Minden modern fényképezőgép rendelkezik autofókusz funkcióval. Miért használnak tehát a fotósok még mindig gyakran kézi fókuszt? Milyen körülmények között használják és hogyan kell vele dolgozni - olvassa el leckénkben!

Mikor lehet szükség a kézi élességállításra?

Nehéz esetek az autofókuszhoz. Bár az autofókusz rendszerek javultak az évek során, néha még mindig nehézségekbe ütköznek. Biztosan Ön is találkozott már olyan helyzettel, amikor az automatizálás semmiképpen sem egy bizonyos helyre akar összpontosítani. Ehelyett elkezd "lopózni", oda-vissza fókuszálva a lencsét, de nem találja el a célt. Elemezzük azokat a fő eseteket, amelyeknél nehéz az autofókusz.

• Fókuszálás alacsony kontrasztú, áttetsző tárgyakra. Próbáljon a sima fehér mennyezetre fókuszálni, vagy fényképezze le az ablaküveg felületét. Az autofókusz ilyen esetekben átmegy.
• Az autofókusz nem biztos, hogy képes megbirkózni, amikor az alanyt eltakarják az előtérben lévő objektumok. A legegyszerűbb példa- állat felvétele az állatkertben a rácsokon keresztül: az autofókusz valószínűleg elkezd "ragadni" a rácsokhoz. Az autofókusz rendszer kínzása helyett ilyen körülmények között teljesen át lehet váltani a kézi élességállításra.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Köztem és a modell között van egy áttetsző üveg (ez adja a tükröződést). Fényképezéskor az autofókusz időnként nem az archoz „tapadt”, hanem az üveg repedéseihez.

Fényképezés erős háttérvilágításban. Például, ha ragyogó naplementében vagy hajnalban fényképez, azt tapasztalhatja, hogy az autofókusz a szokásosnál rosszabbul működik.

Éjszakai lövöldözés. Ha a városéjszaka körülményei, az autofókusz általában bírja, akkor a városon kívüli csillagos égbolt tájak fényképezésekor már csak a kézi célzás marad. Az autofókusz itt nem segít.

Nikon D810/Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Lövés csillagos égbolt. Ha a korábbi esetekben az autofókusz még mindig legyőzhető, és szükség esetén fókuszálásra kényszeríthető, akkor koromsötét éjszakai körülmények között mindenképpen manuálisan kell beállítani az élességet.

Nem autofókuszos optika használata. Sok objektív van, amely nem támogatja az autofókusz funkciókat. Köztük vannak már nem gyártott régi lencsék és egészen modern optikák is. Sok fotós érdeklődik az antik optika iránt, hiszen sajátos, "vintage" képet ad. Szerencsére nagyon sok objektív telepíthető a modern digitális tükörreflexes gépekre (adaptereken keresztül is).

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - ultragyors kézi fókusz objektív

A felvétel egy régi kézi fókuszú portréobjektívvel készült. Az ilyen lencséket általában a bokeh élvezetére használják – ez egy érdekes elmosódás az elmosódási zónában.

Tájkép fotózása. Tájképek készítésénél gyakran előfordul, hogy az előtér (amire általában fókuszál) a kép perifériájára kerül, ahol nincs egyetlen fókuszpont sem. Ezen a területen az élességállítás egyik lehetősége a kézi fókusz használata. Ezenkívül a haladó fotósok gyakran használnak hiperfókuszos fókuszt tájképek fényképezésekor. Ehhez az objektívet bizonyos távolságra kell fókuszálni, és egyszerűbb manuálisan megtenni az objektív fókusztávolság-skálájával, mint az automatikus élességállítással.

Lövés makró. Makró fotózáskor az autofókusz nagyon nehézkes. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a makrófotózás során a mélységélesség rendkívül kicsi. A fényképezőgép és a téma közötti távolság legkisebb változása (akár néhány milliméter is) a fókusz elvesztéséhez vezet. Másodszor, minél közelebb van a téma az objektívhez, annál többet kell az objektívnek mozognia az élességállításhoz, és ez nagymértékben lelassítja az autofókuszt. Ezért a fotósok szívesebben fókuszálnak manuálisan a makró felvételekor, teljes mértékben vezérelve a teljes folyamatot, és ezáltal kiküszöbölik az esetleges automatizálási hibákat. A makrófotózást ugyanakkor egy speciális fókuszálási mód jellemzi: nem a fókuszgyűrű elforgatásával, hanem magát a fényképezőgépet kicsit közelebb vagy távolabb mozgatva a tárgytól. De erről lentebb bővebben.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (makró gyűrűkkel)

Minél kisebb a fényképezett tárgy, annál rövidebb a szükséges lövési távolság. Minél rövidebb a fényképezési távolság, annál kisebb a mélységélesség, és annál nehezebben működik az automatikus élességállítás.

Hogyan lehet manuális fókuszt bekapcsolni?

A belépő szintű fényképezőgépeken (például Nikon D3300, Nikon D5500) minden egyszerű: ehhez az objektív AF / M (Automatikus fókusz / Manuális) kapcsolóját M állásba kell állítani.

A belépő szintű modelleken (például Nikon D3300 és Nikon D5500) az A / M kapcsolót M (kézi) állásba kell állítani.

Az autofókusz most le van tiltva. Az élességállítás az objektíven lévő fókuszgyűrű elforgatásával történik (kék színnel kiemelve).

A fejlett fényképezőgépek (a Nikon D7200-tól kezdve) két autofókusz-kapcsolóval rendelkeznek, mind az objektíven, mind a fényképezőgépen. Hogyan kell helyesen használni őket? Ha ultrahangos fókuszmeghajtóval felszerelt AF-S objektív van felszerelve a fényképezőgépre (a legtöbb Nikon objektív fel van szerelve ezzel), akkor elegendő csak az objektív kapcsolóját „M” állásba fordítani.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha kikapcsolja az autofókuszt a fényképezőgép karjával, és az objektív kapcsolóját „A” állásban hagyja, megzavarhatja az autofókusz meghajtót, az objektívet meg kell javítani. Kivételt képeznek azok az objektívek, amelyek automatikus élességállítási móddal rendelkeznek kézi felülírással - ebben az esetben az objektíven lévő autofókusz és kézi élességállítás kapcsolója M / A-M-nek tűnik. Ezt a módot az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk. Ha AF-objektívet (és nem AF-S-t) használunk, akkor kötelező a kart a fényképezőgépen kapcsolni: elvégre az ilyen objektíveket fizikailag egy „csavarhúzó” fókuszmeghajtó köti össze a fényképezőgéppel. És a meghajtó kikapcsolásához el kell forgatnia ezt a kart.

Összefoglalva: AF-S objektívek használata esetén a legjobb, ha az objektíven található kapcsolót használja. Ha pedig „csavarhúzós” AF objektíveket használ, először át kell kapcsolnia a kart a fényképezőgépen.

Honnan tudhatja, hogy az objektívje AF-S vagy AF autofókusszal rendelkezik? Ehhez csak nézze meg a teljes nevét.

Motorizált lencse AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Ha AF-S objektívekkel dolgozik, a kézi élességállítás engedélyezéséhez csak fordítsa el az objektív kapcsolóját a kívánt pozícióba.

