Використовуючи такий ненауковий термін, як «проблемна» рибка, потрібно одразу роз'яснити його значення. "Проблемність" рибки по суті справи визначає ступінь стабільності її генетичної програми з відтворення собі подібних. Вона залежить від вузькості діапазону допустимих відхилень параметрів нерестового середовища, в межах якого можливе це відтворення. Рибки з широким діапазоном піддаються розмноженню в неволі легко. Але чим цей діапазон вже, тим важче отримати потомство: від акваріуміста потрібно більше зусиль і, якщо хочете, мистецтва, щоб спрямувати процес потрібним руслом.
Дивно те, що найчастіше в природі поряд, в одних і тих самих умовах, уживаються і проблемні, і прості для розведення рибки. Ймовірно, мільйоновічна історія розвитку окремих видів(Риби ж одними з перших заселили Землю, точніше її водні простори) надійно закріпила в них ці відмінності.
Я думаю, що «проблемність», за великим рахунком, полягає не в якійсь непередбачуваності риби, що важко розводиться, а в нашій власній невмілості, неакуратності і неуважності, неточності аналізів, неможливості або нездатності створення запрограмованих пані Природою обов'язкових умов, Яких ми часто зовсім і не знаємо.
Фото харацинові
І все ж рибки, що десятиліттями відтворюються в неволі в умовах крайніх меж їх діапазонів, поступово знижують свої вимоги. Найяскравіший приклад - звичайний блакитний неон (Paracheirodon innesi), якого зараз легко розводять навіть любителі-початківці в майже не підготовленій водопровідній московській воді. Звичайно, це спричинило зниження його «життєстійкості», скоротило і без того недовге акваріумне століття мало не до одного року, але сам факт - очевидний.
Мабуть, така ж доля спіткала і тетру-керрі (inpaichthys kerri), яка до приїзду до Європи в 1976 безвісно животіла у себе на батьківщині у воді з електропровідністю в 9-11 мікросімменс, тобто. практично в бидистильованій природою воді однієї з приток Амазонки. Нині цю рибку можна
вільно придбати у якогось московського риборозвідника, який навіть ніколи й не цікавився, у воді якої жорсткості (dGH) і з якою активною реакцією (рН) вони бурхливо нерестяться у його трилітрових пластмасових коритцях. Залишається тільки мріяти про те, щоб привести всіх цих проблемних і привабливих амазонських харацинок до подібного «спільного знаменника».
І хоча вивченість впливу середовища на велике таїнство Природи - відтворення потомства - поки що далека від досконалості, досвід аматорського акваріоводства дозволив виявити деякі цілком стійкі явища.
Так, невідповідність активної реакції води діапазону значень, прийнятному для даного виду, перешкоджає запліднення ікринки, пригнічуючи активність спермій самця або навіть вбиваючи їх відразу після потрапляння у воду. Зниження загальної жорсткості за межі допустимого діапазону веде до виникнення у потомства водянки, а перевищення значень dGH викликає загибель риб на стадії ембріона або порушує процес розвитку окремих внутрішніх органів.
Утворенню водянки сприяє надлишок у воді солей натрію, що накопичуються в організмі малька і утримують воду в його тільці. Така ситуація створюється, наприклад, в результаті пом'якшення води за допомогою тільки однієї з іонообмінних смол катіоніту, регенерованого хлористим натрієм, тобто при неповному циклі знесолення, коли кальцій, що містяться у водопровідній воді, і магній в іонообмінній колонці підміняються натрієм, зберігаючи загальну мінер. .
Але особливо шкідливі карбонатні солі, які в домашньому побуті відомі як джерело накипу. Дія цих сполук на зародків, личинок і мальків практично аналогічна впливу кальцієвих і магнієвих солей, що утворюють загальну жорсткість води, але позначається воно при значно
менших концентраціях. Наслідки найнеприємніші: неповний викльов личинок, дистрофія внутрішніх органів, ненаповнення плавального міхура, потворності хребта (сколіози) та ін.
