Tüm modern kameralar otomatik odaklama özelliklerine sahiptir. Peki fotoğrafçılar neden hala sıklıkla manuel odaklama kullanıyor? Hangi durumlarda kullanılır ve onunla nasıl çalışılır - dersimizde okuyun!

Manuel odaklama ne zaman gerekli olabilir?

Otomatik odaklama için zor durumlar. Otofokus sistemleri yıllar içinde gelişmesine rağmen, hala bazen zorluklarla karşılaşıyorlar. Elbette otomasyonun hiçbir şekilde belirli bir yere odaklanmak istemediği bir durumla karşılaşmışsınızdır. Bunun yerine, merceği ileri geri odaklayarak, ancak hedefi vurmadan "gizlice gezinmeye" başlar. Otofokus için zor olan ana durumları analiz edelim.

• Düşük kontrastlı, yarı saydam nesnelere odaklanma. Düz beyaz tavana odaklanmayı deneyin veya bir pencere camının yüzeyini fotoğraflayın. Bu gibi durumlarda otomatik odaklama iyi geçebilir.
• Otomatik odaklama ne zaman başa çıkamayabilir? özne ön plan nesneleri tarafından gizleniyor. En basit örnek- hayvanat bahçesinde bir hayvanı parmaklıklardan çekmek: otomatik odaklama, çubuklara "yapışmaya" başlayabilir. Otomatik odaklama sistemine eziyet etmek yerine, bu gibi durumlarda manuel odaklamaya geçmek oldukça mümkündür.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Ben ve model arasında yarı saydam bir cam var (parlamayı veren de bu). Çekim yaparken, otomatik odaklama periyodik olarak yüze değil, camdaki çatlaklara "yapıştı".

Güçlü arka ışıkta çekim.Örneğin, parlak bir gün batımına veya şafağa karşı çekim yaparken, otomatik netlemenin normalden daha kötü çalıştığını göreceksiniz.

Gece çekimi. Bir şehir gecesinin koşulları, genel olarak otomatik odaklamanın üstesinden gelebilirse, o zaman şehir dışında yıldızlı bir gökyüzü ile manzara çekerken, yalnızca manuel olarak nişan almak kalır. Otomatik odaklama burada yardımcı olmuyor.

Nikon D810/Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Çekim yıldızlı gökyüzü. Daha önceki durumlarda, otomatik odaklama hala yenilebiliyor ve gerektiğinde odaklanmaya zorlanıyorsa, zifiri karanlık gece koşullarında keskinliği kesinlikle manuel olarak ayarlamanız gerekecektir.

Otofokus olmayan optiklerin kullanımı. Otomatik odaklama işlevlerini desteklemeyen birçok lens vardır. Bunların arasında hem üretimi durdurulan eski lensler hem de oldukça modern optikler var. Pek çok fotoğrafçı, tuhaf, "eski" bir resim verdiği için antika optiklerle ilgileniyor. Neyse ki, modern dijital SLR'lere (adaptörler aracılığıyla dahil) takılabilen çok sayıda lens var.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - ultra hızlı manuel odaklı lens

Çekim eski bir manuel odak portre lensi ile çekildi. Bu tür lensler genellikle bokeh'i şımartmak için kullanılır - bulanıklık bölgesinde ilginç bir bulanıklık.

Manzara çekimi. Manzara çekerken, genellikle ön planın (genellikle odaklanılan) tek bir netleme noktasının olmadığı çerçevenin çevresinde olduğu görülür. Bu alana odaklanmak için bir seçenek manuel odak kullanmaktır. Ayrıca, ileri düzey fotoğrafçılar manzara çekerken genellikle hiperfokal odak kullanırlar. Bu, lensin belirli bir mesafede odaklanmasını gerektirir ve lens üzerindeki odak mesafesi ölçeğini kullanarak manuel olarak yapmak, otomatik odaklamaya göre daha kolaydır.

Makro çekim. Makro çekerken otomatik odaklama çok zordur. Bu, öncelikle makro fotoğrafçılık sırasında alan derinliğinin son derece küçük olması nedeniyle olur. Fotoğraf makinesi ile özne arasındaki mesafedeki en ufak bir değişiklik (birkaç milimetre bile olsa) odak kaybına neden olacaktır. İkincisi, konu merceğe ne kadar yakınsa, merceğin odaklanmak için o kadar fazla hareket etmesi gerekir ve bu otomatik netlemeyi büyük ölçüde yavaşlatır. Bu nedenle fotoğrafçılar makro çekerken manuel olarak odaklamayı tercih ederek, tüm süreci tam olarak kontrol ederek olası otomasyon hatalarını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda, makro fotoğrafçılık özel bir odaklama yöntemiyle karakterize edilir: odaklama halkasını döndürerek değil, kameranın kendisini nesneden biraz daha yakına veya biraz uzağa hareket ettirerek. Ama daha fazlası aşağıda.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (makro halkalı)

Vurulan nesne ne kadar küçük olursa, gerekli çekim mesafesi o kadar kısa olur. Çekim mesafesi ne kadar kısa olursa, alan derinliği o kadar sığ olur ve otomatik netlemenin çalışması o kadar zor olur.

Manuel odaklama nasıl etkinleştirilir?

Giriş seviyesi fotoğraf makinelerinde (örneğin, Nikon D3300, Nikon D5500) her şey basittir: Bunu yapmak için lens üzerindeki AF / M (Otomatik Odaklama / Manuel) anahtarını M konumuna getirmeniz gerekir.

Giriş seviyesi modellerde (örneğin, Nikon D3300 ve Nikon D5500) A / M anahtarını M (Manuel) konumuna getirmelisiniz.

Otomatik odaklama artık devre dışıdır. Odaklama, lens üzerindeki odak halkası döndürülerek yapılacaktır (mavi renkle vurgulanmıştır).

Gelişmiş fotoğraf makinelerinde (Nikon D7200'den başlayarak) hem objektifte hem de fotoğraf makinesinde iki otomatik netleme anahtarı bulunur. Onları doğru şekilde nasıl kullanılır? AF-S fotoğraf makinesine ultrasonik odaklama sürücüsü ile donatılmış bir lens takılıysa (çoğu Nikon lens bununla donatılmıştır), o zaman yalnızca lensin üzerindeki anahtarı “M” konumuna getirmek yeterli olacaktır.

Lütfen, fotoğraf makinesindeki kolla otomatik netlemeyi kapatırsanız ve lens üzerindeki anahtarı “A” konumunda bırakırsanız, otomatik netleme sürücüsünü bozabileceğinizi, merceğin onarılması gerekeceğini unutmayın. İstisna, manuel geçersiz kılma ile otomatik netleme moduna sahip lenslerdir - bu durumda, lens üzerindeki otomatik netleme ve manuel netleme anahtarı M / A-M gibi görünecektir. Bu mod aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bir AF lens kullanıyorsanız (AF-S değil), bu durumda fotoğraf makinesi üzerindeki kolun değiştirilmesi zorunludur: sonuçta, bu tür lensler fiziksel olarak fotoğraf makinesine bir "tornavida" odaklama sürücüsü ile bağlanır. Ve bu sürücüyü kapatmak için bu kolu çevirmeniz gerekir.

Özetlemek gerekirse: AF-S lensleri kullanırken lens üzerindeki anahtarı kullanmak en iyisidir. Ve "tornavida" AF lensleri kullanırken, önce kameradaki kolu değiştirmelisiniz.

Lensinizde AF-S veya AF otomatik odaklama olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bunu yapmak için tam adına bakın.