Csavarhúzó AF objektív: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Ilyen objektívek használatakor a fényképezőgépen lévő kapcsolót kell használni.

Most a fényképezőgép csak manuálisan fókuszál - ehhez el kell forgatnia az objektív fókuszgyűrűjét. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző objektívmodelleknél a fókuszgyűrű az objektív hengerének különböző helyein lehet: kicsit közelebb a fényképezőgéphez vagy kicsit távolabb. Ezenkívül a fókuszgyűrűt nem szabad összetéveszteni az objektív zoomgyűrűjével (a segítségével "nagyítjuk és kicsinyítjük" a képet.)

Kézi fókuszálási módszerek

Így tudjuk, mikor lehet szükség a kézi élességállításra. Most nézzük meg, milyen módszerek vannak a kézi fókuszáláshoz.

Fókuszálás egy bizonyos távolságra

Talán a legegyszerűbb módja az élességállításnak, különösen, ha az objektív fókusztávolság-skálával van felszerelve. Csak állítsa be a kívánt távolságot ezen a skálán, és kész is – az élesség a kiválasztott távolságon lesz. Ez a módszer kiválóan alkalmas tájfotózáshoz, amikor hiperfókusztávolságra vagy a végtelenbe kell mennie. Talán itt ér véget ennek a módszernek a hatóköre. A „végtelenre” összpontosítva minden egyszerű: akkor van rá szükség, ha a tárgyak nagyon távol vannak tőlünk.

Milyen távolságtól kezdődik a "végtelen" az objektív számára? Minden az objektív gyújtótávolságától függ. Minél nagyobb a gyújtótávolság, annál távolabb van a „végtelen”. Általában több tíz méterről beszélünk. A nagylátószögű optika esetében több méterről beszélhetünk. De mi van akkor, ha a téma közel van hozzánk, ugyanakkor szeretném a teljes képkockát élesíteni a háttér elmosódása nélkül? Itt jön be a hiperfokális távolság. A hiperfokális távolság az a távolság, amelynél ennek a távolságnak a felétől a végtelenig minden a mélységélességbe esik az élességállítás során.

A hiperfokális távolság az objektív gyújtótávolságától és a rekesznyílás értékétől függ, amellyel fényképez. Hogyan számítsuk ki a hiperfokális távolságot? Erre van egy speciális képlet, amely a mélységélességgel végzett haladó munkáról szóló speciális cikkünkben található. De egyszerűbb ehhez speciális számolóprogramokat használni. Elérhetők az interneten, valamint speciális okostelefon-alkalmazások. Itt van néhány közülük:

Értelmes a hiperfokális távolság használata tájképek fényképezésekor, nagy látószögű optikával való munkavégzéskor, ahol jelentős mélységélesség növekszik, lehetővé téve a lehető legracionálisabb felhasználást.

A távolságra fókuszálás nem teszi lehetővé a nagyon pontos fókuszálást, csak megközelítőleg. Ez azt jelenti, hogy ez a módszer nem alkalmas portrék készítésére vagy nyitott rekesznyíláson történő jelentéskészítésre.

Táj fókuszálás hiperfokális távolságban

Fókuszálás a fényképezési távolság megváltoztatásával

Ezt a módszert gyakran használják makró készítésekor. Minden objektívnek van egy minimális fókusztávolsága. Miért nem azt választod? Most, hogy az objektív a minimális fényképezési távolságra van állítva, csak hozza a fényképezőgépet a kívánt távolságra lévő témához. A fényképezőgépet a kezünkben tartva kicsit előre-hátra mozgathatjuk, hogy a képen elkapjuk a fókuszt.

Fókuszálás a keresővel és a fényképezőgép távolságmérőjével

A modern Nikon tükörreflexes fényképezőgépeket olyan speciális mechanizmussal látták el, amely meg tudja mondani a fotósnak, hogy éppen mi van fókuszban, és hová kell fordítani a fókuszgyűrűt, hogy élesítsék a fókuszban lévőket. Lássuk, hogyan működik.

A készülék keresőjében (bal alsó sarokban) a következő szimbólumok jelenhetnek meg. Autofókusznál is megjelennek, de az objektív manuális fókuszálásakor ezek lesznek a leghasznosabbak.

A fókuszálási folyamat hagyományos szimbólumai a keresőben:

	A fókusz kész
	Az objektív közelebb van fókuszálva, mint kellene
	Az objektív jobban fókuszált, mint kellene
(villog)	Az automatika nem tudja meghatározni a fókuszálás pontosságát. Ez akkor fordul elő, ha nincs elegendő megvilágítás, vagy ha nagyon egyenletes, alacsony kontrasztú tárgyat (például fehér mennyezetet) próbál meg célozni. Ebben az esetben próbálja meg kombinálni a kereső fókuszpontját valamilyen kontrasztos tárggyal a jövőbeli képkockában.

Az ilyen módon történő fókuszáláshoz először ki kell választania a kívánt fókuszpontot a készülék keresőjében. Ezen fog működni a távolságmérő. Most a „balra” és a „jobbra” mutató nyilakra fókuszálva forgassa el a fókuszgyűrűt a megfelelő irányba, amíg a kör ki nem gyullad a keresőben. Kész: koncentrálsz!

A fiatalabb Nikon DSLR-eken (Nikon D3300, Nikon D5500) egyszerűsített távolságmérő működési sémát alkalmaznak. Nincsenek jobbra és balra mutató nyilak, csak egy kör, amely megerősíti a fókuszt. Ha manuálisan szeretne fókuszálni ezekre a kamerákra, egyszerűen forgassa el az objektívgyűrűt, amíg ugyanaz a kör ki nem gyullad a keresőben.

Ez a fókuszálási mód nagyon pontos. Ezért nyitott nyílásokon való munkára is alkalmas. Ezzel kényelmes portrékat készíteni "kézi" optikával.

Fókuszálás az Élő nézet képernyőre

A manuális élességállítás nagyon érdekes, gyors és pontos módja az Élő nézet mód. Az Élő nézeten keresztüli manuális fókuszálással a fotós ráközelíthet a kép kívánt területére, és ez a felnagyított töredék tökéletesen fókuszálható. Véleményem szerint ez a módszer biztosítja a legpontosabb fókuszálást. Ráadásul a keret élességét már fotózás előtt tudjuk szabályozni, míg a keresőben nem annyira feltűnő az élességgel járó helyzet: nagyon meg kell erőltetni a szemünket, hogy megértsük, mi az éles és mi nem.

Tehát kapcsolja be az Élő nézet képernyőt, válassza ki a keret azon területét, amelyet felnagyítunk, és kattintson a nagyító gombra (akárcsak a rögzített képek megtekintésekor). Ezt követően már csak az objektív fókuszgyűrűjét kell elfordítani, a készülék képernyőjére fókuszálva. Gyakran használom ezt a módszert a legnehezebb helyzetekben, beleértve a portrékészítést is gyors portréobjektívekkel. Ilyen felvételeknél a mélységélesség milliméterek is lehet, vagyis a fókuszálásnak tökéletesen pontosnak kell lennie. Mivel a portrén a fókusz a szemeken van, az Élő nézet funkciót használom a keret területének a modell szemével való nagyítására és fókuszálására.

