують. Це виключить утворення пустот у тілі бетону.

Ось і все, стрічковий фундамент готовий. Залежно від типу каркаса, в бетон можна відразу вставити металеві заставні лозини, які стирчать вгору. Але це залежить від типу вибраного каркаса. Після заливання бетону його рекомендується накрити поліетиленом. Особливо це необхідно, якщо на вулиці сонячна спекотна погода. Бетон поступово висихатиме.

Дерев'яний

Якщо говорити про найпростіший і недорогий фундамент, то це дерево. Такий фундамент дозволить перенести теплицю на інше місце за потреби. Однак пам'ятайте про важливу нестачу такої основи – дерево зазнає корозії. В основі дерев'яного фундаменту лежить брус. Роботи з виготовлення полягають у наступному:

Технологія виготовлення дерев'яного фундаменту під теплицю
	Насамперед необхідно зробити розмітку. Цей етап роботи виконується незалежно від типу основи. У разі використовуються дерев'яні бруси 100×100 мм. Залежно від ваги каркаса, товщина бруса може бути більшою чи меншою.
	Брусья відміряються строго за заданим розміром. За допомогою маркера їх розмічають та готують до різання.
	Для різання бруса зручно використовувати бензопилу. Важливо дотримуватися кута 90˚.
	Коли ви укладатимете бруси, використовуйте рівень. Завдяки цьому каркас для теплиці буде рівним.
	Існує метод з'єднання брусів паз у паз. У цьому випадку використовуватиметься металевий куточок. Краї бруса встановлюють на опори. Попередньо в ґрунт закладають основу з цегли, блоків або виготовляють її із бетону.
	Знову вимірюють попередньо все за рівнем. На цьому етапі опори під брус вже закладені та чітко встановлені.
	На наступному етапі вимірюються діагоналі.
	Їхні розміри повинні збігатися. Якщо цього умови не виконати, можуть виникнути проблеми.
	Якщо розміри всі збігаються, то під брус підсипається ґрунт. Варто також провести контрольні виміри за допомогою рівня.
	На останньому етапі виконується фіксація металевого куточка за допомогою саморізів та шуруповерта.
	При цьому контролюйте діагоналі, щоб ваші попередні виміри не порушилися.
	Зрештою виходить ось така основа під майбутню теплицю.

Тут важливо виділити деякі нюанси. В описаному вище методі укладання дерев'яного фундаменту брус має прямий контакт із ґрунтом. Тому брус необхідно обробити спеціальною антикорозійною мастикою. Але це недовговічно, тому, через якийсь час, доведеться робити ремонт основи. Щоб унеможливити цю проблему, деякі зводять дерев'яну основу на металевому стовпчастому фундаменті. Як це зробити, дивіться у підготовлених відеоматеріалах.

Відео: розмітка та підготовка основи під дерев'яний фундамент

Відео: що буде, якщо не виміряти діагональ під час розмітки фундаменту

Відео: інструкція з виготовлення дерев'яного фундаменту

Стовпчастий

Цей тип основи для теплиці комбінується зі стрічковим. Ми дамо інструкцію для виготовлення стовпчастого фундаменту на металевих трубах. Зверху будуть укладені дерев'яні бруси. Вся інструкція представлена ​​у таблиці:

Послідовність роботи	Процес виготовлення стрічкової основи
	Після виконаної розмітки визначаємо місця під закладку опорних стовпів. Стовпи опори обов'язково повинні розташовуватись по кутах теплиці. На довгому боці крок між стовпами може бути до 3 м. Все залежатиме від ваги майбутньої конструкції теплиці. Виготовляються свердловини Ø300 мм.
	У готову свердловину укладається руберойд, який захищатиме бетон від прямого контакту з ґрунтом. Руберойд таки повинен сформувати потрібний діаметр отвору в 300 мм. Посередині свердловини вставляється труба, стінки якої мають бути завтовшки не менше 3 мм. Що стосується діаметра труби, то вона може бути різною і 50 і 75 і 100 мм і т.п. Труба встановлюється по вертикалі.
	Наразі виконуються бетонні роботи. Внутрішня частина руберойду повністю заливається бетоном. Щоб бетонна суміш не продавила руберойд, одночасно необхідно підсипати та трамбувати землю. Рівень залитого бетону має бути нарівні із ґрунтом або трохи виступати.
	За такою схемою здійснюється встановлення кожної опори під фундамент теплиці.
	Коли бетон повністю застиг, необхідно підготувати, щоб стовпчасті опори обрізати під один рівень. Для цього стане в нагоді такий пристрій у вигляді хомута. Коли ви відмітите рівень зрізу, за допомогою шаблону можна буде зробити рівний зріз.
	На наступному етапі знадобиться лазерний рівень. В одній точці необхідно його встановити і по ньому стріляти променем лазера на всі встановлені труби. На трубах ставляться позначки зрізу.
	Після цього, використовуючи спеціальний хомут, за відмітками виконується зріз за допомогою болгарки та кола по металу. Завдяки такій технології ви зможете забезпечити рівну поверхню верхньої частини стовпчастої опори.
	На наступному етапі готується бетонна суміш. Робиться свого роду лійка, яка спрямовуватиме всю бетонну суміш у середину труби. Бетоном потрібно заповнити всю внутрішню частину труби. Як відомо, при контакті бетону з металом останній не іржавіє. У міру заповнення труби візьміть металеву арматуру або інший штир і пронизуйте бетон, щоб повністю унеможливити наявність повітря в його внутрішній частині.
	Коли бетон набрав міцність на 50-60%, можна розпочинати наступний етап. Береться лист металу завтовшки 8 мм. Для кутових стовпів опори відрізаються такі кутові пластини. У них виготовляються отвори, через які кріпитимуться дерев'яні балки.
	Проміжні балки будуть мати такі металеві пластини, що дозволить або з'єднати між собою два бруси або закріпити брус по всій довжині.
	Як гідроізоляція для кожної стовпчастої опори вирізаються такі «підстилки» з руберойду. Вже зверху можна укладати бруси та кріпити їх для подальшого формування каркасу теплиці.

Сьогодні існують інші технології виготовлення фундаменту під теплицю з полікарбонату. Слід вибрати найбільш вдалий варіант. При цьому завжди враховуйте той факт, що сам собою полікарбонат не має великої ваги. Тому міцність фундаменту визначається виходячи із ваги каркасу. Зрозуміло, якщо це буде металевий каркас, то необхідний міцніший фундамент. Далі ми пропонуємо подивитись кілька варіантів виготовлення каркасу для теплиці.

Каркас для теплиці

Щодо каркасу теплиці, то він може бути виконаний з декількох матеріалів. Наприклад, найпростіший – це дерев'яний брус. Використовуються також більш дорогі технології, що включають алюмінієвий профіль, металеві труби та металевий профіль. Пропонуємо ознайомитись з технологією виготовлення каркасу із застосуванням різних будівельних матеріалів.

Насамперед, варто розглянути особливості цього матеріалу. Чи настільки він добрий для виготовлення теплиці. Металева профільна труба – це труба із прямокутним перетином. Цей матеріал знайшов широке застосування завдяки таким технічним характеристикам:

• по граням навантаження розподіляється рівномірно, це забезпечує більшу міцність каркаса;
• погонний метр має цілком доступну вартість;
• наявність рівних сторін спрощує кріплення полікарбонату;
• теплиця з профілю в результаті виходить досить міцною та довговічною.

Найчастіше використовується профільна труба перетином 40х20 або 20х20 мм.

Креслення теплиці із профільної труби. Що важливо враховувати

При виготовленні креслення каркаса із профільної труби важливо враховувати, що довжина прокату профільної труби має обмеження: 3, 6, 4, 12 м тощо. Знаючи параметри майбутньої теплиці, а також довжину профілю, ви зможете неабияк заощадити. Як? Наприклад, можна спроектувати креслення в такий спосіб, щоб мінімізувати відходи. Більше того, розміри теплиці можна підігнати під існуючі розміри профільної труби.

Зверніть увагу!Якщо купується профіль для стійок, краще віддавати перевагу трубам перетином 20×40 мм, якщо йдеться про поперечки, то відповідним варіантом будуть труби 20×20 мм.

При виготовленні креслення обов'язково підготуйте такі елементи:

• дах;
• верхня/нижня обв'язка;
• вертикальні стійки;
• отвори для вікна та дверей;
• Додаткові елементи.

Крок встановлення кожної стійки може досягати 1 м-коду.

Щодо виготовлення покрівлі, то необхідно підготувати своєрідні ферми. Вони можуть мати два скати або бути у формі арки. Все залежить від ваших уподобань. Але й не лише. Для створення аркоподібної покрівлі необхідно гнути профільну трубу на спеціальному трубогиб. Що стосується двосхилий покрівлі, то необхідне лише зварювання.

Зверніть увагу!Крім іншого, обов'язково враховуйте габарити полікарбонату. Наприклад, дізнайтеся ширину листа і визначте, де саме буде стик.

Якщо у вас буде арковий дах, то тут враховуйте той факт, що для будівництва теплиці висотою близько 2 м, буде потрібно профіль 12 м. Можна використовувати такий варіант: купити два профілі по 6 м і між собою з'єднати.