Motorlu Lens AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
AF-S lenslerle çalışırken manuel odaklamayı etkinleştirmek için lensin üzerindeki anahtarı istediğiniz konuma getirmeniz yeterlidir.

Tornavida AF Lens: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Bu tür lensler kullanılırken kameranın üzerindeki anahtar kullanılmalıdır.

Artık kamera yalnızca manuel olarak odaklanacaktır - bunun için lens üzerindeki odak halkasını çevirmeniz gerekir. Farklı lens modellerindeki odak halkasının lens çerçevesi üzerinde farklı yerlerde olabileceğini lütfen unutmayın: kameraya biraz daha yakın veya biraz daha uzak. Ayrıca, odak halkası merceğin yakınlaştırma halkasıyla karıştırılmamalıdır (onun yardımıyla resmi “yaklaştırıp uzaklaştırırız”.)

Manuel odaklama yöntemleri

Böylece manuel odaklamanın ne zaman gerekli olabileceğini biliyoruz. Şimdi manuel odaklama yöntemlerinin ne olduğunu anlayalım.

Belirli bir mesafeye odaklanma

Özellikle lensiniz bir odak mesafesi ölçeği ile donatılmışsa, belki de en kolay odaklama yöntemi. Sadece bu ölçekte istediğiniz mesafeyi ayarlayın ve bitirdiniz - netlik seçilen mesafede olacaktır. Bu yöntem, hiperfokal mesafeye veya sonsuzluğa gitmeniz gerektiğinde manzara fotoğrafçılığı için çok uygundur. Bu, bu yöntemin kapsamının belki de sona erdiği yerdir. “Sonsuzluğa” odaklanarak her şey basittir: Bulunan nesneler bizden çok uzaktayken gereklidir.

Objektif için "sonsuzluk" hangi mesafeden başlar? Her şey merceğin odak uzunluğuna bağlıdır. Odak uzaklığı ne kadar büyük olursa, “sonsuz” o kadar uzak olur. Genellikle onlarca metreden bahsediyoruz. Geniş açılı optiklerde ise birkaç metreden bahsedebiliriz. Peki ya konu bize yakınsa ve aynı zamanda arka planı bulanıklaştırmadan tüm çerçeveyi netleştirmek istiyorsam? Hiperfokal mesafenin devreye girdiği yer burasıdır. Hiperfokal mesafe, bu mesafenin ½'sinden sonsuza kadar olan her şeyin odaklama sırasında alan derinliğine düşeceği mesafedir.

Hiperfokal mesafe, merceğin odak uzunluğuna ve çekim yaptığınız diyafram değerine bağlı olacaktır. Hiperfokal mesafe nasıl hesaplanır? Bunun için özel bir formül var, alan derinliği ile ileri çalışmalarla ilgili özel makalemizde bulunabilir. Ancak bunun için özel hesaplayıcı programları kullanmak daha kolaydır. İnternette ve akıllı telefonlar için özel uygulamalarda bulunurlar. Bunlardan bazıları:

Manzaraları çekerken, geniş açılı optiklerle çalışırken, alan derinliğinde önemli bir kazanç sağlayacağı ve mümkün olduğunca rasyonel kullanmanıza izin vereceği hiperfokal mesafeyi kullanmak mantıklıdır.

Bir mesafeye odaklanmak, çok doğru bir şekilde odaklanmanıza izin vermez, sadece yaklaşık olarak. Bu, bu yöntemin portre çekimi veya açık diyafram açıklığında raporlama için uygun olmadığı anlamına gelir.

Hiperfokal mesafeden manzara odaklama

Çekim mesafesini değiştirerek odaklama

Bu yöntem genellikle makro çekerken kullanılır. Her lensin minimum odak mesafesi vardır. Neden seçmiyorsun? Artık lens minimum çekim mesafesine ayarlandığına göre, fotoğraf makinesini özneye istenen mesafeye getirmeniz yeterlidir. Kamerayı elimizde tutarak, çerçevedeki odağı yakalamak için biraz ileri veya geri hareket ettirebiliriz.

Vizör ve kamera telemetre kullanarak odaklama

Modern Nikon SLR fotoğraf makineleri, fotoğrafçıya o anda neyin odakta olduğunu ve odakta olanı netleştirmek için odak halkasını nereye çevireceğini söyleyebilen özel bir mekanizma ile donatılmıştır. Nasıl çalıştığını görelim.

Ünitenin vizöründe (sol alt köşe) aşağıdaki sembolleri fark edebilirsiniz. Otomatik odaklama sırasında da görünürler, ancak lensi manuel olarak odaklarken en faydalı olacaklardır.

Vizördeki odaklama işlemi için geleneksel semboller:

	Odaklanma tamamlandı
	Lens olması gerekenden daha yakına odaklanmış
	Lens olması gerekenden daha fazla odaklanmış
(yanıp sönen)	Otomasyon, odaklamanın doğruluğunu belirleyemez. Bu, yetersiz aydınlatma olduğunda veya çok düzgün, düşük kontrastlı bir nesneye (örneğin beyaz bir tavan) nişan almaya çalışırken olur. Bu durumda, vizördeki odak noktasını gelecekteki çerçevenizde zıt bir nesneyle birleştirmeye çalışın.

Bu şekilde odaklanmak için öncelikle cihazın vizöründe istediğiniz odak noktasını seçmeniz gerekir. Üzerinde telemetre çalışacaktır. Şimdi, "sol" ve "sağ" oklara odaklanarak, vizörde daire yanana kadar odak halkasını uygun yöne çevirin. Bitti: odaklandınız!

Daha genç Nikon DSLR'lerde (Nikon D3300, Nikon D5500) basitleştirilmiş bir telemetre işlem şeması kullanılır. Sağ ve sol ok yoktur, yalnızca odağı onaylayan bir daire vardır. Bu kameralara manuel olarak odaklanmak için, vizörde aynı daire yanana kadar lens halkasını çevirmeniz yeterlidir.

Bu odaklanma yöntemi çok doğrudur. Bu nedenle, açık delikler üzerinde çalışmak için de uygundur. Bununla beraber, "manuel" optiklerde portreler çekmek uygundur.

Canlı Görünüm ekranına odaklanma

Elle odaklamanın çok ilginç, hızlı ve doğru bir yolu Canlı Önizleme modunu sunar. Live View üzerinden manuel odaklama ile fotoğrafçı, görüntünün istenilen alanına yakınlaşabilir ve bu büyütülmüş parçaya mükemmel bir şekilde odaklanılabilir. Bana göre en doğru odaklamayı bu yöntem sağlıyor. Ek olarak, çerçevenin netliğini çekimden önce bile kontrol edebiliyoruz, vizörde netlik durumu o kadar belirgin değil: neyin keskin olduğunu ve çerçevede neyin olmadığını anlamak için gözlerinizi çok zorlamanız gerekiyor.

Bu yüzden Live View ekranını açın, çerçevenin büyüteceğimiz alanını seçin ve büyüteç düğmesine tıklayın (tıpkı çekilen görüntüleri görüntülerken yaptığımız gibi). Bundan sonra, yalnızca cihazın ekranına odaklanarak merceğin odaklama halkasını döndürmek kalır. Bu yöntemi, hızlı portre lensleriyle portre çekerken de dahil olmak üzere en zor durumlarda sıklıkla kullanırım. Bu tür bir çekimde alan derinliği milimetre meselesi olabilir, bu da odaklamanın kusursuz biçimde doğru olması gerektiği anlamına gelir. Portrede odak gözler üzerinde olduğundan, çerçevenin alanını modelin gözleri ve odak ile büyütmek için Canlı Görünüm kullanıyorum.