Autofókusz kézi felülírással. M/A mód

Egyes Nikon objektívek nagyon érdekes módban működhetnek, amely egyesíti az automatikus és a kézi fókuszt. Egyes objektíveken a szokásos kézi és automatikus autofókusz közötti váltás helyett M / A-M kapcsoló található.

Ebben az üzemmódban az exponáló gomb félig lenyomva tartásával bármikor átveheti a fókuszt. Amint elfordítja az élességállító gyűrűt, az automatikus élességállítás kikapcsol, és átadja a fókuszt. Ez akkor hasznos, ha a fényképezés előtt egy kicsit kézzel szeretné beállítani a fókuszt. Tegyük fel, hogy a fényképezőgép nem tud fókuszálni, az objektív pedig össze-vissza "kúszik" élességet keresve. Ezen a ponton azonnal átveheti az irányítást, ahol szükséges, fókuszálva az objektívet, és nem vesztegeti az időt a kézi élességállítási módra váltással.

Gyakori hibák a kézi fókuszálással kapcsolatban

A fényképezési távolság módosítása az élességállítás után. Ne feledje, hogy ha módosítja a fényképezési távolságot, a fókusz elvész. Elég, ha Ön (vagy a téma) közelebb lép, vagy visszalép (akár egy kicsit is), és a fókusz eltéved. Ez különösen kritikus, ha kis mélységélességgel fényképez: portrék, makró... Miután manuálisan fókuszált, ne habozzon – azonnal fényképezzen! Ne feledje, hogy minden új képkocka újbóli fókuszálást igényel.

Kézi fókusz kiválasztása, ha az nem megfelelő. Mivel sok kezdő fotós nem tudja, hogyan kell beállítani az autofókusz rendszert, amikor nehéz jeleneteket készít számukra, egyszerűen kikapcsolja, és megpróbálja manuálisan fókuszálni. Ritkán jön ki jól. A kézi élességállítás nem nagyon alkalmas dinamikus jelenetekhez, riportokhoz, sportokhoz, portrékhoz. Ne feledje, hogy gyakran jobb, ha be tudja állítani az autofókuszt, megérti annak működési módjait és a fókuszpontok kiválasztását, mint kézi élességállításra váltani.

A fotós arroganciája, plusz nem autofókuszos gyors optika. Sok kezdő fotós fő hibája abban rejlik, hogy a kézi fókuszálás könnyű. Ez a téveszme okozta mindenféle gyors (szovjet pl.) kézi fókuszú objektív vásárlását. Azt mondják, minek fizessenek egy drága autofókuszos portréobjektívért, ha három kopijkáért lehet venni egy kiváló kézi fókuszú portréobjektívet. A fotós ilyen arroganciája miatt a forgatásról százból 2-3 éles képkocka is kiderülhet. Ennek az az oka, hogy teljesen láthatatlan lesz a fényképezőgép keresőjében, hogy fókuszált-e vagy nem. A keresőn keresztül történő fókuszálás pontossága csak nagyon durván becsülhető. „De korábban a fotósok valahogy ezzel az optikával fókuszáltak” – mondhatja az olvasó. Meg kell érteni, hogy a korábbi kamerák mások voltak, jobban alkalmazkodtak a kézi élességállításhoz. Ezeket (vagy inkább keresőjüket) speciális fókuszáló képernyőkkel látták el, amelyek jelentősen javíthatják a kézi élességállítás pontosságát. Igen, és abban az ókorban a képekkel szemben támasztott műszaki követelmények alacsonyabbak voltak, így ritkán figyelt fel valaki az apró fókuszhibákra.

Tipikus fókuszálási hiba kézi nagy rekesznyílású optikával végzett munka során. A macska elég élesnek tűnt a keresőben. Mint látható, valójában messze van az élességtől.

A kézi élességállítás gyors optikával nehézkes, stabil kezet és erős idegeket igényel a fotóstól. Véleményem szerint a kézi fókuszálás gyors objektívvel a legkényelmesebb az Élő nézetben zoommal. Általánosságban elmondható, hogy portrék készítéséhez mindenképpen javaslom az autofókuszos objektívek használatát.

Konklúzió helyett

A kézi fókuszálás képessége fontos készség egy fotós számára. Segít neki nehéz fotózási helyzetekben és ha autofókusz nélküli berendezéssel fényképez. Remélem, hogy ez a cikk segített a kézi fókusz témájának megismerésében. Ahhoz, hogy megtanulja, hogyan kell gyorsan és pontosan manuálisan fókuszálni, gyakorlatra, képzésre van szüksége. Ne tagadja meg magától a fotóséta örömét! Ne ügyvéd legyen a munkája, hanem kritikusa – akkor minden alkalommal egyre jobbak lesznek!

Szinte minden lencse konvergáló optikai eszköz, de vannak kivételek, például a camera obscura szórja a fénysugarakat. Az objektívet alkotó lencsék nemcsak a képet alkotják, hanem az aberrációkat és egyéb optikai zajokat is kompenzálják. A lencserendszer keretbe van zárva, amely cső formájában készül. A kész lencse úgy néz ki, mint egy menetes henger, ez szükséges ahhoz, hogy optikai eszközt rögzítsenek a képfogadó technikához. Annak ellenére, hogy sok iparágban használják az objektíveket, általában a fényképészeti berendezésekre gondolnak, sokkal ritkábban beszélnek videózásról. Általánosságban elmondható, hogy a lencsék minden fénnyel működő készülékben elérhetőek. Ezek megfigyelő- és mérőeszközök, különféle nyomtatási eszközök és még sok más. Minden objektívnek megvannak a saját optikai jellemzői, mint például a gyújtótávolság, a rekesz. Egyes modelleket úgy hoznak létre, hogy ezeket a paramétereket módosítani lehessen. Szintén fontosak a jellemzői, mint például a kép lehetséges optikai zajai, például aberrációk vagy vignettálás. Még az olyan pillanat is, mint a bokeh alakja, szintén fontos bizonyos fotózási típusoknál. Az objektívek egy része csak portréfotózásra alkalmas, mások makró fotózásra alkalmasak, mások pedig elképesztő tájképeket készíthetnek. Fényképezésben a támasztott követelményektől függően különböző esetekben használhatók a karakterisztikában ellentétes objektívek. Ha lenne egy ilyen optikai eszköz, amiben a legkülönfélébb lehetőségeket ötvöznék, akkor senki nem venne sok cserélhető lencsét, mindenki csak erre az egy, tulajdonságait tekintve univerzális modellre korlátozódna. De nincs olyan ideális megoldás, amely minden körülmények között közös, ezért különböző lencséket kell használni. A fotós vagy a kezelő minden esetre kiválasztja az optimális optikát. A megfelelő lencsék kiválasztásához meg kell válaszolnia néhány kérdést. Először is mit fogsz lőni? Másodszor, beleegyezik abba, hogy mindig több lencsét hordjon magával? Harmadszor pedig, mekkora a költségvetése? Egyes modellek portrékhoz készültek, teljesen más tájképekhez. Az objektív hatókörének meghatározásával nagymértékben lecsökkenti a szükséges eszköz keresésének körét. Ha nem szeretne állandóan magával vinni egy táskát vagy hátizsákot lencsékkel, hogy folyamatosan cserélje azokat, akkor jobb, ha megpróbál valami többé-kevésbé univerzálisat felvenni, bár néhány fontos jellemző rovására. Az olyan fényképezési típusok esetében, mint a riport, a könnyű használhatóság és az azonnali kép készítésének lehetősége a felszereléssel való babrálás nélkül. Végül a költségek kérdése döntő lehet. Ha több lencse nem fér bele a költségvetésbe, akkor akarva-akaratlanul egy dologgal kell foglalkoznia, legalábbis először.