Для формування покрівлі теплиці мають простий варіант. При цьому також будуть потрібні мінімальні зварювальні роботи. Так, необхідно виконати надрізи болгаркою в відповідних місцяхтруби та просто її зігнути. Утворюється така форма:

Вкрай важливо виконати точні виміри та розрізи, щоб не допустити помилки. Кожен відрізок необхідно зварити між собою:

Виконується також розрахунок щодо розташування кватирки для провітрювання і дверей в торцевій частині каркаса. Дивіться на схемі:

Є також схема збирання теплиці з профільної труби, на якій позначаються всі зв'язки:

Інструкція зі збирання каркасу теплиці з двосхилим покрівлею

Тепер пропонуємо невелику інструкцію щодо виготовлення каркасу для теплиці з металевого профілю в таблиці:

Послідовність робіт	Процеси
Підготовка фундаменту	Для конструкції каркасу з металевого профілю потрібен міцний фундамент, бажано залити стрічковий. У фундамент також можна закласти заставні елементи у вигляді анкерів, за допомогою яких буде закріплено майбутній каркас зварюванням або болтовим методом.
Підготовка профілю	Тепер необхідно нарізати придбаний профіль на відповідні розміри. Насамперед формуються стійки каркаса.
Установка стовпів опори	Після цього до закладних у фундаменті приварюються стовпи опори по периметру. Обов'язково по кутах, а також з кроком близько 1 метра. При цьому важливо використовувати рівень, щоб встановити стійки по вертикалі.
Монтаж верхньої обв'язки	На цьому етапі по периметру верхньої частини труби необхідно приварити обв'язування. Таким чином, всі встановлені стійки будуть з'єднані однією конструкцією.
Розпірки між стійками	Щоб конструкція теплиці була стійкою, приварюються поперечки та розпірки. Вони можуть йти перпендикулярно або навскіс. Головне їхнє завдання – надати найбільшої жорсткості.
Виготовлення покрівлі	Для виготовлення двосхилий покрівлі відміряють два відрізки профільної труби. Після цього формується коник, і труби зварюються у верхній точці. Можна скористатися методом, описаним вище, виконавши зрізи болгаркою. Зігнувши трубу, ви відразу отримуєте 2 скати, які залишається приварити до конструкції каркасу.
Установка дверей	З одного торцевого боку необхідно встановити двері. Для цього використовують петлі. Каркас дверей також виготовляється із труби, після чого його обшивають полікарбонатом.

Існує технологія, за якою всі основні елементи збираються на рівній горизонтальній поверхні. Після чого зібрані ферми з'єднуються між собою та кріпляться до фундаменту.

Якщо ви хочете надати покрівлі форму дуги, відріжте частину труби і, використовуючи трубогиб, зігніть її до потрібного радіусу. Безперечно, тут необхідно попрацювати. Якщо трубогиб немає, деякі домашні умільці виконують надрізи на трубі і по них згинають. Але цей метод неефективний, краще використовувати пристрій для згинання труб.

Пропонуємо кілька відеоматеріалів із виготовлення теплиці з металевого профілю. При цьому розгляньте варіанти з двосхилим дахом і у формі арки.

Відео: виготовлення арочної теплиці з профільної труби

Відео: виготовлення двосхилий покрівлі з профільної труби

Каркас з дерева для теплиці: двосхилий та арочний

Каркас для теплиці з дерева має свої особливості та переваги. Серед позитивних сторін можна назвати таке:

Переваги теплиці з дерева
Мінімальна вартість	На відміну від металу, вихідний матеріал для дерев'яної теплиці коштує набагато дешевше.
Простота у роботі	Під час будівництва немає необхідності використовувати зварювальні агрегати. Для роботи необхідний шуруповерт/викрутка, ножівка та молоток. Це основні столярні інструменти.
Ремонтопридатність	При поломці одного з елементів конструкції дуже легко зробити заміну.
Простота кріплення полікарбонату	На дерев'яні бруски кріпити полікарбонат найпростіше. Немає необхідності просвердлювати отвори.
Екологічність	Матеріал є абсолютно екологічним і не несе жодної загрози навколишньому середовищу.
Мала вага	Загальна конструкція каркасу теплиці з дерев'яного бруса матиме набагато меншу вагу, на відміну металевої профільної труби.
Простота у догляді	Під час експлуатації немає потреби в особливому догляді.

Справді, дерев'яні теплиці – це чудове рішення. Вони ідеально впишуться у ландшафт вашої заміської ділянки. Тепер пропонуємо розглянути 2 інструкції з виготовлення аркової теплиці та двосхилим.