Фото блакитний неон
Дуже часто захоплення від успішного нересту новопридбаних риб затьмарюється майже 100% загибеллю відкладених ними ікринок. У живих залишаються лічені ембріони. Якщо після нересту виробники залишилися живими – причин для серйозного прикрості насправді немає. Перша ікра самок здебільшого є неповноцінною і нежиттєздатною (кажуть: «лежала»). Перший нерест самця теж невмілий, молоки випускаються не вчасно, а ікринки іноді з самки випадають, коли самця й поряд немає (сам бачив!). Взагалі, весь акт у цьому випадку більше нагадує навчання. Зачекайте днів 7-10 і знову з'єднайте невдах у нерестовику, враховуючи зараз і власні помилки.
Часто любителю хочеться перерахувати отриману ікру. Якщо фіксація плодючості є метою посадки риб на нерест, тоді, зрозуміло, перерахунок важливий. У такій ситуації перебір ікри піпеткою, трубкою з гумовою грушею або ще чимось набуває сенсу. Нехай навіть для цього доведеться перетрусити весь субстрат, прибрати запобіжні грати, скляні палички, грузики і взагалі все, чим ви оснастили нерестовик.
Але якщо ви зацікавлені в отриманні численного потомства, чіпати ікру не слід. Ікринки завжди певною мірою прилипають до того, з чим стикаються. Відриваючи їх від субстрату, пропускаючи через піпетку (або навіть просто пересуваючи при підрахунку), ви неминуче ушкоджуєте оболонку, а це, вважайте, передчасні пологи, примусовий аборт.
Ембріони багатьох риб бояться світла, а без нього за підрахунком не обійтися. Якщо при цьому ви ще й перекладаєте ікринки в іншу ємність, то шкода зростає: інший склад води, стрибкоподібна зміна температури. Тут доречно згадати старе прислів'я про курчат, яких на Русі зазвичай вважали лише восени.
Загалом краще без необхідності не переміщати ні ікру, ні мальків до фарбування останніх. Якщо ситуація змушує цього, то найменш травматично обережне переливання за умови, що забруднення первинної ємності невелике, а вода досить свіжа. Можна відцідити більшу частину води, а залишки зі сміттям і мальками акуратно вилити в широкий неглибокий посуд (для цього підійде звичайна, краще біла супова тарілка). Звідси мальків легко виловити ложкою або спеціальним плоским сачком, залишаючи сміття. (Ця рекомендація не призначається для професійних риборозвідників, зайнятих товарним виробництвомриби).
Якщо нерестовик дуже малий (деякі московські віртуози примудряються, економлячи воду та квартирну
площу, розводити рибок в 0,5-3,0-літрових посудинах), то побілілу (непліднену, загиблу) ікру все ж таки краще вибрати з нерестовища, особливо коли її багато. У цьому випадку шкоди від світла буде менше, ніж від органіки, що розкладається. Відкладати цей захід у довгу шухляду не можна, оскільки «мертва» ікра швидко «розчиняється», отруюючи воду продуктами органічного розпаду. У просторій (від 15-30 л) посудині загиблу ікру можна і залишити. Я так багато разів чинив, контролюючи наявність нітритів, результат ніколи не викликав тривоги.
Новонародженому мальку (або, правильніше сказати, личинці, адже на цій стадії крихітна рибка ще не перейшла у вільне плавання і не приступила до активного харчування) спочатку потрібно дуже небагато: спокій, стабільна температура, сутінки, слабка аерація. У цей період любителю краще якнайрідше заглядати в «ясла».
Фото Рубіновий афіохаракс
Перші два дні личинки, як правило, лежать на дні, не рухаючись без потреби. Аерація регулюється так, щоб їх не зносило струмом води з місця, де вони влаштувалися. Пізніше личинки перебираються
на стінки, елементи обладнання, рослини та висять там ще 3-5 днів.
Є види (наприклад, рубіновий афіохаракс-Aphiocharax rathbuni), личинки яких повисають під поверхневою плівкою, прикріпившись коротенькими тяжами до плаваючих смітників, і повільно дрейфують зі струмом води. Є й такі, личинки яких залишаються на дні майже до самого розпливу (Nannostomus digrammus). "Дислокація" личинок, а надалі і мальків, безпосередньо залежить від схеми освітлення акваріума. Найчастіше на початку життя вони прагнуть перебувати в найбільш затінених ділянках.