Lencsék fajtái, egymástól jellemzőiben eltérő, egy egész tömeg. Tekintsük át őket Fő beállítások, így elképzelésünk lehet róluk személyes használatra és
a szükséges tulajdonságokat.

Szerelés típusa

Ha cserélhető objektíves fényképezőgépe van, vagy annak vásárlásán gondolkodik, akkor ismernie kell a rögzítés típusát. bajonett. Rögtön meg kell jegyezni, hogy szinte minden cserélhető objektíves fényképezőgép-gyártó rendelkezik egyedi, márkás típusú rögzítéssel (esetleg több is), ezért ha egy gyártótól vásárol objektívet fényképezőgéppel, ügyeljen a kompatibilitásra.
Tegyük fel, hogy új objektívet szeretne vásárolni: Canon EF-S (amatőr). Ez a tartó kompatibilis a régebbi Canon EF modellel, de visszafelé nem! Itt van egy árnyalat, az EF-S mount típusú fényképezőgépek működnek EF objektívekkel, de fordítva nem. A kompatibilitásuk problémája a következő: az EF-S objektíveknél a hátsó lencse a rögzítési síkon túl van mozgatva a méret csökkentése érdekében, az EF rögzítésű fényképezőgépeknél pedig károsíthatja a tükröt.

De a Sony számára minden egyszerűbb, az A sorozatú „DSLR-jeihez” a régi Minolta A tartót használja.E tekintetben a Sony fényképezőgépei egyaránt használhatják a modern Sony objektíveket és a régi Minolta és Konica Minolta objektíveket.

Objektív módosítások Nagyon sok kamera van kint. Ha bármilyen tartót használni szeretne a fényképezőgépén, használja speciális adapterek objektívekhez. Például egy modern Nikonhoz az ilyen opcionális tartozékok segítségével egy régi Leica objektívjét helyezheti el.

Figyelem! Valamennyi modern rögzítő biztosítja az elektromos kapcsolatot a fényképezőgép és az objektív között, ami szükséges ahhoz, hogy az autofókusz rendszer működjön, és az objektívbeállításokról információkat közöljön a fényképezőgéppel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy adapter használata megakadályozza ezeknek a funkcióknak a működését.

- a fő paraméter, milliméterben mérve, amely meghatározza az objektív tulajdonjogát. Más szavakkal, ezt a jellemzőt tájékoztatja a felhasználót a fényképezés tárgyától való munkatávolságról, vagy arról, hogy mennyire méretezi a képet.

A lencsékkel kapcsolatban gyújtótávolság a lencse főpontja és a mátrix távolságának nevezzük. Minél nagyobb ez a paraméter, annál kisebb a lencse látószöge, és annál nagyobb a munkatávolság a tárgytól. A zoomobjektív segítségével megváltoztathatja a gyújtótávolságát, ezért a minimális és maximális értékeket a jelölés jelzi. Ezektől az értékektől függően a lencséket több típusra osztják. Ezeket figyelembe véve érdemes megfontolni, hogy ezek a számok 35 mm-es filmekre és azonos méretű mátrixokra vonatkoznak, az azonos mátrixú, csökkentett méretű fényképezőgépeknél pedig a számok némileg eltérnek.

Az objektív típusok gyújtótávolság szerint osztályozva

• Normál lencsék(gyújtótávolság ~5 - 70 mm). Egy ilyen lencsével olyan képet kapunk, amely közel áll egy személy látószögéhez. Alkalmas stúdió- és riportfotózásra. Optikai kialakításuk viszonylag egyszerű, így olcsóbbak, mint az azonos osztályú teleobjektívek. De az egyik vagy másik objektív kiválasztásakor ne feledje, hogy az árkülönbség nem a minőségből, hanem a gyártás összetettségéből adódik. Még egy drága teleobjektívvel is rosszabb képet kaphat, mint egy normál objektívvel.
• Portré lencsék(50-85 mm). Ha ilyen gyújtótávolságú objektíveket használ fényképezés közben, akkor kevesebb geometriai torzítást kap, mint egy rövidebb objektívvel. Ráadásul a teleobjektívekkel (az ún. „teleobjektívekkel”) ellentétben elfogadható rekeszértéket biztosítanak, amiről kicsit később részletesebben is szólok. Ennek alapján az ilyen objektívek optimálisnak tekinthetők emberek fényképezéséhez.
• Nagy hatótávolságú, teleobjektívek(> 85 mm). Nagy távolságból történő fotózáshoz tervezték, anélkül, hogy közelebb kerülhetne a tárgyhoz. Alkalmas építészet, állatok, sportesemények, távoli hírességek stb. Széles látószögű (24-35 mm) és ultraszéles látószögű (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
• Halszem lencsék (halszem - halszem). Az ilyen típusú objektívek gyújtótávolsága 6-16 mm, kiterjesztett látószöggel és nem küzdenek a torzítással. Minden halszem felvétel erősen torz lesz, ezért ezeket az objektíveket művészi fotózáshoz használják, ahol a torzítást művészi stílusként használják.

Számos változó gyújtótávolságú (zoom) objektív is létezik, amelyekre a szabály érvényes: minél szélesebb a gyújtótávolság tartománya (azaz minél nagyobb a zoomtényező), annál bonyolultabb az optikai kialakítás, és így annál inkább. nehéz az elfogadható képminőséget biztosítani. De így a fotós több lehetőséget kap a keret megkomponálására, távoli tárgyak fényképezésekor növeli a gyújtótávolságot, közeli tárgyaknál pedig csökkenti. Létezik zoom objektívek széles gyújtótávolság-választékkal, szabványos és teleobjektíven egyaránt használhatók. Igaz, kis rekesznyílás-aránnyal és nagy geometriai torzításokkal "vétkeznek", ráadásul meglehetősen drágák, egy előnyt hagyva hátra - a sokoldalúságot.

Zoom vagy prime: melyik objektívet válasszam?

Mindkét típusú objektívnek megvannak az előnyei és hátrányai. Val vel zoom objektív többféleképpen telepítheti gyújtótávolságok, amely segít a tárgy nagyításában vagy kicsinyítésében, miközben statikus marad.

Ennek a funkciónak köszönhetően zoom objektívek különösen jó riportfotózásban. Például, ha spontán fényképez egy ilyen objektívvel, nem marad le érdekes pillanatokról. És a zoomoknak talán csak egy hátránya van - egy kicsi fényesség.

Természetesen vannak változtatható gyújtótávolságú objektívek, jó rekeszértékkel, de ezeknek az ára nagyon magas. Ezenkívül az ilyen "szemüvegek" általában nagyobbak és nehezebbek, ami nem mindenki számára kényelmes. Igen, és a javítás meghibásodás esetén egy szép fillérbe kerül.