Арочна теплиця з дерев'яних брусків

Головна проблема аркової теплиці – це виготовлення дерев'яної арки. Виготовлені дуги повинні мати високу міцність. Але зробити таку теплицю під силу кожному. У цьому ви переконаєтесь зараз самі.

Для початку підготуйте наступний будівельний матеріал:

• дошки завтовшки 50 мм;
• брус 50×50 мм;
• саморізи;
• металеві меблеві куточки.

Щодо інструменту, то це стандартний столярний набір, що включає ножівку по дереву, молоток, шуруповерт, дриль, рівень, рулетку тощо.

Пропонуємо покроково простежити за тим, як зробити таку теплицю. Відразу варто відзначити, що цей тип теплиці ідеально поєднується з дерев'яним фундаментом:

Далі будуть наводитися деякі розміри. Виходячи з ваших обставин, ви можете замінювати їх на свої, збільшуючи або зменшуючи конструкцію теплиці. Отже, насамперед виготовляється найголовніший елемент – арка чи дуга. Складатиметься вона з безлічі подібних елементів:

Для зручності роботи спочатку рекомендується зробити лекало, для цього підійде щільний картон. Після цього візьміть дошку товщиною 50 мм і зверху покладіть ваше лекало. Маркером переносіть його контури на дошку. Щоб відходів було менше, розташовуйте лекало на дошці раціональніше.

Нарізавши необхідну кількість подібних елементів, можна приступати до складання першого шару дуги. На даній схемі використовувалось 17 таких елементів. У вашому випадку їх може бути більше/менше.

На рівній поверхні викладаються елементи для формування дуги так, як показано на схемі:

Кожен елемент необхідно укладати один до одного якомога щільніше і без зазорів. В результаті вийде така дуга:

Другий шар дуги повинен виступати у ролі кріплення. Кріплення виконується за таким принципом:

Обидва кінці дошки повинні припадати на центр вже закріпленого елемента, тобто з невеликим зміщенням. Між собою всі елементи з'єднуються шурупами. Щоб елементи не розкололися, під шурупи рекомендується просвердлити отвори. Але діаметр отвору повинен бути меншим за діаметр кріпильного саморіза. Таким чином, ви зберете цілу дугу. Кількість подібних ферм залежатиме від метражу всієї теплиці. Крок між ними має бути не більше одного метра.

Зверніть увагу!Як тільки ви виготовили всі готові елементи теплиці, необхідно обробити спеціальним антисептиком проти гниття. Це виключить їхнє руйнування під впливом вологи.

На наступному етапі необхідно зробити кріплення дуг до фундаменту. Робиться це за такою схемою:

Кріплення можна здійснити за допомогою меблевих металевих куточків. Крок за кроком вийде такий каркас:

Після обов'язково закріплюються ребра жорсткості. Для цього використається брус перетином 50×50 мм. Довжина бруса залежить від довжини теплиці. У результаті у вас має вийти так:

Подібний каркас для теплиці із полікарбонату зможе зробити кожен дачник самостійно. У вас вийде подібна конструкція:

Відео: оригінальна ідея з виготовлення аркового парника

Технологія виготовлення двосхилий дерев'яної теплиці

Зробити теплицю з двосхилим покрівлею набагато простіше. Тут допоможуть докладні креслення та схеми. Завдяки їм буде легко зібрати необхідний будівельний матеріал. В основі конструкції каркаса можна використовувати бруски 50×50 мм як опори і для каркаса 100×100 мм.

Варто зауважити, що принцип виготовлення такої теплиці подібний до послідовності виготовлення теплиці з профільної труби. Тільки в цьому випадку все набагато простіше. По периметру встановлюються стовпи опори: по кутах теплиці та з кроком до 1000 мм. Для більшої міцності виконується нижня і верхня обв'язка, для цієї мети використовується брус. Для твердості стін конструкції обов'язково закріплюються поперечки.

Формування двох схилів покрівлі виконують на рівній горизонтальній поверхні. Використовуючи підготовлені креслення та схеми, ви зможете впоратися з цією роботою досить легко і швидко.

Для з'єднання брусків використовуються шурупи, металеві куточки, а в деяких випадках і цвяхи. Нижче пропонуємо подивитись принцип виготовлення подібної теплиці.