Якщо все пройде благополучно, на п'яту-сьому добу личинка наповнить плавальний міхур і перейде на активне харчування. Серед багатьох навіть досвідчених фахівців з розведення існує помилка, що личинка для цього піднімається на поверхню і заковтує бульбашку повітря. Начебто все логічно: де ж ще це повітря-то взяти?
Насправді заповнення міхура йде за рахунок адсорбції газів, розчинених у воді та потрапляють у тіло через кров. Більш того, до початку утворення міхура у личинки ще не сформовано харчової
тракт, він розвивається паралельно з рештою внутрішніми органами, Так що в той момент личинці просто нема чим ковтати повітря. До того ж личинка на цій стадії життя настільки слабка, що подолати поверхневий натяг води вона не в змозі.
До цього моменту личинки остаточно вичерпують запаси жовткового міхура і їхнє життя вже повністю залежить від корму, який вони зможуть отримати ззовні. Затримка в отриманні харчування в момент розпливу (іноді говорять «переходу на плав») може негативно вплинути на подальший їх розвиток. Буде непогано, якщо внести корм з деяким випередженням.
Я вважаю надійною ознакою настання моменту першого годування поява личинки очей. Вони бувають добре помітні як дві чорні цятки. Тепер майже безпомилково можна сказати, що до розпливу залишилося менше доби.
Безперервність харчування настільки важлива, що дбайливі вихователі в перший тиждень годівлі залишають на ніч слабке освітлення і піклуються про те, щоб корм в акваріумі був цілодобово.
Прийнято вважати, що малеча здатна проковтнути корм, розміри якого не перевищують величину його ока. Але навіть якщо корм має потрібну величину, не завадить переконатися, що мальки їм харчуються. Це буває видно по хапальним рухам та наповненню черевця.
Кращим стартовим кормом слід вважати коловратку та наупліусів циклопу. Їх ловлять у відкритих водоймах сачком із щільного капрону (з найдрібнішими осередками), прополіскують чистою водою і запускають малькам у такій кількості, щоб вони постійно бачили неподалік від себе корм, а зусилля з його затримання були б мінімальні. З іншого боку, їжі не повинно бути надто багато: завжди треба пам'ятати, що незатребувані залишки псують воду.
Наші успіхи в галузі індустріалізації призвели до того, що знайти живий дрібний корм у водоймах стає з року в рік все важче. У отруєній промисловими відходами, атмосферними опадами та забетонованій з усіх боків воді життя завмирає.
Вихід я бачу в штучному розведенні інфузорії-туфельки (див. «Акваріум» № 4/2001). Вона чудово сприймається мальками всіх харацинових. За тиждень їх можна вже перекладати на наупліусів артемії. Слава Богу, світові запаси цього солоноводного рачка поки що є достатніми і його яйця періодично з'являються в зооторгівлі.
Якщо зможете видобути і розвести солонуватоводну коловратку Brachionus plecatilis, то у вас з'явиться непогана підмога з вирощування мальків перших днів життя. Ця коловратка зрідка буває у продажу на ринку. Може, вам вдасться дістати її у знайомих акваріумістів. Рецепт розведення брахіонусів публікується рідко, тому наведу його тут.
Фото Тетра керрі
1 л водопровідної води додають повну столову ложку аптечної (або акваріумної) морської солі. Температуру підтримують лише на рівні 26°С. Бажана слабка аерація, але можна обійтися без неї. Коловратка годується пекарськими або гідролізними дріжджами: при активному розмноженні культури - до чайної ложки на день.
Вода під час годування каламутніє. Її подальше просвітлення є сигналом для повторного годування. Щомісяця половину води замінюють на свіжу.
Перед згодовуванням риб коловратку проціджують через дрібну («пилову») сітку і запускають до мальків. Вона досить швидко опускається на дно і гине протягом 20-30 хвилин від осмотичного шоку. Однак мальки, які тримаються біля дна, встигають погодуватись. Утилізацію загиблої коловратки слід доручити кільком равликам або маленькому анциструсу.