A jó javítások viszonylag alacsony áron vásárolhatók meg. A legjobbak gyenge fényviszonyok melletti fényképezéshez. Sőt, at nagyon fontos a rekesz csökkenti az élesség területét, aminek következtében a háttér lágynak bizonyul, és megjelenik a sokak által kedvelt bokeh.

A prime objektívek hátránya az állandó gyújtótávolság. Ez hátráltathatja a portré fotózását, hiszen sokat kell mozogni, hogy a kívánt méretarányban rögzítse a témát. Emiatt nincs ideje a megfelelő felvétel elkészítésére.

Az objektív nem kevésbé fontos paramétere, mint a gyújtótávolság. Ez jellemzi a fényáram csillapításának mértékét a kamera maximális rekesznyílásánál. Minél nagyobb, annál több fényt ad át az objektív a mátrixnak, és annál gyorsabban állítható be a zársebesség fényképezéskor. Ennek a paraméternek nagy jelentősége van, ha olyan körülmények között fényképezünk elégtelen megvilágítás. Például, ha egy 1:4,5 rekesznyílású objektív még teljesen nyitott rekesznyílás mellett is lehetővé teszi, hogy világos keretet készítsen 1/30 s záridővel, akkor minden mozgó tárgy elmosódott lesz. Növelnie kell az ISO-t néhány lépéssel, ami viszont tele van színzajjal; vagy cserélje ki az optikát valami világosabbra. Így egy 1:2,8 rekesznyílású objektív hasonló körülmények között 1/125 s záridővel is képes fényképezni, és a keret tiszta lesz.

Ezenkívül a nagy rekesznyílás lehetővé teszi a háttér elmosódását teljes rekesznyílás mellett, ami jól mutat portrék és képzőművészeti felvételek készítésekor. A fényerő paramétere függ az optikai lencsék minőségétől, mennyiségétől és átmérőjétől, valamint a tervezési jellemzők lencse. Ezért a rövidfókuszú objektívek és a kisebb gyújtótávolságú objektívek nagy rekesznyílással rendelkeznek. A fix gyújtótávolságú rövidfókuszú objektívek a legnagyobb rekesznyílással rendelkeznek. Ha zoomobjektív vásárlását fontolgatja, vegye figyelembe, hogy ezeknek két rekeszértéke van: minimális és maximális fókusznál. Az egyetlen kivételt a drága professzionális objektívek jelentik, amelyek minden gyújtótávolságra képesek ugyanazt a rekesznyílást fenntartani.
távolságok.

Termésfaktor

Szinte az összes filmes fényképezőgépet (SLR és szappantálak) használták a múltban, és még mindig használják 35 mm-es film. A keret mérete ezen a filmen 36x24 mm. Ennek megfelelően ezt a keretméretet vették alapul a digitális fényképezés megjelenésekor, így a professzionális digitális tükörreflexes fényképezőgépeket 36x24 mm-es mátrixokkal (ún. full frame) szerelték fel. A mátrix ilyen mérete kiváló fényérzékenységet biztosít, de növeli a kamera méretét, súlyát és költségét. Ezért minden modern digitális fényképezőgép, rendszerkamera és olcsó digitális tükörreflexes fényképezőgép kisebb mátrixokkal van felszerelve.

Ez az a szám, amellyel meg kell szorozni a mátrix méretét, hogy megkapja a teljes keretet. Mindez zavart okoz a gyújtótávolságok meghatározásakor, mert egy 100 mm-es gyújtótávolságú objektív 2-es vágási tényező mellett ugyanazt a látószöget adja, mint az 50 mm-es teljes képnél. Ezért a vágástényezővel rendelkező kamerák esetében gyakran nem valódi gyújtótávolságot adnak meg, hanem egyenértékűeket a teljes képkocka tekintetében, és ezt a paramétert ekvivalens gyújtótávolságnak - EGF - nevezik. A beépített objektíves fényképezőgépek (az úgynevezett szappantálak) leggyakrabban 6 és 7,5 közötti vágási tényezővel rendelkeznek, de másképp jelölik őket: hol ez az EGF paraméter, hol pedig a valós gyújtótávolság.

Figyelembe kell venni a fényképezőgép objektívjének kiválasztásakor. Íme egy szemléletes példa az Ön számára, egy 24-70 mm-es gyújtótávolságú normál objektív 2-es vágási tényezőjű fényképezőgépen 48-140 mm-ként működik, azaz. általában hosszú fókuszúvá válik, és nem alkalmas beltéri fényképezésre.

A leghasznosabb és legnépszerűbb funkció, amelyre a modern kamerákat kicsit is járatos felhasználók felfigyelnek: optikai stabilizálás. Jelenleg sok objektív van felszerelve vele. Ez egy speciális korrekciós lencsén alapul, amely párhuzamosan működik egy eltolási mechanizmussal. Fényképezés közben úgy viselkedik, hogy kompenzálja a fotós kezének rezgését.

Az optikai stabilizátornak köszönhetően lassabb záridővel is fotózhatunk. Például, ha kézi fényképezést készít 85 mm-es gyújtótávolságú objektívvel, legalább 1/100 s záridő szükséges a tiszta kép eléréséhez. A stabilizátor jelenléte lehetővé teszi, hogy magabiztosan lőjön 1/80 s és még 1/60 s sebességgel is. A stabilizátorok hatékonysága markánsan eltér, és az objektívgyártó általában megadja, hogy a stabilizátor bekapcsolásával, de a zársebesség lassítása árán, hány megállót lehet szűkíteni.

Ennek a funkciónak a hátránya az élesség némi csökkenése a stabilizáló mechanizmus mozgása miatt. Ha állvánnyal vagy gyors záridővel fényképez, ajánlatos kikapcsolni optikai stabilizálás. A modern digitális point-and-shoot kamerák, integrált kamerák és néhány olcsó DSLR beépített stabilizátorral vannak felszerelve, amely biztosítja a képkockák stabilitását.
mátrixeltolás. A szenzorváltó rendszer gyártása olcsóbb, és nem szükséges stabilizátort beépíteni a lencsékbe, bár hatékonysága sok kívánnivalót hagy maga után.

Egy tárgy kiemelésére szolgál a fényképen. A modern fotózásban ezt a leggyakrabban gyakorolják, és divatos elmosódásnak nevezik (angolból - elhomályosít). Minél távolabb vannak a háttérobjektumok az élesség zónájától, annál kevésbé lesznek tiszták. Így amikor a legzártabb helyen fényképez
rekesz, ha az élességi zóna nagyon nagy, minden háttérobjektum tiszta marad, de ha szélesebbre nyitja a rekesznyílást, az élesség zóna csökken, a háttér elmosódik, a pontszerű fényforrások és éppen a világos tárgyak pedig elfordulnak. fényes foltokba (bokeh hatás). Ha el akarja homályosítani a hátteret, a legjobb, ha a rekeszt a lehető legnagyobbra nyitja, és olyan szöget vesz fel, amelyben a háttérobjektumok nagy méretűek.
távolság a fókuszponttól. A bokeh alakja a lencse optikai kialakításától és a rekesznyílás alakjától függ. Úgy tartják, minél egyenletesebben színeződnek a foltok és minél szabályosabbak, annál szebb az elmosódás. Ez a hatás különösen érvényesül a .