Відео: як зробити дерев'яний каркас з двосхилим покрівлею

Парник із оцинкованого профілю

Цей матеріал також використовується для виготовлення парника. Він має безліч позитивних сторін, серед яких яскраво виділяються:

• простий монтаж;
• невеликий набір інструментів для монтажу;
• оцинковування не піддається корозії;
• каркас не потрібно фарбувати та покривати захисними складами;
• загальна вага теплиці буде невеликою, що дозволяє заощадити та звести невеликий фундамент;
• на відміну від профільної труби, оцинкований профіль дешевший;
• швидкість збирання.

Процес виготовлення порівняно простий, опис представлений у таблиці:

Етапи робіт	Опис процесу
1 етап	Для виготовлення каркаса потрібна рівна горизонтальна поверхня. Інакше є ризик, що каркас матиме нерівності, які негативно позначаться під час кріплення полікарбонату. Отже, насамперед виготовляється каркас задньої та передньої стінки. Викладаєте на землі прямокутну форму або квадрат (залежно від обраної форми теплиці). Верхня та нижня її частина є шириною парника, а дві бічні (ліворуч та праворуч) – опорні стійки.
2 етап	Проміряйте діагоналі конструкції. Вони мають збігатися. Перепад допускається до 5 мм. Тобто у вас має вийти рівна фігура, але в жодному разі ромб.
3 етап	Вставивши профіль один в одного, скріпіть його шурупами по металу. Оцинкований профіль порівняно м'який, тому немає потреби свердлити отвори. На кожен кріпильний вузол обов'язково закручується по 2 шурупи. Це надаватиме конструкції каркаса велику жорсткість.
4 етап	Після у зібраного квадрата/прямокутника знайдіть середину верхньої частини і проведіть від неї вгору перпендикулярну лінію для формування ковзана покрівлі.
5 етап	Від зазначеної точки відміряйте відстань рулеткою до краю верхнього кута теплиці. У результаті у вас має вийти 2 ковзани однакового розміру. Потім береться профіль відповідного розміру та розрізається навпіл. На зрізі профіль згинається, і так утворюється двосхилий покрівля.
6 етап	Елемент покрівлі кріпиться до каркаса. Готову конструкцію також додатково скріплюють ребрами твердості. Поперечки можуть розташовуватися по діагоналі або хрест-навхрест. Тут суворого правила немає. Головна мета – створити необхідну жорсткість. За такою схемою збирається друга частина торцевої сторони теплиці.
7 етап	Обов'язково в торцевій частині формується отвір для дверей.
8 етап	Враховуючи розмір листів полікарбонату, розраховується, скільки і в яких місцях необхідно встановити додаткові ферми. Стандартний полікарбонат має ширину 210 см, тому нормальний проліт досягатиме 105 см.
9 етап	Коли всі елементи каркасу підготовлені, залишається встановити теплиці. Обов'язково кріпляться розпірки, стяжки та поперечки для більшої стійкості теплиці.

Щоб унеможливити неприємне явище у вигляді поламаної парники, між кожною стійкою додатково встановіть профіль по діагоналі. Навіть сильне вітрове навантаження у такому разі не порушить цілісність каркасу парника з оцинкованого профілю.

Зверніть увагу!Для виготовлення такого каркаса часто використовується гіпсокартонний профіль. Тому ви можете підрахувати, що коштуватиме дешевше.

Відео: виготовлення теплиці з оцинкованого профілю

Саморобний каркас із поліпропіленових труб

Поліпропіленові труби успішно використовуються не тільки для прокладання водопровідних систем водопостачання. Їх можна використовувати для виготовлення саморобних теплиць, прихованих полікарбонатом. Цей матеріал у такому призначенні має такі переваги:

• самі труби та комплектуючі мають невелику вартість;
• є можливість переносити теплицю на інше місце внаслідок малої ваги конструкції;
• простий монтаж, а для роботи необхідний спеціальний зварювальний паяльник та ножиці;
• поліпропілен не зазнає корозії, теплиця прослужить 20 років і більше.

Що стосується мінусів, то це мала вага. Така теплиця матиме сильну парусність. З цієї причини необхідно буде передбачити правильне та посилене кріплення до фундаменту або ґрунту.

Отже, зробити такий парник не становитиме великих зусиль. Вся робота складається з кількох послідовних етапів:

1. Для початку виконуємо розмітку.
2. По кутах майбутньої теплиці забивається в ґрунт арматура, при цьому від рівня землі вона має стирчати на висоту до 500 мм.
3. Після цього береться труба і один її кінець вставляється в арматуру, що стирчить із землі. Вона акуратно вигинається і інший кінець вставляється в протилежний відрізок арматури.

За таким принципом збирається весь каркас теплиці. Коли всі ферми буде встановлено, обов'язково фіксуються поперечки. Для цього потрібні спеціальні фітинги: трійники та хрестовини.