Manuel geçersiz kılma ile otomatik odaklama. M/A modu

Bazı Nikon lensleri, otomatik ve manuel odaklamayı birleştiren çok ilginç bir modda çalışabilir. Bazı lenslerde, manuel ve otomatik otomatik odak arasındaki olağan geçiş yerine bir M / A-M anahtarı bulabilirsiniz.

Bu modda, deklanşör düğmesini yarım basılı tutarak odağı istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Netleme halkasını çevirdiğiniz anda, otomatik netleme kapanacak ve size netleme sağlayacaktır. Bu, çekimden önce odağı biraz manuel olarak ayarlamak istediğinizde kullanışlıdır. Diyelim ki kamera odaklanamıyor ve lens keskinlik arayışı içinde ileri geri "sürünüyor". Bu noktada, gerektiğinde lensi odaklayarak kontrolü hemen ele alabilir ve manuel odak moduna geçerek zaman kaybetmeyebilirsiniz.

Manuel Odaklamayla İlgili Yaygın Hatalar

Odaklandıktan sonra çekim mesafesinin değiştirilmesi.Çekim mesafesini değiştirdiğinizde odağın kaybolacağını unutmayın. Sizin (veya öznenin) daha yakına hareket etmeniz veya geri hareket etmeniz (biraz bile olsa) yeterlidir ve odak sapacaktır. Bu, özellikle sığ bir alan derinliğiyle çekim yaparken çok önemlidir: portreler, makro... Manuel olarak odaklandıktan sonra tereddüt etmeyin - hemen çekin! Her yeni karenin yeniden odaklanmanızı gerektireceğini unutmayın.

Uygun olmadığında manuel odak seçimi. Otofokus sistemini nasıl kuracağını bilmeyen birçok acemi fotoğrafçı, kendileri için bazı zor sahneleri çekerken, basitçe kapatıp manuel olarak odaklamaya çalışırlar. Nadiren iyi çıkıyor. Manuel odaklama, dinamik sahneler, röportajlar, spor, portreler için pek uygun değildir. Otomatik netlemeyi ayarlayabilmenin, çalışma modlarını ve netleme noktalarının seçimini anlayabilmenin, manuel netlemeye geçmekten genellikle daha iyi olduğunu unutmayın.

Fotoğrafçının kendini beğenmişliği ve ayrıca otomatik odaklamayan hızlı optikler. Birçok acemi fotoğrafçının ana hatası, manuel olarak odaklanmanın kolay olduğu inancında yatmaktadır. Bu yanılgı, manuel odaklamalı her türlü hızlı lensin (örneğin Sovyet) satın alınmasına neden oldu. Üç kopek için mükemmel bir manuel odak portre lensi satın alabileceğinizde, neden pahalı bir otomatik odak portre lensi için para ödeyesiniz diyorlar. Fotoğrafçının çekimden bu kadar kibirli olması nedeniyle, yüzlerce kareden 2-3 keskin kare ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, odaklanıp odaklanmadığınızın kameranın vizöründe tamamen görünmez olmasıdır. Vizörden odaklanmanın doğruluğu ancak çok kabaca tahmin edilebilir. Okur, "Fakat daha önce fotoğrafçılar bir şekilde bu optikle odaklandılar" diyebilir. Daha önceki kameraların farklı olduğu, manuel odaklamaya daha uygun olduğu anlaşılmalıdır. Onlar (veya daha doğrusu vizörleri), manuel odaklamanın doğruluğunu önemli ölçüde artırabilen özel odaklama ekranlarıyla donatılmıştı. Evet ve o eski zamanlardaki resimler için teknik gereksinimler daha düşüktü, bu nedenle küçük odak kusurlarına nadiren kimse dikkat etti.

Manuel yüksek diyafram açıklığına sahip optiklerle çalışırken tipik bir odaklama hatası. Kedi vizörde oldukça keskin görünüyordu. Gördüğünüz gibi, aslında, keskinlikten uzak.

Hızlı optik ile manuel odaklama zordur ve fotoğrafçının sabit bir el ve güçlü sinirler göstermesini gerektirir. Bence, hızlı bir lensle manuel olarak odaklama, yakınlaştırmalı Canlı Görünüm'de en uygunudur. Genel olarak, portre çekimi için kesinlikle otomatik odaklı lens kullanmanızı tavsiye ederim.

Sonuç yerine

Manuel odaklama yeteneği, bir fotoğrafçı için önemli bir beceridir. Zor çekim durumlarında ve otomatik odaklama olmadan ekipman üzerinde çekim yaparken ona yardım edecek. Umarım bu makale manuel odaklama konusuna aşina olmanıza yardımcı olmuştur. Manuel olarak hızlı ve doğru bir şekilde nasıl odaklanılacağını öğrenmek için pratik ve eğitime ihtiyacınız var. Bir fotoğraf yürüyüşüne çıkmanın zevkini kendinizden mahrum etmeyin! İşiniz için bir avukat değil, bir eleştirmen olun - o zaman her seferinde daha iyi ve daha iyi olacaklar!

Hemen hemen tüm lensler yakınsak optik cihazlardır, ancak istisnalar vardır, örneğin bir camera obscura ışık ışınlarını saçar. Merceği oluşturan mercekler yalnızca görüntüyü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda sapmaları ve diğer optik parazitleri de telafi eder. Lens sistemi, tüp şeklinde yapılmış bir çerçeve içine alınır. Bitmiş lens, dişli bir silindire benziyor, görüntü alma tekniğine bir optik cihaz eklemek için gerekli. Lenslerin birçok endüstride kullanılmasına rağmen, genellikle tartışıldıkları zaman, fotoğraf ekipmanı anlamına gelir, çok daha az sıklıkla video çekimi hakkında konuşurlar. Genel olarak ışıkla çalışan tüm cihazlarda lensler mevcuttur. Bunlar gözlem ve ölçüm cihazları, baskı için çeşitli cihazlar ve çok daha fazlası. Her lensin odak uzaklığı, diyafram açıklığı gibi kendi optik özellikleri vardır. Bu parametreleri değiştirmek mümkün olacak şekilde bazı modeller oluşturulur. Görüntüdeki olası optik parazit, örneğin sapmalar veya vinyet etkisi gibi özellikleri de önemlidir. Bokeh şekli gibi bir an bile belirli fotoğraf türleri için önemlidir. Bazı lensler sadece portre fotoğrafçılığı için uygundur, diğerleri makro fotoğrafçılık için idealdir ve diğerleri harika manzara çekimleri yapabilir. Fotoğrafta, belirlenen gereksinimlere bağlı olarak, farklı durumlarda, zıt özelliklere sahip lensler kullanılabilir. En çeşitli olasılıkların birleştirileceği böyle bir optik cihaz olsaydı, hiç kimse çok sayıda değiştirilebilir lens satın almazdı, herkes özelliklerinde evrensel olan yalnızca bu modelle sınırlı olurdu. Ancak tüm koşullar için ortak olan ideal bir çözüm yoktur, bu nedenle farklı lensler kullanmanız gerekir. Fotoğrafçı veya operatör, her özel durum için en uygun optiği seçer. Sizin için doğru lensleri seçmek için bazı soruları yanıtlamanız gerekir. İlk olarak, ne çekeceksin? İkincisi, her zaman yanınızda birkaç lens taşımayı kabul ediyor musunuz? Üçüncüsü, bütçeniz nedir?Bazı modeller portreler için tasarlanmış, manzaralar için tamamen farklı. Lensin kapsamını belirleyerek, ihtiyacınız olan cihaz için arama kapsamını büyük ölçüde azaltacaksınız. Sürekli olarak onları değiştirmek için lensli bir çanta veya sırt çantası taşımak istemiyorsanız, bazı önemli özellikler pahasına da olsa az çok evrensel bir şey almaya çalışmak daha iyidir. Röportaj gibi fotoğrafçılık türleri için kullanım kolaylığı ve ekipmanla uğraşmadan anında fotoğraf çekebilmek büyük önem taşıyor. Son olarak, maliyet konusu belirleyici olabilir. Birkaç lens bütçenize uymuyorsa, ister istemez tek bir şeyle, en azından ilk kez yapmak zorunda kalacaksınız.