A fókuszálás nem lehet könnyű. A fő fényképezési módok bármelyikével – automatikus, portré vagy fekvő – a fényképezőgép mindent megtesz helyetted. De túl egyszerű, és nem profi. Minden egyszerűnek tűnt, félig le kell nyomni az exponáló gombot, fókuszálni és fényképezni. Akkor miért jelenik meg sok kép elmosódottan és elmosódottan? A válasz az, hogy az autofókusz rendszer működik, de nem mindig úgy, ahogy szeretnénk.

Általában egy tükörreflexes fényképezőgépben, belépő szintű vagy középosztályban kilenc fókuszpont van, amelyek egymástól bizonyos távolságra vannak szétszórva.

Mindig van egy AF-pont középen, majd két-két pont fent és lent, és három-három pont a jobb és a bal oldalon, amelyek közül kettő egy szinten van, egy pedig a keret széléhez van nyomva. A fejlettebb kameráknak további hat pontja van, bár ezek az első kilenctől eltérően nem választhatók ki kézzel.

Hogyan működik az autofókusz

Az automatikus élességállítás eléréséhez különféle fényképezőgép-módokban történő fényképezéskor mind a kilenc AF-pont információit használják fel. A fényképezőgép meghatározza a távolságot a jelenet egyes részeitől a fényképezőgéptől, kiválasztja az AF-ponthoz legközelebb eső témát, és rögzíti az autofókuszt ebben a pozícióban.

Ez normális és nagyon hasznos, ha a keretben lévő legközelebbi objektumokra szeretne fókuszálni, de ez nem mindig van így, igaz? Tegyük fel, hogy gyönyörű tájat fényképez, de az előtérben lévő virágra szeretne összpontosítani. Mi a teendő ebben az esetben? - Ilyen esetekben érdemesebb a kézi fókusz módot választani.

Különféle fókuszálási lehetőségek

Automatikus pontválasztás

Alapértelmezés szerint a DSLR az összes AF-pontot használja minden fényképezési módban, de gyakran manuálisan is kiválaszthatja a fókuszpontokat. Nyomja meg az AF-pont kiválasztó gombot, nevezetesen a kamera hátuljának jobb felső sarkában található gombot (a hely a fényképezőgép márkájától függően változhat), és megjelenik a képernyőn egy megerősítés, hogy az automatikus kiválasztás most többpontot használ. AF.

Egypontos fókusz mód

Az automatikus és a kézi fókusz közötti váltáshoz nyomja meg a fókuszpont-választó gombot az előző lépéshez hasonlóan, majd nyomja meg a Beállítás gombot. A fényképezőgép most egyfókuszú üzemmódba lép. A többpontos módba való visszatéréshez tegye ugyanezt.

Fókuszpontok megváltoztatása

Kézi vezérlési módban nem korlátozódik csak a középső fókuszpont használatára. Az egypontos automatikus módra váltás után a nyílbillentyűkkel kiválaszthat bármely másik elérhető fókuszpontot. A középponthoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a "Beállítás" gombot.

Fókusz módok

A fókuszpont-kiválasztási útmutató bármely élességállítási módban működik, így egy vagy több pontot is használhat attól függően, hogy álló vagy mozgó témát fényképez. Válassza ki a legmegfelelőbb fókuszmódot.

Mikor melyik fókuszpontot használja

Automatikus kiválasztás

Ha a legközelebbi témára szeretne fókuszálni, és gyorsan kell reagálnia a körülötte zajló eseményekre, az Automatikus kiválasztás mód nagyszerű választás az Ön számára. Ez időt takarít meg, hiszen ebben az esetben nem lesz elfoglalva egyik vagy másik pont kiválasztásával, ráadásul ebben a módban jó mozgó tárgyakat is fényképezni.

Középső fókuszpont

A középső fókuszpont a legfényérzékenyebb és legpontosabb a csoport közül, így kiválóan használható nagyon gyenge fényviszonyok mellett, vagy fordítva, nagyon erős fényben. Más pontok használata rosszabb eredményekhez vezethet. A középpont akkor is ideális, ha a fő téma a keret közepén van.

Felső fókuszpont

Ha tájat fényképez, és fontos, hogy az előtér helyett a távolabbi tárgyakra és területekre fókuszáljon, a legjobb a felső fókuszpont használata. Ebben az esetben az előtérben lévő objektumok elmosódottabbak, a távoli objektumok pedig tiszták és élesek lesznek.

Fókuszpont átlós

A portrék különösen jók, ha a téma nem a keret közepén van, hanem kissé oldalt. Ha fekvő vagy álló tájolású portrét készít, válassza ki a megfelelő fókuszpontokat átlósan, és állítsa be a fókuszt a téma egyik szemére. Ha az arc háromnegyed részre van csavarva, akkor a fényképezőgéphez legközelebb eső szemre fókuszáljon.

Határ fókuszpontok

A keret bal és jobb oldalán található fókuszpontok nagyon hasznosak, ha el szeretné homályosítani az előtér képet, és élesíteni szeretné bizonyos, távolabbi objektumokat a felvétel szélein.

Hogyan válasszuk ki a legjobb AF-pontot

Míg a legtöbbünk számára kilenc lehetséges fókuszpont bőven elegendő, az olyan csúcskategóriás fényképezőgépek, mint a Canon EOS-1D X, hihetetlen 61 fókuszponttal rendelkeznek. Akár több fókuszpontot is kiválaszthat kis csoportokban.

A sok fókuszpont miatt a legjobb pont kiválasztása bonyolult lehet. Gyakran úgy tűnik, hogy a legegyszerűbb a középső fókuszpont használata, az élességállítás, majd az exponáló gomb enyhe lenyomása a fókusz eléréséhez.
A fókuszbeállításokat úgy rögzítheti, hogy lenyomva tartja az exponáló gombot, megkomponálja a felvételt, majd teljesen lenyomja az exponáló gombot a kép elkészítéséhez. Ez gyakran működik, de nem mindig ez a legjobb megoldás.

A fő probléma, ha csak a középső fókuszpontot használja, az az, hogy a megvilágítási információ és az expozíciós érték egyszerre van beállítva. Azaz például először egy árnyékban lévő tárgyra fókuszál, majd gyorsan átvált egy napon lévő tárgyra, ekkor a kép túlexponált lesz.

Rögzítési pont

Megnyomhatja az AE rögzítést, majd úgy komponálja meg a felvételt, hogy a fényképezőgép figyelembe tudja venni a folyamatosan változó fényviszonyokat. Eközben tartsa lenyomva az exponáló gombot, hogy a fókusz rögzítve maradjon.

De általában könnyebb olyan AF-pontot választani, amely közelebb van ahhoz a területhez, amelyre fókuszálni szeretne, így a fényképezőgép későbbi mozgása minimális lesz.

A legmegfelelőbb AF-pont kiválasztása nemcsak pontosabb fénymérést tesz lehetővé, hanem csökkenti a fényképezőgép rázkódását is, ha a fókuszpontot rögzíti. Ráadásul a fókuszpontok a harmadszabályt követve kerülnek a kijelzőre, ami hozzájárul a helyes kompozícióhoz.