Для кріплення поперечок виконуються такі дії:

1. У верхній частині арки розрізається труба, пізніше на місці зрізу буде припаяна хрестовина або трійник.
2. На відрізані частини труби слід приварити пластикову хрестовину (для цієї роботи буде потрібна допомога: один тримає трубу, вигинаючи її, а другий паяє).
3. У 2 виходи з хрестовини необхідно буде впаяти поперечки, таким чином, вся конструкція буде пов'язана між собою.
4. Торцеві частини парника також розрізаються і припаюються трійники.

Двері та вікна також можна сформувати з поліпропіленової труби. Перегляньте цікаві відеоролики. В одному показано, як виконати складання такого парника з використанням шурупів, а в другому все виконано за допомогою пайки. До такої теплиці полікарбонат кріпиться шурупами, що дуже зручно і швидко.

Відео: особливості виготовлення теплиці із поліпропіленових труб

Кріплення полікарбонату на теплицю – технологія

Отже, було розглянуто особливості виготовлення фундаменту та каркасу теплиці. Як видно, існує чимало технологій, які відрізняються складністю виконання, вартістю вихідних матеріалів і не тільки. Тепер ми підійшли до чергового етапу виготовлення теплиці – монтажу/кріплення полікарбонату. Для початку обговоримо варіанти кріпильного матеріалу.

Звичайні шурупи тут не підійдуть. У продажу є спеціальні термошайби, які не ушкоджують полікарбонат, а, навпаки, надійно утримують матеріал. Використовуються спеціальні ущільнювальні термошайби. Вони мають такі позитивні сторони:

• Можливість легко кріпити полікарбонат до будь-якого типу решетування.
• Всередину через болти не проникатиме волога і холодне повітря, тому що їх пристрій передбачає використання спеціальної гумової прокладки.
• Термошайба за сильної спеки дозволяє полікарбонату розширюватися, не руйнуючи його.

Як ущільнювач використовується матеріал з неопрену. Він досить м'який. Якщо змінюється температурний режим, максимум, що відбувається з неопреном, це стиснення, але свою герметичність він не втрачає. Тобто лист полікарбонату буде рухатися, але в жодному разі не жолобитися. Що стосується саморіза, то він є різновидом «жуків», тобто наконечник саморіза нагадує свердло. Після закручування саморіза капелюшок закривається пластиковою заглушкою, що надає естетичного вигляду. Плюс до всього, саморіз буде захищений від прямого влучення вологи, що виключає його корозію.

У продажу є спеціальні профілі для кріплення полікарбонату. Вони можуть бути різних видів, наприклад, Н-подібний, коньковий – RP, сполучний нероз'ємний – НР та роз'ємний – НСР, торцевий – UP, роз'ємний сполучний – SP, пристінний – FP.

Відома також алюмінієва система кріплення. Безумовно, на користь цієї технології говорить висока міцність та довговічність усієї конструкції теплиці. Кріпильний алюмінієвий профіль випускається завдовжки 6 м і завтовшки від 6 до 25 мм.

Відео: різновиди кріплення для полікарбонату

Особливості монтажу полікарбонату

Насправді абсолютно не відіграє ніякої ролі, в якому положенні буде розташовуватися лист полікарбонату, вертикально, під нахилом, горизонтально та ін. Окрему увагу слід приділяти герметизації стиків. Якщо використовується алюмінієвий профіль для кріплення, то в ньому є спеціальна гума ущільнювача. Листи полікарбонату стикуються між собою, утворюючи герметичну сполуку.

Закручуючи шуруп через полікарбонат, не слід сильно його затягувати. Ущільнювальна гумка повинна трохи притиснути лист до каркаса. Окрему увагу необхідно приділити краям та торцям полікарбонату. Їх слід обрамляти спеціальним захисним пластиковим профілем.

Якщо після різання листа ви виявляєте задирки, нерівні і сильно шорсткі краї, то все це необхідно видалити. В іншому випадку забезпечити достатню герметизацію не вдасться. Додатково пропонуємо переглянути відеоматеріали, де наочно показаний процес кріплення полікарбонату до теплиці.

Відео: технологія кріплення полікарбонату до теплиці

Комунікації в теплиці із полікарбонату

Побудувати теплицю це одне, зовсім інше забезпечити її необхідними комунікаціями. Серед основних можна виділити таке:

1. Освітлення.
2. Вентиляція.
3. Опалення.
4. Полив.