Lens çeşitleriözelliklerinde birbirinden farklı, bütün bir kütledir. onları gözden geçirelim Ana ayarlar, böylece kişisel kullanım için onlar hakkında bir fikir sahibi olabiliriz ve
gerekli özellikler.

Montaj tipi

Değiştirilebilir lensli bir kameranız varsa veya bir tane satın almayı düşünüyorsanız, montaj tipi hakkında bir fikriniz olması gerekir - süngü. Hemen hemen her değiştirilebilir lensli kamera üreticisinin bireysel, markalı bir montaj tipine (belki de birkaç) sahip olduğuna dikkat edilmelidir, bu nedenle, bir üreticiden kameralı bir lens satın alırken, onunla uyumluluğa dikkat edin.
Diyelim ki yeni bir kamera lensi almak istiyorsunuz: Canon EF-S (amatör). Bu yuva, eski Canon EF modeliyle uyumludur, ancak geriye dönük uyumlu değildir! İşte bir nüans, EF-S yuva tipine sahip kameralar EF lenslerle çalışır, ancak bunun tersi olmaz. Uyumluluk sorunu şu şekildedir: EF-S lenslerde boyutu küçültmek için arka lens montaj düzleminin ötesine taşınır ve EF yuvalı kameralarda aynaya zarar verebilir.

Ancak Sony için her şey daha basit, "DSLR" A serisi için eski Minolta A yuvasını kullanıyor.Bu bağlamda, Sony kameralar hem modern Sony lensleri hem de Minolta ve Konica Minolta'nın eski lenslerini kullanabilir.

Lens modifikasyonları Dışarıda bir sürü kamera var. Kameranızdaki herhangi bir montajı kullanabilmek için lensler için özel adaptörler. Örneğin, modern bir Nikon için, bu tür isteğe bağlı aksesuarların yardımıyla eski bir Leica'dan bir lens takabilirsiniz.

Dikkat! Tüm modern yuvalar, otomatik odaklama sisteminin çalışması ve lens ayarlarıyla ilgili bilgileri kameraya iletmesi için gerekli olan kamera ile lens arasındaki elektrik bağlantısını sağlar. Lütfen bir adaptör kullanmanın bu işlevlerin çalışmasını engelleyeceğini unutmayın.

- merceğin sahipliğini belirleyen milimetre cinsinden ölçülen ana parametre. Başka bir deyişle, bu özellik fotoğraf konusuna çalışma mesafesini veya resmi ne kadar ölçeklendirdiğini kullanıcıya bildirir.

Lenslerle ilgili, odak uzaklığı merceğin ana noktası ile matris arasındaki mesafeye denir. Bu parametre ne kadar büyük olursa, merceğin görüş açısı o kadar küçük ve nesneye olan çalışma mesafesi o kadar büyük olur. Bir yakınlaştırma lensi kullanarak odak uzunluğunu değiştirebilirsiniz, bu nedenle minimum ve maksimum değerler işarette belirtilmiştir. Bu değerlere bağlı olarak, lensler birkaç türe ayrılır. Bunları göz önünde bulundurarak, bu rakamların 35 mm film ve aynı boyuttaki matrisler için geçerli olduğunu ve aynı matrisin küçültülmüş boyutuna sahip kameralar için sayıların biraz farklı olduğunu düşünmeye değer.

Odak uzaklığına göre sınıflandırılan lens türleri

• Standart lensler(odak uzaklığı ~5 - 70 mm). Böyle bir lens ile kişinin görüş açısına yakın bir görüntü elde edilir. Stüdyo ve röportaj fotoğrafçılığı için uygundur. Optik tasarımları nispeten basittir, bu nedenle aynı sınıftaki telefoto lenslerden daha ucuzdurlar. Ancak bir veya başka bir lens seçerken, fiyat farkının kaliteden değil, üretimin karmaşıklığından kaynaklandığını unutmayın. Pahalı bir telefoto lensle bile standart bir lensten daha kötü bir görüntü elde edebilirsiniz.
• Portre lensleri(50-85 mm). Çekim yaparken bu tür odak uzunluklarına sahip lensler kullanmak, daha kısa olandan daha az geometrik bozulma elde edersiniz. Artı, telefoto lenslerin ("telefoto lensler" olarak adlandırılan) aksine, biraz sonra daha ayrıntılı olarak konuşacağım, kabul edilebilir bir diyafram oranı sağlarlar. Buna dayanarak, bu tür lenslerin insanları çekmek için en uygun olduğu kabul edilir.
• Uzun menzilli, telefoto lensler(> 85 mm). Nesneye yaklaşma yeteneği olmadan uzun mesafeden fotoğraf çekmek için tasarlanmıştır. Mimari, hayvanlar, spor etkinlikleri, uzak ünlüler vb. çekimler için uygundur. Geniş açı (24 - 35 mm) ve ultra geniş açı (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
• Balık gözü lensler (balık gözü - balık gözü). Bu tip lenslerin odak uzaklığı 6-16 mm olup, geniş görüş açısına sahiptir ve bozulmaya karşı savaşmaz. Herhangi bir balık gözü çekimi büyük ölçüde bozulacaktır, bu nedenle bu lensler, bozulmanın sanatsal bir stil olarak kullanıldığı sanatsal fotoğrafçılık için kullanılır.

Ayrıca, kuralın geçerli olduğu değişken odak uzaklığına (zoom) sahip birkaç lens kategorisi vardır: odak uzunlukları aralığı ne kadar genişse (yani, yakınlaştırma faktörü ne kadar büyükse), optik tasarım o kadar karmaşıktır ve bu nedenle, o kadar fazla kabul edilebilir fotoğraf kalitesini sağlamak zordur. Ancak bu şekilde fotoğrafçı, çerçeveyi oluşturmak, uzaktaki nesneleri çekmek için odak uzunluğunu artırmak ve yakın olanlar için azaltmak için daha fazla fırsat elde eder. Mevcut yakınlaştırma lensleriçok çeşitli odak uzunluklarına sahiptir ve hem standart hem de telefoto olarak kullanılır. Doğru, küçük bir açıklık oranı ve büyük geometrik çarpıtmalarla "günahkarlar", ayrıca oldukça pahalıdırlar ve bir avantajı geride bırakırlar - çok yönlülük.

Yakınlaştırma veya asal: hangi lensi seçmeli?

Her iki lens türünün de artıları ve eksileri vardır. İle yakınlaştırma lensiçeşitli yükleyebilirsiniz odak uzunlukları Bu, sabit kalırken öznenizi yakınlaştırmanıza veya uzaklaştırmanıza yardımcı olur.

Bu özellik sayesinde yakınlaştırma lensleriözellikle röportaj fotoğrafçılığında iyidir. Örneğin böyle bir lens ile spontane çekim yaparken ilginç anları kaçırmazsınız. Ve yakınlaştırmaların belki de tek bir dezavantajı vardır - küçük parlaklık.