Lencse- Ez egy bizonyos számú lencséből (és bizonyos esetekben tükörből) álló optikai rendszer, amely képet alkot. Az objektív az alapja a kiváló minőségű képek készítésének a fényképezőgép számára. A mai napig az optika és fényképészeti berendezések gyártói által kínált objektívek széles választéka áll rendelkezésre. Az alábbiakban nézzük meg a választási lehetőségek széles választékát, valamint azt, hogy milyen objektíveket jelölnek ki és mire használják őket.

Először is nézzük meg a lencsék főbb jellemzőit (és alfanumerikus jelöléseit). Érdemes kiemelni a következőket:

1) Bajonett típus;
2) Fókusztávolság (vagy távolságok – ha zoomobjektívről van szó);
3) Az objektív maximális rekeszértéke.

BAJONET TÍPUSÚ

A fényképészeti berendezések minden jelentős gyártója az objektívek gyártásának megkezdése előtt fejlődik bajonett. A bajonett egy rögzítőegység, egy rendszer, amellyel objektívet rögzíthetünk a fényképezőgéphez.

Több tucat bajonetttartó van, amelyek nem kompatibilisek egymással (például nem lehet CANON objektívet rácsavarni egy NIKON fényképezőgépre és fordítva). Ezenkívül a fényképészeti berendezések nagy gyártói (CANON, NIKON, SONY, PENTAX és nem csak ők) többféle tartóval rendelkeznek, amelyeket a fejlesztés alatt különböző típusok kamerák. Például a CANON három típusú tartóval rendelkezik: EF EF-S EF-M- tükör nélküli kamerákhoz. A NIKON többféle tartóval is rendelkezik: FX- full-frame kamerákhoz, DX- APS-C érzékelővel ellátott "kivágott" kamerákhoz ill Nikon 1- tükör nélküli kamerákhoz.

Ezen kívül vannak nagy, úgynevezett "harmadik fél" gyártók (pl SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), akik nem készítenek saját fényképezőgépet, és ennek megfelelően nem fejlesztenek tartókat, objektíveket gyártva mások rendszereihez. Gyakran előfordulhat, hogy a harmadik féltől származó objektívek nem teljesen kompatibilisek bizonyos fényképezőgépekkel - előfordulhat, hogy az autofókusz nem működik, előfordulhat, hogy nem lehet rögzíteni a keretinformációkat (EXIF), a torzítást vagy a vignettálást ... általában, nem „árnyalatok” nélkül.

Ezért a választás során ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép és az objektív kompatibilis-e a tartóval, és érdemes utánajárni, hogy minden funkció működik-e. Ha például az autofókusz nem támogatott, jobb, ha erről előre tájékozódunk, és nem kapunk „meglepetést” a vásárlás után.

Amikor eldöntöttük, hogy milyen típusú rögzítéshez tartozik az objektív (egyébként, ha az objektív külső gyártóktól származik, akkor a feladatot bonyolíthatja a jelölés hiánya), vegyük figyelembe azokat a jellemzőket, amelyek minden objektíven fel vannak tüntetve - ez a gyújtótávolság és a rekesznyílás.

GYÚJTÓTÁVOLSÁG

Gyújtótávolság megmutatja, milyen messzire tudjuk „nagyítani” a fényképezett tárgyat, vagy milyen messzire tudjuk lefedni a fényképezett területet. A gyújtótávolságot milliméterben megadott számok jelzik.
A régebbi objektíveken gyakran láthatja a gyújtótávolság megjelölését centiméterben. Ma ezt nem találod meg.

Egyetlen szám (például - 24 mm, 35 mm, 50 mm, 100 mm, 135 mm) jelöli az objektíveket rögzített gyújtótávolság. Más neveket is találhat - FIX vagy DISCRETE objektív.

Két kötőjellel elválasztott szám (például - 17-40 mm, 28-80 mm, 70-200 mm, 100-400 mm) jelöli a lencséket változók gyújtótávolság- a minimumtól a lehető legnagyobbig. Vannak nevek - ZOOM objektív, VARIO LENS.

Figyelembe kell venni, hogy:
A gyújtótávolság-jelölések teljes képkockának megfelelőek. És ha van egy „kivágott” érzékelővel felszerelt fényképezőgépe, akkor a valódi gyújtótávolság megtudásához meg kell szoroznia az objektív értékeit a megfelelő együtthatóval - az ún. Vagyis egy 10-22 mm-es objektív tényleges gyújtótávolsága APS-C érzékelővel rendelkező fényképezőgépeknél (crop factor - 1,6) 16-35,2 mm lesz.

MAXIMÁLIS LENCSÉNEK LYUKA

Gyakran mondják DIAFRAGMA vagy FÉNYERŐ. De a fényesség fogalma ebben az esetben nem teljesen igaz, mert. ez a megjelölés a nyílás által létrehozott lyuk fizikai méretének meghatározására alkalmazható, az apertúra pedig egy fizikai kifejezés, melynek értékét számos tényező befolyásolja, és a nyílás csak egy ezek közül.

A megnevezések megvannak következő nézet(ezek példák, az egyes objektíveken feltüntetett tényleges számok változhatnak):

1) 1:1,4 - fix és zoom objektíveken egyaránt megtalálható.
2) 1:3,5-5,6 - zoom objektíveken található.

Például, ha egy objektív 50 mm 1:1,4-et ír, akkor fix gyújtótávolsága 50 mm, a lehető legszélesebb f/1,4 rekesznyílás mellett.

Ha hasonló jelölést látunk - 28-70mm 1: 2,8-4, ez azt jelenti, hogy a maximális rekeszérték 28 milliméteres gyújtótávolság esetén - f / 2,8 lesz. De 70 milliméteres gyújtótávolság esetén a maximális rekesznyílás - f / 4 lesz.

És végül, ha olyasmit látunk, mint 70-200 mm 1:2,8, akkor ez azt jelenti, hogy bármilyen 70 és 200 milliméter közötti gyújtótávolság esetén a maximális rekeszérték - f / 2,8 lehet.

Figyelembe kell venni, hogy:

1) A fix objektívek változó rekeszértéke esetén a maximális értéke a fókusz növelésekor ennek megfelelően egy lépéssel változik. Például egy 10-22 mm-es 1:3,5-4,5 objektív maximális rekeszértéke 15 mm-es gyújtótávolságnál f/4,0 lenne.
2) Az objektíveken a MINIMÁLIS rekeszérték nincs mindig feltüntetve, bár ez is fontos paraméter. Csak a felszerelt objektíveken láthatja DOF SKÁLA. A rajta feltüntetett maximális számok a minimális rekeszértékek.

A különböző gyártók objektívjein a gyújtótávolság / rekesznyílás köteg eltérő írásmódját találhatja meg, de ennek a lényege nem fog változni. Példák alább:

A lencsék főbb jellemzőit fentebb leírtuk. De vannak további tisztázók is, amelyek sokkal többet jelentenek. Általában alfanumerikus jelölések ezek további. Minden gyártónak saját specifikációi vannak. Ezekről honlapunkon tájékozódhat honlapunk rovatának vonatkozó cikkeiben.