Особливо це важливо, якщо ви плануєте вирощувати овочі цілий рік. Якщо з цим буде пов'язана ваша робота, варто задуматися над тим, щоб автоматизувати більшість процесів. Це значно заощадить ваш час, хоча спочатку доведеться залучити чималі кошти. Рекомендуємо вам переглянути відеоматеріали в цих підрозділах. Ми впевнені, що ця інформація допоможе вам ухвалити правильне рішення.

Штучне освітлення як доповнення до природного

Ми вже говорили на початку цієї статті про те, що правильне розташування теплиці дозволить заощадити ваші кошти. Якщо обране місце добре освітлюється сонячним промінням, то це величезний плюс. Однак деякі культури чутливі навіть до невеликої нестачі світла, і це може спричинити негативні наслідки, що впливають на їх розвиток.

Для організації освітлення користуються лампами:

• звичайного розжарювання;
• ртутними високого тиску;
• натрієвими високого тиску;
• люмінесцентними;
• галогенними;
• світлодіодними.

Розглянемо особливості цих видів ламп у розрізі їх використання для освітлення у теплиці з полікарбонату:

Види ламп	Технічні характеристики
Лампи розжарювання	Цей тип освітлення дає надлишок променів. Це погано позначається розвитку рослин, тому їх установка не забезпечить досягнення початкової поставленої завдання.
Ртутні	Цей тип ламп, крім освітлення, дає і тепло. Однак їхній головний мінус полягає в ультрафіолетовому випромінюванні. Їх використання допускається у поєднанні з іншими типами освітлення.
Натрієві	Високий рівень світловіддачі. Виходить від них світло має жовто-жовтогарячий відтінок. Це відмінно для розвитку та плодоношення всіх рослин у теплиці.
Люмінесцентні	Цей тип ламп вважається найефективнішим. Світло, що випромінюється ними, сприятливо позначається на розвитку рослин. Невисока температура, яка випромінюється ними, дозволяє їх розташувати у безпосередній близькості від рослин. Додатково можна використовувати ультрафіолетові лампи, які не дадуть розвиватися бактеріям та іншим шкідливим мікроорганізмам.
Галогенні	Висока вартість та мінімальний термін служби є серйозним мінусом. Однак світло, що випромінюється, найбільш точно повторює спектр сонячного світла.
Світлодіоди	Випромінювання набуває відтінків синього та червоного спектру. Вони користуються великою популярністю через їхню економічність. У теплиці рекомендується використовувати білі світлодіоди.

Тонкощі організації проводки у теплиці

При проведенні електричних кабелів у теплиці важливо враховувати одну характерну особливість. У теплиці завжди підвищена вологість. Тому дроти слід надійно захистити від попадання на них вологи. Це стосується процесу поливу. Тому дроти варто закладати у спеціальні короби. Кріпити його варто, ніж вище від ґрунту, на стелі та стінках.

Щоб розвиток рослин проходив найбільш благотворно, процес освітлення всередині теплиці можна автоматизувати. Спочатку це спричинить розтрати, але згодом ви відчуєте значну економію.

Відео: особливості освітлення у теплиці

Опалення нерозривно пов'язане з освітленням

Обігрів теплиці безпосередньо пов'язаний з освітленням. Тому якщо ви вирішили проводити необхідні комунікації, то опалення має стояти на першому плані. Сьогодні відомо кілька методик обігріву. Наприклад, пічне опалення. Для реалізації потрібно спорудити спеціальний тамбур у теплиці. Основний недолік - мала ефективність та трудомісткість процесу обігріву. Що стосується сучасної технології, то сюди слід віднести водяне та електричне опалення. Воно відрізняється своєю високою ефективністю. Плюс до всього, цілком реально автоматизувати процес за допомогою спеціальної автоматики.

Існує цікава технологія з обігріву ґрунту, це свого роду «теплі підлоги». Ґрунт є відмінним провідником тепла, тому дана технологія має великий попит, але потребує чималих фінансових вкладень. Ми підготували кілька відеоматеріалів на тему ефективності того чи іншого способу опалення в теплиці.

Відео: особливості організації опалення у теплиці

Вентиляція – автоматична та ручна

Вентиляція також впливає врожайність рослин. Сьогодні відомо кілька способів організації вентиляції у теплиці з полікарбонату. Найпростіший – механічний, тобто ручний. Для цього в каркасі передбачається наявність кватирок (маленьких вікон). За потреби кватирки відкриваються, щоб відбулася зміна повітря. Вікна для провітрювання можуть бути розташовані в торцевій частині теплиці. Якщо теплиця має великі габарити, то таких вікон може бути кілька. У принципі такий метод підходить для дачників, які живуть на дачі в період вирощування тієї чи іншої культури.