Tabii ki, değişken odak uzaklığına ve iyi bir diyaframa sahip lensler var, ancak bunların fiyatları çok yüksek. Ek olarak, bu tür "gözlükler" genellikle daha büyük ve daha ağırdır, bu da herkes için uygun değildir. Evet ve bir arıza durumunda onarım oldukça kuruşa mal olacak.

İyi düzeltmeler nispeten küçük bir fiyata satın alınabilir. Düşük ışıkta çekim yapmak için en iyisidirler. Ayrıca, büyük önem diyafram, arka planın yumuşak olduğu ve birçok kişi tarafından sevilen bokeh ortaya çıktığı için netlik alanını azaltır.

Prime lenslerin dezavantajı, sabit odak uzunluklarıdır. Özneyi istenen ölçekte yakalamak için çok hareket etmeniz gerektiğinden portre çekerken bu bir engel olabilir. Ve bu nedenle, doğru atışı yapmak için zamanınız olamaz.

Lensin odak uzunluğundan daha az önemli parametresi yoktur. Kameranın maksimum açıklığında ışık akısının zayıflama derecesini karakterize eder. Ne kadar büyükse, lens matrise o kadar fazla ışık iletir ve çekim sırasında deklanşör hızı o kadar hızlı ayarlanabilir. Bu parametre, koşullarda fotoğraf çekerken büyük önem taşır. yetersiz aydınlatma. Örneğin, tam açık diyafram açıklığına sahip olsa bile 1:4,5 diyafram açıklığına sahip bir lens, 1/30 s deklanşör hızıyla parlak bir çerçeve çekmenize izin veriyorsa, tüm hareketli nesneler bulanık olacaktır. ISO'yu birkaç durak yükseltmeniz gerekecek ve bu da renk gürültüsüyle dolu; veya optiği daha parlak bir şeye değiştirin. Böylece, 1:2.8 açıklık oranına sahip bir lens, 1/125 s'lik bir deklanşör hızı ile benzer koşullarda çekim yapabilir ve çerçeve net olacaktır.

Ek olarak, geniş diyafram açıklığı, tam diyafram açıklığında çekim yaparken arka planın daha fazla bulanıklaşmasına olanak tanır; bu, portrelerde ve güzel sanatlar çekimlerinde iyi görünür. Parlaklık parametresi, optik lenslerin kalitesine, miktarına ve çapına ve ayrıca Tasarım özellikleri lens. Bu nedenle, kısa odaklı lensler ve daha küçük odak uzaklığı aralığına sahip lensler geniş bir açıklığa sahiptir. Sabit odak uzaklığına sahip kısa odaklı lensler en yüksek açıklığa sahiptir. Satın almak için bir zum lensi düşünürken, iki diyafram değerine sahip olduklarını lütfen unutmayın: minimum ve maksimum odakta. Tek istisna, tüm odak uzunlukları için aynı diyafram değerini koruyabilen pahalı profesyonel lenslerdir.
mesafeler.

Kırpma Faktörü

Hemen hemen tüm film kameraları (SLR ve sabunluklar) geçmişte kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. 35 mm film. Bu filmdeki çerçeve boyutu 36x24 mm'dir. Buna göre, dijital fotoğrafçılık ortaya çıktığında bu çerçeve boyutu temel alındı, bu nedenle profesyonel dijital SLR fotoğraf makineleri 36x24 mm matrislerle (tam çerçeve olarak adlandırılan) donatılmıştır. Matrisin bu boyutu mükemmel ışık hassasiyeti sağlar, ancak kameranın boyutunu, ağırlığını ve maliyetini artırır. Bu nedenle, tüm modern dijital kameralar, sistem kameraları ve ucuz dijital SLR kameralar daha küçük matrislerle donatılmıştır.

Bu, tam kareyi elde etmek için matrisin boyutunu çarpmanız gereken sayıdır. Tüm bunlar odak uzunluklarını belirlerken kafa karışıklığına neden olur, çünkü 2 kırpma faktöründe 100 mm odak uzaklığına sahip bir lens, tam karede 50 mm ile aynı görüş açısını verecektir. Bu nedenle, kırpma faktörüne sahip kameralar için, genellikle gerçek odak uzunlukları değil, tam kare açısından eşdeğer olanları verirler ve bu parametreye eşdeğer odak uzunluğu - EGF denir. Yerleşik lensli kameralar (sabunluklar olarak adlandırılır) genellikle 6 ila 7,5 arasında bir kırpma faktörüne sahiptir, ancak bunlar farklı şekilde etiketlenir: bir yerde bu EGF parametresi ve bir yerde gerçek odak uzunlukları.

Kamera için bir lens seçerken dikkate alınmalıdır. İşte size canlı bir örnek, kırpma faktörü 2 olan bir kamerada 24-70 mm odak uzaklığına sahip standart bir lens 48-140 mm olarak çalışacaktır, yani. genellikle uzun odaklı hale gelir ve iç mekanlarda çekim yapmak için uygun değildir.

Modern kameralara biraz aşina olan kullanıcıların dikkat ettiği en kullanışlı ve en popüler özellik şudur: optik stabilizasyon. Şu anda, birçok lens bununla donatılmıştır. Bir kaydırma mekanizması ile birlikte çalışan özel bir düzeltici lense dayanmaktadır. Çekim sırasında, fotoğrafçının ellerinin titreşimlerini telafi edecek şekilde davranır.

Optik sabitleyici sayesinde daha yavaş enstantane hızlarında çekim yapabiliyoruz. Örneğin, 85 mm odak uzaklığına sahip bir lens kullanarak elde fotoğraf çekerken, net bir resim elde etmek için en az 1/100 s deklanşör hızı gerekir. Bir sabitleyicinin varlığı, 1/80 s'de ve hatta 1/60 s'de güvenle çekim yapmanızı sağlar. Sabitleyicilerin etkinliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve lens üreticisi genellikle sabitleyiciyi açarak daraltılabilecek durak sayısını belirtir, ancak bu, deklanşör hızını yavaşlatma pahasına olur.

Bu özelliğin dezavantajı, stabilizasyon mekanizmasının hareketi nedeniyle keskinlikte bir miktar azalma olmasıdır. Tripodla veya yüksek deklanşör hızıyla fotoğraf çekerken, kapatmanız önerilir. optik stabilizasyon. Modern dijital bas-çek kameralar, entegre kameralar ve bazı pahalı olmayan DSLR'ler, çerçeve kararlılığını sağlayan yerleşik bir sabitleyici ile donatılmıştır.
matris kayması. Sensör kaydırma sisteminin üretimi daha ucuzdur ve etkinliği arzu edilenden çok daha fazla olmasına rağmen, lenslere bir sabitleyici inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bir fotoğraftaki bir nesneyi vurgulamak için kullanılır. Modern fotoğrafçılıkta, bu en sık uygulanır ve modaya uygun bulanıklık ismine sahiptir (İngilizce'den - bulanıklık). Arka plandaki nesneler netlik alanından ne kadar uzaksa, o kadar az net görünürler. Böylece en kapalı durumda fotoğraf çekerken
diyafram açıklığı, netlik alanı çok geniş olduğunda, tüm arka plan nesneleri net kalacaktır, ancak açıklığı daha geniş açarsanız, netlik alanı azalacak ve arka plan bulanıklaşacak ve nokta ışık kaynakları ve sadece parlak nesneler dönecektir. parlak noktalara (bokeh etkisi) dönüştürün. Arka planı bulanıklaştırmak istiyorsanız, açıklığı mümkün olduğunca açmak ve arka plan nesnelerinin geniş bir alanda olduğu bir açıyı almak en iyisidir.
odak noktasından uzaklık. Bokeh'in şekli, merceğin optik tasarımına ve açıklığın şekline bağlıdır. Noktalar ne kadar homojen ve ne kadar düzenli olursa, bulanıklığın o kadar güzel olduğuna inanılır. Bu etki özellikle .