Термін життя коловратки помітно збільшується, якщо застосовувати її розпресування. Робиться це так. Разова порція для годування мальків поміщається у великий посуд і ставиться під дуже повільну крапельницю, з якої витікає прісна вода. Швидкість закінчення повинна бути такою, щоб первинний обсяг солоної води з коловраткою подвоївся за рахунок прісної за 5-6 годин. Потрапивши в акваріум з мальками, така коловратка живе значно довше. За вирахуванням очевидних недоліків, цей корм поживний і підходить для риб будь-яких видів. Надлишки цього корму можна з успіхом згодовувати дрібним дорослим харацинкам.
У міру підростання мальків бажано переводити на більший і водночас різноманітніший живий корм (якщо, звичайно, така можливість існує). У крайньому випадку мальків можна підняти і на наупліусах артемії, додаючи до раціону дрібний вітамінізований фірмовий сухий корм. При переході на нове частування переконайтеся, що воно припало малькам до смаку; якщо ж ні, то його слід прибрати з води якомога швидше, щоб не допустити її псування.
Неминуча чищення дна в акваріумі з мальками завжди пов'язана з небезпекою засмоктування їх разом зі сміттям: вони не бояться трубки і підпускають її на небезпечну дистанцію.
Подорослішавши, вони до того ж починають виявляти цікавість, збираються навколо незнайомого предмета, що рухається, і потрапляють у трубку, не маючи ще прудкості ухилитися від потоку. Пропущений через сифон малек часто отримує смертельну травму. Тому при чищенні треба включати найяскравіше світло і бути дуже уважним. З метою безпеки слід використовувати трубки великого діаметра.
У любителя, який вирощує мальків, народжених у дуже м'якій воді, є ще одна важлива турбота - поступовий переведення риб'ячого потомства в більш жорстку воду, тобто підготовка його до умов, у яких воно житиме надалі. Практично це відбувається при додаванні більш жорсткої води замість видаленої під час чищення дна. Темпи підвищення жорсткості треба намагатися розраховувати так, щоб до моменту появи у мальків дорослого забарвлення (це відбувається в більшості випадків до третього тижня) вода досягла тієї жорсткості, в якій містяться дорослі риби цього виду.
Після переходу мальків на більший за інфузорію корм в акваріумі бажано встановити невеликий поролоновий ерліфтний фільтр. Як і продування, потік води від фільтра не повинен змивати, зносити мальків. У них ще недостатньо сил, щоб утримуватися в потоці, не кажучи вже про те, як їм ловити корм, що проноситься повз.
Я зустрічав любителів, які вважають за можливе включати на нетривалий час компресор на сильне продування, а в решту часу тримати його вимкненим. Причому виправдання такого прийому наводиться суто економічне. На мою думку, шкоди це приносить більше, ніж користі економії електрики. Також іноді надходять і деякі власники сучасних акваріумів з біологічними фільтрами. Абсурдність цих прийомів очевидна: як повітряний компресор, і помпа фільтра для середнього акваріума мають потужність близько 5 Вт. За добу буде витрачено приблизно 120 Вт, а за місяць безперервної роботи десь 3,6 кВт. За великим рахунком – крихти, на яких не варто економити.
Через місяць можна зменшити температуру на 1-3°. але не опускаючи значення нижче 24°С. Потрібно пам'ятати, що зниження температури середовища гальмує активність фізіологічних процесів в організмі риб, а для мальків це означає «затягування», тобто невідповідність ступеня розвитку віку.
Фото Тетра керрі
Іноді цей процес призводить до незворотних фізіологічних збоїв: рибка не виростає. стандартних розміріві нерідко стає безплідною. У той же час зміст при підвищених температурахскорочує загальну тривалість життя риб.