A LENCSÉK BESOROLÁSA ALKALMAZÁSUK SZERINT

• NAGYLÁTÓSZÖGŰ az objektív (úgy is mondják, hogy rövidfókuszú lencse vagy „széles”) olyan objektív, amelynek 60°-tól nagy látószöge van, és gyújtótávolsága 10 és 35 mm között van. Gyakran használják tájképek, szűk helyeken, például belső terekben történő fényképezéshez.

• Gyakran elkülönítve - ULTRA SZÉLES objektívek nagyon nagy (több mint 85 °) látószöggel és nagyon rövid élességgel - 7 és 14 mm között. Tekintettel arra, hogy jelentős geometriai torzítást (hordóforma) adnak, és túlzott a perspektíva áteresztése, gyakran használják a kép további kifejezőképességére.

• FISHEY (FISHEYE – Fisheye) olyan objektívek, amelyek látószöge legalább 180°. Jellemzője a bennük rejlő nagyon markáns torzítás (gömbhordós torzítás), amely nélkül ilyen betekintési szögek nem valósíthatók meg. Kétféle halfaj találkozhat - KÖR (kör alakú képpel), és ÁTLÓ - normál teljes keretes képpel és 180 °-os átlós látómezővel (ezek valójában a leg"ultraszélesebbek" ultraszéles látószögek"). Az ilyen objektíveket csak kreatív fotózáshoz használják, érdekes geometriailag torz képek készítésére. A halszem gyújtótávolsága 4,5-15 mm lehet.

• NORMÁL 37–70 mm-es gyújtótávolságú, 40–60°-os látószögű objektív. Úgy gondolják, hogy a normál objektívvel készített kép perspektívájának érzékelése áll a legközelebb a környező világ perspektívájának emberi szem általi normál észleléséhez. Ugyanakkor a legnépszerűbb érték, amely végül szabványossá vált, az 50 mm. Minden fényképészeti optika gyártó rendelkezik 50 mm-es objektívekkel, és gyakran nagyon eltérő tulajdonságokkal és árcédulákkal.

• PORTRÉ olyan objektív, amelynek a gyújtótávolsága a normál és a teleobjektív között van. Meg kell értenie, hogy a portréobjektív fogalma nagyon relatív, és a portréobjektív és a teleobjektív közötti határ tetszőleges. A szabványos gyújtótávolság 85 mm, bár a "portré" gyújtótávolság 85 és 150 mm között lehet. Kisebb és nagyobb gyújtótávolságnál a lencsék előrerövidülő torzításokat adnak, amelyek megváltoztatják az arc arányait. Portréobjektívhez, kivéve technikai paraméterek, az optikai minta és a bokeh jellege fontos.

Az igazság kedvéért azt kell mondanom, hogy egy portréobjektív lehet bármilyen normál vagy teleobjektív... minden attól függ, hogy a fotós milyen eredményt szeretne elérni, és hogyan látja munkája eredményét. Vannak híres fotósok, akik 50 mm-es, sőt 35 mm-es objektívvel is portrékat készítenek, a képeken látható "humanoid arcok" pedig kreatív húzásnak számítanak.

• HOSSZÚ FÓKUSZ objektív – 70 mm-nél nagyobb gyújtótávolságú és 39°-os vagy kisebb látószögű objektívek. Az ilyen objektíveket távoli tárgyak fényképezésére tervezték (vadvilág, sportversenyek - minden olyan esemény, amely nem teszi lehetővé, hogy közel kerüljön a témához). Gyakran kiosztani SZUPER HOSSZÚ FÓKUSZ lencsék. Ezek 9°-nál kisebb látószögű és 300 mm-nél nagyobb gyújtótávolságú objektívek.

A fenti besorolások mindegyike a lencsék gyújtótávolságán alapul. De emellett a következő típusú lencsékkel is találkozhat:

• MAKRO LENCE- egy objektív, amelyet kis tárgyak közeli felvételeinek készítésére terveztek. Az ilyen típusú objektívek sajátossága, hogy nagyon kis távolságra (akár több centiméterig) is képesek fókuszálni, miközben a gyújtótávolságuk általában 60 mm vagy annál nagyobb, a maximális rekesznyílás pedig f / 2,8 vagy több. Ráadásul egy jó makró objektív legalább 1:1-es optikai zoommal fényképez. A fenti jellemzők mindegyike (rövid fókusztávolság, nagy fókusz és nagy rekesznyílás) elvezet minket a makró objektívek fő jellemzőjéhez - a NAGYON sekély mélységélesség létrehozásának képességéhez. egy jó makró objektívnek kevesebb is lehet, mint egy milliméter.

• TILT SHIFT LENCSSE(TILT SHIFT)- Ezek drága speciális objektívek, amelyek képesek a kép perspektívájának korrekciójára egy lencsecsoport optikai tengelyhez viszonyított megdöntésével (TILT) vagy eltolásával (SHIFT). Elsősorban építészeti és belső terek fényképezésére, valamint panorámák és érdekes művészi fotók készítésére, „miniatűr hatású” készítésére tervezték.

A cikk végén azt is megemlítjük KATADIOPTRIA(vagy ahogy más néven - TÜKÖR) lencsék ... szokatlan kialakításuk miatt és kinézet. Ügyeljen a tükrözött hengeres elemre a szerkezet közepén. Ezek a lencsék hajlított tükrök és üvegelemek kombinációját használják. A tükörreflexes objektívek teleobjektívek, ugyanakkor nagyon kicsik a méreteik és képesek rövid távolságra is fókuszálni. Ugyanakkor vannak hátrányai is: ezek csak fix objektívek (zoomot technikailag nem lehet létrehozni), állandó és alacsony a rekeszértéke, nem autofókuszosak.

Ebben a cikkben nem foglalkozunk olyan rendkívül speciális megoldásokkal, mint pl lágy fókuszú lencsék, monoklik, mozi lencsék, mivel ezek külön cikkek témái, egyszerűen megemlítjük, hogy azok.

Összefoglalva szeretném elmagyarázni bizonyos pontokat, amelyekkel szembesülhet az objektív kiválasztásakor.

Általában minél többet fizet, annál jobb objektívet kap. Ez általában igaz, mert egy nagyon drága professzionális objektív vásárlásakor nem fog csalódni a kapott minőségben (mind az objektív minőségében, sem az általa előállított kép minőségében). De a kiválasztási kritériumok mindenkinél mások:

• valakinek kompakt objektívre van szüksége, és a képminőség kevésbé fontos, mint a méret és a súly,
• valakinek fontos tökéletes pontosságés a képélesség
• valaki először a bokeh-t nézi,
• valakinek a maximális közelítés a fontos stb.

Itt a képminőség témáját nem érintjük külön, hiszen maga a minőség fogalma nagyon relatív – mindenki mást lát és értékel. Ahhoz, hogy megértse, mi illik hozzád, el kell döntenie, hogy mit szeretne fényképezni, tanulmányoznia kell bizonyos objektívekkel készített fényképeket (sok példát találhat a munkára az interneten) ... és természetesen meg kell próbálnia. Csak gyakorlással fogod megérteni, mi a legmegfelelőbb az Ön számára.