Odaklanmak kolay olamaz. Ana çekim modlarından herhangi birini (otomatik, portre veya yatay) kullanarak kameranız tüm işi sizin yerinize yapar. Ama çok kolay ve profesyonel değil. Her şey basit görünüyordu, deklanşöre yarım basıp odaklanmalı ve fotoğraf çekmelisiniz. O zaman neden birçok resim bulanık ve bulanık çıkıyor? Cevap, otofokus sisteminin çalıştığı, ancak her zaman istediğimiz gibi olmadığıdır.

Genellikle, giriş seviyesi veya orta sınıf bir SLR fotoğraf makinesinde, birbirinden belirli bir mesafeye dağılmış dokuz odak noktası vardır.

Merkezde her zaman bir AF noktası vardır, daha sonra iki üst ve alt nokta ve sağ ve sol tarafta üçer nokta vardır, ikisi aynı hizadadır ve bir tanesi çerçevenin kenarına bastırılır. Daha gelişmiş kameralarda ek altı nokta bulunur, ancak bunlar ilk dokuzdan farklı olarak manuel olarak seçilemez.

Otomatik odaklama nasıl çalışır?

Çeşitli kamera modlarında çekim yaparken otomatik odak elde etmek için dokuz AF noktasının tümünden gelen bilgiler kullanılır. Fotoğraf makinesi, sahnenin her bir bölümünün fotoğraf makinesine olan uzaklığını belirler, AF noktasına uyan en yakın konuyu seçer ve bu konumda otomatik netlemeyi kilitler.

Çerçevedeki en yakın nesnelere odaklanmak istiyorsanız bu normal ve çok kullanışlıdır, ancak durum her zaman böyle değildir, değil mi? Diyelim ki güzel bir manzara çekiyorsun ama ön plandaki bir çiçeğe odaklanmak istiyorsun. Bu durumda ne yapmalı? - Bu gibi durumlarda manuel odak modunu seçmek daha iyidir.

Çeşitli odak seçenekleri

Otomatik nokta seçimi

Varsayılan olarak, DSLR'niz her çekim modunda tüm AF noktalarını kullanır, ancak odak noktalarını genellikle manuel olarak seçebilirsiniz. AF noktası seçme düğmesine, yani fotoğraf makinesinin arkasının sağ üst köşesindeki düğmeye (konum fotoğraf makinesinin markasına göre değişebilir) basın ve ekranda Otomatik Seçim'in artık çoklu nokta kullandığına dair bir onay belirecektir. AF.

Tek nokta odak modu

Otomatik odak ve manuel odak arasında geçiş yapmak için önceki adımda olduğu gibi odak noktası seçme düğmesine basın, ardından Ayarla'ya basın. Kamera şimdi tek odak moduna girecektir. Çok noktalı moda dönmek için aynısını yapın.

Odak noktalarını değiştirme

Manuel kontrol modunda yalnızca merkez netleme noktasını kullanmakla sınırlı değilsiniz. Tek noktalı otomatik moda geçtikten sonra, mevcut herhangi bir başka netleme noktasını seçmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Merkez noktasına dönmek için tekrar "Ayarla" düğmesine basın.

Odak modları

Netleme noktası seçim kılavuzu herhangi bir netleme modunda çalışır, böylece hareketsiz veya hareketli bir nesneyi çekiyor olmanıza bağlı olarak tek nokta veya birden fazla nokta kullanabilirsiniz. En uygun odak modunu seçin.

Hangi Odak Noktası Ne Zaman Kullanılır?

Otomatik seçim

En yakındaki özneye odaklanmak ve çevrenizde olup bitenlere hızla tepki vermek istiyorsanız, Otomatik Seçim modu sizin için harika bir seçenektir. Bu zaman kazandırır, çünkü bu durumda bir noktayı veya başka bir noktayı seçmekle meşgul olmayacaksınız, ayrıca bu modda hareketli nesneleri çekmek iyidir.

Merkez odak noktası

Merkez odak noktası, grubun ışığa en duyarlı ve en doğru olanıdır, bu nedenle çok düşük ışık seviyelerinde veya çok parlak ışıkta tam tersi kullanım için harikadır. Diğer noktaları kullanırken daha kötü sonuçlara yol açabilir. Merkez nokta, ana konu çerçevenin ortasındayken de idealdir.

Üst odak noktası

Bir manzara fotoğrafı çekerken ve sahnenin ön plan yerine daha uzak nesnelere ve alanlara odaklanmanız sizin için önemliyse, en iyi odak noktasını kullanmak en iyisidir. Bu durumda ön plandaki nesneler daha bulanık, uzaktaki nesneler daha net ve keskin olacaktır.

Odak noktası çapraz

Portreler özellikle özne çerçevenin ortasında değil de biraz kenardayken iyidir. İster yatay ister dikey yönde bir portre çekerken, çapraz olarak uygun netleme noktalarını seçin ve konunun gözlerinden birine odaklanın. Yüz dörtte üç oranında vidalanmışsa, kameraya en yakın olan göze odaklanın.

Sınır odak noktaları

Çerçevenin en solundaki ve sağındaki odak noktaları, ön plan görüntüsünü bulanıklaştırmak ve çekimin kenarlarındaki belirli nesneleri daha da keskinleştirmek istediğinizde çok kullanışlıdır.

En iyi AF noktası nasıl seçilir

Dokuz olası netleme noktası çoğumuz için fazlasıyla yeterli olsa da Canon EOS-1D X gibi üst düzey kameralar inanılmaz 61 netleme noktasıyla birlikte gelir. Küçük gruplar halinde birden fazla odak noktası bile seçebilirsiniz.

Bu kadar çok odak noktası ile en iyi noktayı seçmek zor olabilir. Genellikle en kolay yol, merkez odak noktasını kullanmak, odaklamak ve ardından odak elde etmek için deklanşöre hafifçe basmak gibi görünüyor.
Deklanşör düğmesini basılı tutarak odak ayarlarını kilitleyebilir, çekiminizi oluşturabilir ve ardından fotoğraf çekmek için deklanşöre tam olarak basabilirsiniz. Bu genellikle işe yarar, ancak her zaman en iyi seçenek olmayabilir.

Yalnızca merkez odak noktasının kullanılmasındaki temel sorun, aydınlatma bilgisinin ve pozlama değerinin aynı anda ayarlanmasıdır. Yani, örneğin, önce gölgedeki bir nesneye odaklanırsınız ve ardından hızla güneşte olan bir nesneye geçersiniz, ardından görüntü aşırı pozlanır.

Sabit nokta

AE Kilidi'ne basabilir, ardından kameranın sürekli değişen aydınlatma koşullarını hesaba katabilmesi için çekiminizi oluşturabilirsiniz. Bunu yaparken, odağı kilitli tutmak için deklanşör düğmesini basılı tutmaya devam etmelisiniz.

Ancak odaklanmak istediğiniz alana daha yakın bir AF noktası seçmek genellikle daha kolaydır, bu nedenle sonraki kamera hareketi minimum olacaktır.

En uygun AF noktasının seçilmesi yalnızca daha doğru ışık ölçümü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda odak noktası kilitlendiğinde kamera sarsıntısını da azaltır. Ek olarak, odak noktaları, doğru kompozisyona katkıda bulunan üçte bir kuralına göre ekrana yerleştirilir.