При нестачі вільних ємностей іноді доводиться поєднувати мальків в одній посудині різних видів. Спільне вирощування в принципі можливе, але при цьому треба пам'ятати, що:
- при великій різниці в темпах зростання авангард дуже скоро розглядатиме відстаючих як можливу їжу і при нагоді не забариться скористатися своєю перевагою в розмінах;
- «тихоходи» завжди голодуватимуть і все більше відставатимуть у зростанні від спритних мальків;
є риби, мальки яких не терплять присутності сусідів інших видів, причому часом вибірково. Вони завжди це показують: б'ють, хапають за плавці і в результаті можуть забити «чужинців» до смерті, тоді як у дорослих особин такого антагонізму не спостерігається.
Мальків, що забарвилися, треба перевести в просторий виростний акваріум. Тривала перетримка мальків, що ростуть, у тісноті накликає різні біди: все те ж «затягування», масові спалахи захворювань (дуже часто грибкового характеру), які в умовах скупченості іноді захоплюють до 80% мальків. Різко погіршуються якісні показники води: типовий таких умов підвищений вміст нітритів діє як хронічне отруєння.
У виростному акваріумі може не бути грунту і рослин, що укорінюються (т.зв. «гігієнічний» акваріум), але враховуючи те. що мальки, залежно від виду, проведуть у ньому від 3 до 8 місяців, краще обладнати його як постійний, тобто забезпечити рослинами та ґрунтом. В іншому випадку буде важко підтримувати тут біологічну рівновагу і уникнути загрози нітритного отруєння.
При пересадці мальків крім звичайних пересторог, що стосуються складу та температури води, є ще одна: їх не можна ловити сачком із комірчастої (тюльової) тканини. Мальки застряють у осередках, самі вирватися вже не можуть, а вийняти їх без смертельних ушкоджень не вдається.
Після пересадки мальків, що підросли і пофарбувалися, у виростний акваріум до них вже можна ставитися, як до дорослих риб. У цей час вони стають стійкішими до змін середовища. До досягнення статевої зрілості годувати малюків слід різноманітно та ситно – все піде на зростання та формування молодого організму, ожиріння можна не боятися. Однак зберігається колишня небезпека, пов'язана з інтенсивним годуванням: розкладання незатребуваних білків та екскрементів. Тому зберігається у силі вимога до постійної чистоти. Недоліки прибирає сам акваріуміст або равлики і дехто з лорікарієвих сомиків (анциструси, стуріосоми, фарловелі).
Підбиваючи певний підсумок, можна умовно розбити період з появи світ ікринки до пересадки мальків у виростний акваріум на три нерівних етапи, мають свої характерні риси.
1. Від нересту до розпливу личинок. Життєвизначальними факторами на цьому етапі є хімічний складводи, стабільна температура та рівень освітленості.
2. Від розпливу до переходу зі стартового корму (інфузорія, коловратка) на укрупнений корм (наупліуси циклопу, дафнії, артемії). Збереження життя личинок залежить від наявності відповідного за розмірами та якістю корму в кількості, що забезпечує мальку можливість максимально короткий строкзбільшити свої розміри та перейти у наступну фазу розвитку. Важливу роль відіграє стабільність відповідної температури.
3. Від переходу на укрупнений корм до появи фарбування. На перше місце виступає турбота про чистоту дна та поступове підвищення жорсткості води.
І останнє. Чим частіше ви замінюєте у мальків частину води на свіжу, тим швидше вони ростуть. Цей вислів можна повісити у вигляді плаката-гасла у вашому акваріумному господарстві.
І.ВАНЮШИНг.Митищі Московської обл.
Журнал Акваріум 2002 №2
Отримати від акваріумних живородячих риб здорове потомство, здатне продовжити і поліпшити породу - далеко не так просто, як здається, навіть якщо йдеться про звичайнісінькі гуппі, меченосці або пецілії. Ми хотіли б дати кілька простих, але корисних порад, які допоможуть акваріумісту-початківцю досягти успіху в розведенні популярних порід декоративних рибок.