Якщо дозволяють ваші фінансові можливості, то цілком реально спорудити автоматичну систему вентиляції. Вона буває кількох типів:

1. Електрична.
2. Біометрична.
3. Гідравлічна.

Тип автоматичної вентиляції	Особливості та відмінності
Електрична	Цей метод вентилювання теплиці вважається найдешевшим. Для її втілення потрібен електричний вентилятор та термореле. Ключовою ланкою всієї схеми буде термореле. Воно буде подавати сигнал на вентилятор з увімкнення/вимкнення вентилятора. Одна з переваг полягає в тому, що можна встановити кілька вентиляторів та термореле по всій довжині теплиці. Щоб підвищити ефективність такої системи, рекомендується в різних кінцях теплиці встановити кватирки, які при включенні вентилятора відкриватимуться. Значний мінус – енергозалежність. При відключенні електричного живлення вентиляція не працюватиме.
Гідравлічна	Цей варіант провітрювання вважається найефективнішим, надійнішим і довговічнішим. Ця система складається з важелів, які з'єднані між собою фрамугою. Принцип роботи полягає в наступному: у ємність заливається вода. Коли вода нагрівається, відбувається розширення, при охолодженні стиснення. Коли відбувається розширення рідини, кватирки відкриваються, відповідно, у зворотному порядку при стисканні води кватирки закриваються. У ролі термометра можна використовувати встановлену всередині теплиці посудину. Місткість, закріплена зовні - компенсатор. Для сполучення ємностей між собою використовуються гідравлічні шланги. Все порівняно просто. Ви зможете переглянути відеоматеріал наприкінці цього розділу.
Біометрична	У цій системі пристрій та робота автоматичної вентиляції можлива завдяки збільшенню матеріалу при підвищенні температури. Для реалізації такого проекту використовують два метали з різним коефіцієнтом розширення. У результаті така система має невелику вартість, проста при монтажі, але має тривалий термін експлуатації.

Відео: організація вентиляції у теплиці

Полив – вода, джерело життя

Ще однією з найважливіших комунікацій є полив. Метод поливу залежить від культури, що вирощується. Наприклад, помідори не слід поливати зверху, вода повинна відразу надходити до кореневої системи. Особливо поливу потребують рослини в літній період. При цьому, організовуючи полив, слід уникати надлишку води та її дефіциту, дотримуючись золотої середини.

Досягти цього можна завдяки виготовленню системи поливу, яка може бути такого плану:

• система дощування;
• внутрішньоґрунтовий полив;
• крапельний полив.

Розглянемо особливості кожної їх.

Система дощування.Найпростішим способом вважається саме такий спосіб поливу, де вода надходить зверху. Реалізується вона із використанням душового розпилювача. Також є фонтанний розпилювач. У цьому випадку вода розпорошується за допомогою розпилювальної головки, що обертається. Серед позитивних сторін такого поливу можна назвати:

• збільшення вологості повітря у теплиці;
• імітацію дощового поливу;
• високу продуктивність;
• рівномірний полив рослин.

Внутрішньоґрунтовий полив.При такому поливі відразу живиться коріння вологою. У ґрунті облаштовуються канали, якими протікає вода. Вона рівномірно розподіляється за кореневою системою тих чи інших рослин. Також можуть бути покладені пластикові труби на глибину до 350 мм. На дні стелиться поліетиленова плівка, після перфорована труба і зверху все це засипається ґрунтом.

Серед позитивних сторін такого роду поливу можна виділити:

• значне уповільнення зростання бур'янів;
• несильне зволоження верхнього шару ґрунту;
• регулярне підживлення кореневої системи рослини вологою.

Крапельний полив. Та й останній метод поливу – краплинний. Виходячи з його назви стає зрозумілим, що вода подається краплями. При цьому надходить вона одразу до коріння. Таке рішення має ряд позитивних сторін, наприклад, раціонально використовується вода, виключається утворення грибкових захворювань та інше.

Кожна з описаних систем поливу має свої особливості, і їх можна автоматизувати. Потрібно буде придбати датчики та різноманітну автоматику.

Відео: полив парника, як найкраще зробити

Отже, було детально розглянуто питання, як виготовити теплицю з полікарбонату самостійно. Якщо ви хочете щось додати, то можете залишати відгуки та коментарі до цієї статті. На додачу, пропонуємо серію фотографій вже готових теплиць. Можливо, вони стануть у пригоді при спорудженні власної теплиці з полікарбонату.

Фото: варіанти готових парників з полікарбонату

Теплиця з полікарбонату та металевого каркасу Теплиця з полікарбонату з пластиковими вікнами та дверима У теплиці із полікарбонату можна провести необхідні комунікації