Lens- Bu, bir görüntü oluşturan belirli sayıda mercekten (ve bazı durumlarda aynalardan) oluşan optik bir sistemdir. Lens, kamera için yüksek kaliteli görüntüler elde etmenin temelidir. Bugüne kadar, optik ve fotoğraf ekipmanı üreticileri tarafından bize sunulan çok çeşitli lensler var. Aşağıda, tüm seçeneklerin yanı sıra hangi lenslerin belirlendiğine ve ne için kullanıldığına bir göz atalım.

Her şeyden önce, lenslerin ana özelliklerini (ve alfanümerik tanımlarını) ele alalım. Aşağıdakileri vurgulamakta fayda var:

1) Süngü tipi;
2) Odak uzaklığı (ya da mesafeler - bu bir yakınlaştırma lensiyse);
3) Objektifin maksimum diyafram oranı.

süngü tipi

Her büyük fotoğraf ekipmanı üreticisi, lens üretmeye başlamadan önce, süngü. Bir süngü, bir montaj birimidir, bir kameraya bir lens takmak için bir sistemdir.

Birbiriyle uyumlu olmayan düzinelerce bayonet yuvası vardır (örneğin, bir CANON lensini bir NIKON fotoğraf makinesine vidalayamazsınız ve bunun tersi de geçerlidir). Buna ek olarak, büyük fotoğraf ekipmanı üreticileri (CANON, NIKON, SONY, PENTAX ve sadece onlar değil) altında geliştirilen çeşitli tipte montajlara sahiptir. farklı şekiller kameralar. Örneğin, CANON'da üç tür bağlantı bulunur: EF EF-S EF-M- aynasız kameralar için. NIKON'da ayrıca çeşitli montaj türleri bulunur: döviz- tam çerçeve kameralar için, DX- APS-C sensörlü "kırpılmış" kameralar için ve Nikon1- aynasız kameralar için.

Ayrıca, "üçüncü taraf" olarak adlandırılan büyük üreticiler (örneğin, SIĞMA, TAMRON, TOKİNA, SAMYANG), kendi kameralarını yapmayan ve buna bağlı olarak montaj geliştirmeyen, diğer insanların sistemleri için lensler üreten. Çoğu zaman, üçüncü taraf lensler belirli kameralarla tam uyumlu olmayabilir - otomatik odaklama çalışmayabilir, çerçeve bilgilerini (EXIF), bozulma veya vinyet kontrolünü kaydetme yeteneği olmayabilir ... genel olarak, “nüanslar” olmadan.

Bu nedenle, bir seçim yaparken, kamera ve merceğin montaj ile uyumlu olduğundan emin olun ve ayrıca tüm fonksiyonların çalışıp çalışmayacağının da öğrenilmesi arzu edilir. Örneğin, otomatik odaklama desteklenmiyorsa, bunu önceden bilmek ve satın aldıktan sonra bir "sürpriz" almamak daha iyidir.

Lensin ne tür bir yuvaya ait olduğuna karar verdiğimizde (bu arada, lens üçüncü taraf üreticilerdense, görev işaret eksikliği nedeniyle karmaşık olabilir), her zaman herhangi bir lenste işaretlenen özellikleri göz önünde bulundurun - bu odak uzaklığı ve diyafram açıklığıdır.

ODAK UZAKLIĞI

Odak uzaklığı fotoğrafı çekilen nesneye ne kadar “yaklaştırabileceğimizi” veya fotoğraflanan alanı ne kadar kapsayabileceğimizi gösterir. Odak uzaklığı, milimetre cinsinden sayılarla gösterilir.
Genellikle, eski lenslerde odak uzunluğunun santimetre cinsinden tanımını görebilirsiniz. Bunu bugün bulamayacaksın.

Tek bir sayı (örneğin - 24 mm, 35 mm, 50 mm, 100 mm, 135 mm) lensleri belirtir. sabit odak uzaklığı. Diğer adları da bulabilirsiniz - FIX veya DISCRETE lens.

Bir tire ile ayrılmış iki sayı (örneğin - 17-40 mm, 28-80 mm, 70-200 mm, 100-400 mm), değişkenler odak uzaklığı- minimumdan mümkün olan maksimuma. İsimler var - ZOOM lens, VARIO LENS.

Şunlar dikkate alınmalıdır:
Odak uzaklığı gösterimleri tam çerçeve eşdeğerindedir. Ve “kırpılmış” bir sensörle donatılmış bir kameranız varsa, gerçek odak uzunluğunu bulmak için, lensteki değerleri uygun katsayı ile çarpmanız gerekir - sözde. Yani, APS-C sensörlü (kırpma faktörü - 1,6) bir kamera için 10-22 mm lensin gerçek odak uzunlukları 16-35,2 mm olacaktır.

MAKSİMUM LENS Diyafram Deliği

sık sık derler DİYAFRAM veya IŞIK GÜCÜ. Ancak bu durumda parlaklık kavramı tamamen doğru değildir, çünkü. bu atama, açıklık tarafından oluşturulan deliğin fiziksel boyutunu belirlemek için geçerlidir ve açıklık, değeri birçok faktörden etkilenen ve açıklık bunlardan sadece biri olan fiziksel bir terimdir.

atamalar var sonraki görünüm(bunlar örneklerdir, belirli lenslerde belirtilen gerçek sayılar değişiklik gösterir):

1) 1:1.4 - hem sabit hem de yakınlaştırma lenslerinde bulunur.
2) 1:3.5-5.6 - yakınlaştırma lenslerinde bulunur.

Örneğin, bir lens 50mm 1:1.4 diyorsa, f/1,4 olası en geniş diyafram açıklığı ile 50mm sabit odak uzaklığına sahiptir.

Benzer bir atama görürsek - 28-70mm 1: 2.8-4, bu, 28 milimetre odak uzaklığı için maksimum diyafram değerinin - f / 2.8 olacağı anlamına gelir. Ancak 70 milimetrelik bir odak uzaklığı için maksimum diyafram açıklığı - f / 4 olacaktır.

Ve son olarak, 70-200mm 1:2.8 gibi bir şey görürsek, bu, 70 ila 200 milimetre arasındaki herhangi bir odak uzaklığı için maksimum diyafram değerinin - f / 2.8 olabileceği anlamına gelir.

Şunlar dikkate alınmalıdır:

1) Sabit lensler için değişken bir diyafram için, odak artırıldığında maksimum değeri buna göre bir durak değişecektir. Örneğin, 15 mm odak uzaklığında 10-22 mm 1:3.5-4.5 lens için maksimum diyafram f/4.0 olacaktır.
2) Lenslerdeki MINIMUM diyafram değeri her zaman gösterilmez, ancak bu aynı zamanda önemli bir parametredir. Bunu yalnızca aşağıdaki donanıma sahip lenslerde görebilirsiniz. DOF ÖLÇEKLİ. Üzerinde belirtilen maksimum sayılar minimum diyafram değerleridir.

Farklı üreticilerin lenslerinde odak uzaklığı / diyafram demetinin farklı yazımlarını bulabilirsiniz, ancak bunun özü değişmeyecektir. Aşağıdaki örnekler:

Lenslerin temel özellikleri yukarıda açıklanmıştır. Ancak çok daha fazla olan ek açıklayıcı olanlar var. Genellikle, bu eklerin alfanümerik işaretleri. Her üreticinin kendi özellikleri vardır. Bunlar hakkında web sitemizin ilgili bölümlerinden bilgi alabilirsiniz.