Крок 1: відбір дорослих риб-виробників та оформлення акваріума
Починати турботу про майбутнього молодняку слід вже у момент підготовки акваріума для дорослих риб. Він має бути досить просторим: інакше природний інстинкт просто не дозволить мешканцям розмножуватися, приховано підказуючи, що повноцінне продовження роду в обмежених умовах неможливе. Це перше. Друге – слід правильно розрахувати співвідношення особин чоловічої та жіночої статі. Фахівці рекомендують дотримуватись пропорції приблизно дві самки на одного самця. Але тут є свої нюанси, що залежать від породи риб: наприклад, не варто запускати в акваріум 2-3 мечоносців, інакше вони будуть битися за домінантне становище; у цих рибок має бути або один самець у зграї, або 4-5. Як показує практика, для найбільшого успіху розведення мечоносців ідеально підходить група з 1 самця та 2 самок в акваріумі на 45-50 літрів.
Зрозуміло, всі призначені для розмноження риби мають бути здорові, сильні, енергійні. Що стосується змісту акваріума, то необхідно:
- уважно стежити за свіжістю води;
- забезпечити хорошу фільтрацію;
- створити рослинні чагарники та укриття для рибок (без проблем розмножуються в абсолютно порожньому акваріумі, мабуть, тільки гуппі; для інших порід краще створити гідний «антураж», що спонукає до шлюбних ігор);
- не перегодовувати акваріумних мешканців, щоб вони не стали лінивими та сонними.
Крок 2: пологи та акваріум для мальків
Найпомітніша і єдино точна ознака, за якою впізнають вагітну самку - це округле черевце, що збільшилося. Орієнтація на чорне «пляма вагітності» не настільки непогрішна: через особливості забарвлення у багатьох декоративних рибок воно непомітно, як у пецілій, золотих мечоносців, чорних моллієнезій і т.п. У середньому тривалість вагітності становить близько 1 місяця, але варіюється залежно від породи: Phalloceros caudimaculatus в акваріумі з добре налагодженим підігрівом цілком можуть вимітати мальків через три тижні, а для самок мечоносців не є аномалією пологи на п'ятому тижні.
Відсаджувати самку в інший акваріум рекомендується на початку останньої третини вагітності. Переміщення рибки - це завжди стрес, і на пізнішому терміні він може зашкодити малькам або навіть спровокувати передчасне народження. Якщо щодо терміну є сумніви, то краще виконати відсадку раніше.
Яким має бути акваріум для мальків:
- досить об'ємним, так як у занадто маленькому акваріумі мальки не завжди можуть повноцінно розвиватися, і в результаті досягають статевої зрілості, будучи за величиною меншою за встановлений стандарт (причому, у самців дрібний розмір стає генною домінантою і закріплюється в потомстві).
- зручним для регулярного ретельного чищення; в ідеалі - без ґрунту, в якому накопичуються забруднення та відходи життєдіяльності.
- оснащеним фільтром чи аераційною установкою; досвідчені заводчики рекомендують аерацію з поролоновим фільтром невеликої потужності - відомі випадки, коли потужні імпортні установки були причиною загибелі риб'ячої молоді в перші тижні життя.
Крок 3: вирощування молоді
Ми вже говорили про достатній обсяг акваріума; Конкретний розмір ємності залежить від породи риб. Для гарного розвиткуАнаблепсів, наприклад, краще якомога раніше помістити їх в 100-150 літровий акваріум, а мальки мікропіцилій відмінно граються в обсязі всього 30 літрів.
Чи треба годувати мальків у перші години після появи світ? Якщо в акваріумі є рослинність, то в більшості випадків наявного водоростевого нальоту буде достатньо для харчування дітей 2-3 діб. Тим не менш, підживлення необхідне: кількість органічних відкладень в акваріумі неможливо розрахувати, і що раніше мальки почнуть брати корм, то менше шансів, що вони залишаться голодними.
- Для годування мальків можна використовувати спеціальні корми, що продаються в спеціалізованих магазинах, або суміші власного приготування в різних варіаціях (звичайно, другий варіант - для досвідчених акваріумістів).
- У перші кілька діб краще давати корм кожні півтори-дві години невеликими порціями, всього 6-7 разів на день. У міру зростання молоді частота годівлі зменшується.
- Якщо новонароджені мальки погано беруть сухий корм з поверхні з годівниці, його можна розмішати в невеликій порції води і влити в акваріум.