UYGULAMALARINA GÖRE LENSLERİN SINIFLANDIRILMASI

• GENİŞ AÇI bir lens (ayrıca kısa odaklı bir lens veya "geniş" derler), 60 ° 'den geniş görüş açılarına ve 10 ila 35 mm arasında bir odak uzaklığına sahip bir lenstir. Genellikle manzara, iç mekan gibi kapalı alanlarda çekim yapmak için kullanılır.

• Genellikle, ayrı ayrı izole edilir - ULTRA GENİŞçok büyük (85 ° 'den fazla) görüş açılarına ve çok kısa odaklı lensler - 7 ila 14 mm. Önemli geometrik bozulma (varil şekli) vermeleri ve abartılı bir perspektif aktarımına sahip olmaları nedeniyle, genellikle görüntüye ek ifade vermek için kullanılırlar.

• FISHEY (BALIKGözü - Balıkgözü) 180° veya daha fazla görüş açısına sahip lenslerdir. İçlerinde bulunan çok belirgin bir bozulma (küresel namlu distorsiyonu) ile karakterize edilir, bunlar olmadan bu tür görüş açıları gerçekleştirilemez. İki tür balıkla karşılaşılabilir - DAİRESEL (daire şeklinde bir görüntü ile) ve DİYAGONAL - normal bir tam çerçeve görüntü ve 180 ° diyagonal görüş alanı ile (bunlar aslında en "ultra geniştir" ultra geniş açılar"). Bu tür lensler yalnızca yaratıcı fotoğrafçılık için, geometrik olarak çarpıtılmış ilginç görüntüler oluşturmak için kullanılır. Balık gözü 4,5 ila 15 mm odak uzaklığına sahip olabilir.

• NORMAL 37 ila 70 mm odak uzaklığına ve 40° ila 60° görüş açısına sahip bir lens. Normal bir mercekle çekilen bir resmin perspektifinin algılanmasının, çevredeki dünyanın perspektifinin insan gözü tarafından normal olarak algılanmasına en yakın olduğuna inanılmaktadır. Aynı zamanda, sonunda standart haline gelen en popüler değer 50 mm'dir. Her fotoğrafik optik üreticisinin 50 mm lensleri vardır ve bunlar genellikle çok farklı özelliklere ve fiyat etiketlerine sahiptir.

• VESİKA odak uzaklığı normal ve telefoto arasında orta olan bir lens. Bir portre merceği kavramının çok göreceli olduğunu ve bir portre merceği ile telefoto merceği arasındaki sınırın keyfi olduğunu anlamalısınız. Standart odak uzaklığı 85 mm'dir, ancak "portre" odak uzunlukları 85 ila 150 mm arasında olabilir. Daha küçük ve daha büyük odak uzunluklarında, lensler yüzün oranlarını değiştiren kısalma bozulmaları verir. Portre lensi için, hariç teknik parametreler, optik desenin doğası ve bokeh önemlidir.

Dürüst olmak gerekirse, bir portre lensinin herhangi bir normal veya telefoto lens olabileceğini söylemeliyim ... hepsi fotoğrafçının elde etmek istediği sonuca ve çalışmasının sonucunu nasıl gördüğüne bağlı. 50mm ve hatta 35mm lenslerle portre çeken ünlü fotoğrafçılar var ve resimlerde elde edilen "insansı yüzler" yaratıcı bir hareket olarak değerlendiriliyor.

• UZUN ODAK lens - odak uzaklığı 70 mm'den fazla ve görüş açısı 39° veya daha az olan lensler. Bu tür lensler uzaktaki nesneleri (yaban hayatı, spor yarışmaları - konuya yaklaşmanıza izin vermeyen tüm etkinlikler) çekmek için tasarlanmıştır. Genellikle tahsis SÜPER UZUN ODAK lensler. Bunlar, 9°'den az görüş açısına ve 300 mm'den büyük odak uzunluklarına sahip lenslerdir.

Yukarıdaki sınıflandırmaların tümü, lenslerin odak uzaklığına dayanmaktadır. Ancak buna ek olarak, aşağıdaki lens türleriyle de karşılaşabilirsiniz:

• MAKRO LENS- küçük nesnelerin yakın plan çekimlerini yapmak için tasarlanmış bir lens. Bu tür lenslerin bir özelliği, genellikle 60 mm veya daha fazla odak uzaklığına ve maksimum f / 2,8 veya daha fazla diyafram açıklığına sahipken çok kısa mesafelere (birkaç santimetreye kadar) odaklanabilmeleridir. Ayrıca iyi bir makro lens en az 1:1 optik zoom ile çekim yapar. Yukarıdaki özelliklerin tümü (kısa odak mesafesi, uzun odak ve geniş diyaframlar) bizi makro lenslerin ana özelliğine getiriyor - ÇOK sığ bir alan derinliği yaratma yeteneği. iyi bir makro lens bir milimetreden daha az olabilir.

• TILT SHIFT LENS(TILT SHIFT)- Bunlar, optik eksene göre bir grup lensi eğerek (TILT) veya kaydırarak (SHIFT) görüntü perspektifini düzeltme yeteneğine sahip pahalı özel lenslerdir. Öncelikle mimari ve iç mekan çekimlerinin yanı sıra “minyatür efektli” panoramalar ve ilginç sanatsal fotoğraflar oluşturmak için tasarlanmıştır.

Yazının sonunda şunu da belirtiyoruz. KATADİOPTRİK(veya aynı zamanda da denildiği gibi - AYNA) lensler ... sıra dışı tasarımları ve görünüm. Yapının ortasındaki aynalı silindirik elemana dikkat edin. Bu lensler, kavisli aynalar ve cam elemanların bir kombinasyonunu kullanır. SLR lensler telefoto lenslerdir ancak aynı zamanda çok küçük boyutları ve kısa mesafelerde netleme yapabilme yetenekleri vardır. Aynı zamanda, dezavantajlar da vardır: bunlar sadece sabit lenslerdir (teknik olarak bir zoom oluşturmak imkansızdır), sabit ve düşük bir açıklığa sahiptirler, otomatik odaklama değildirler.

Bu yazıda, aşağıdakiler gibi son derece özel çözümler üzerinde durmayacağız. yumuşak odaklı lensler, monokleler, sinema lensleri, bunlar ayrı makalelerin konuları olduğu için, sadece olduklarından bahsedeceğiz.

Özetle, lens seçerken karşılaşabileceğiniz bazı noktalara değinmek istiyorum.

Genellikle, ne kadar çok öderseniz, o kadar iyi lens alırsınız. Bu genellikle doğrudur, çünkü çok pahalı bir profesyonel lens satın aldığınızda elde ettiğiniz kaliteden (hem lensin kendisinin hem de ürettiği görüntünün kalitesi) hayal kırıklığına uğramazsınız. Ancak seçim kriterleri herkes için farklıdır:

• birinin kompakt bir merceğe ihtiyacı vardır ve görüntü kalitesi boyut ve ağırlıktan daha az önemlidir,
• birisi için önemli mükemmel doğruluk ve görüntü netliği
• biri ilk önce bokeh'e bakar,
• birisi için maksimum yaklaşım önemlidir, vb.

Burada görüntü kalitesi konusuna özellikle değinilmemiştir, çünkü kalite kavramı çok görecelidir - herkes farklı görür ve değerlendirir. Size neyin uygun olduğunu anlamak için, ne fotoğraflamayı planladığınıza karar vermeniz, belirli lenslerle çekilen fotoğrafları incelemeniz (İnternette birçok çalışma örneğini bulabilirsiniz) ... ve elbette denemeniz gerekir. Sadece pratik yaparak sizin için en uygun olanı anlayacaksınız.