- Не менше 1 разу на тиждень треба виконувати заміну води: фільтри не видаляють дрібні частинки органіки та виділення мальків, і забруднена вода ускладнює правильний обмін речовин у рибок.
- Підігрів води необхідний, але він не повинен бути надто сильним. Протягом перших 14-15 днів краще підтримувати температуру +25-28 про С, а надалі встановити такий режим, щоб у нічний час вода була холоднішою на кілька градусів.
Якщо всі заходи щодо вирощування мальків виконані правильно, ви отримаєте молодих декоративних риб, що повністю відповідають стандартам породи, з насиченим забарвленням та відсутністю будь-яких проблем зі здоров'ям.
Гуппі властива велика пристосовність. Разом з тим вони теж висувають певні вимоги до середовища, яких необхідно дотримуватись для їх успішного розведення. Це особливо важливо для розведення домашніх породистих гуппі.
Однак з цього не випливає, що для них необхідно створювати умови, що повністю збігаються з оптимальними умовами їхнього життя в природі: слід враховувати, що гуппі вже давно стала домашньою твариною. Внаслідок одомашнення в тій чи іншій мірі змінилися і її спадковість, і її зовнішній вигляд, та її вимоги до умов життя. Гупу, що розводяться в наших акваріумах (точніше, породні групи) настільки відрізняються один від одного і від своїх диких предків, що на перший погляд їх можна прийняти за різні види. Найбільш привабливі ознаки забарвлення та форми плавників у різних порід груп різні, а тому різні та умови, за яких вони виглядають найбільш ефективно. Сірі (за фоновим забарвленням) гуппі менш вимогливі до умов утримання, ніж світлі, а світлі менш вимогливі проти альбіносами. Крупноплавничні вимогливіші за короткоплавні та вилкові. Вони навіть статевої зрілості досягають у різному віці. У різних акваріумістів і тим більше у різних містах та країнах гуппі адаптовані до різним умовам(годування, температура, жорсткість води, рН тощо). Тому не можна надати рекомендації для всіх груп. Купуючи гуппі, корисно поцікавитися, за яких умов вони жили у колишнього господаря. Гуппі, привчені до частої заміни води або проточного акваріума, погано приживаються в акваріумі зі "старою" водою і, навпаки.
Якщо ж ви хочете мати хороших породистих гуппі, краще утримувати їх не тільки окремо від інших риб, але навіть різні породи гуппі, в різних акваріумах. Для утримання і навіть для отримання потомства від однієї пари гуппі достатньо мати трилітрову банку. Але для вирощування потомства, отриманого від однієї пари, необхідний акваріум ємністю від 20 літрів, завдовжки щонайменше 40 див.
Тривалість життя самців при помірній температурі води 2,5-3 роки, самок - 3,5-4, але розмножуватися вони перестають на рік-півтора раніше.
Статева зрілість
Статевої зрілості залежно від умов утримання (насамперед температури води) та годування гуппі досягають у віці 3-5 місяців.
У добре вигодованих мальків підлога починає визначатися вже у віці двох тижнів. Риби можуть розмножуватися в тому ж акваріумі, де містяться. Щоб молодь не була з'їдена дорослими особинами, в акваріумі необхідні укриття - ґрунт, місця із щільними чагарниками рослин та плаваючі рослини на поверхні води, особливо річча. Якщо мальки є цінністю, їх вичерпують чашкою і переносять у виростний акваріум.
Самку відсаджують, коли черевце у неї стане майже прямокутним, а пляма зрілості в анального отвору коричнево-чорним або чорним (у самок золотистої форми воно жовто-коричневе). З цією метою можна скористатися і літровими банками, залишивши їх у акваріумі, щоб не відбувалося різких коливань температури води. Але краще садити самок у 5-літрові банки. У цьому випадку самку після вимету можна відсадити, каміння і більшу частину рослин прибрати, а послід залишити для вирощування, поки не визначиться підлога мальків. Склад води у відсаднику має бути такий самий, як і в акваріумі (але без йоду); сіль можна не додавати або додати із розрахунку 0,5 чайної ложки на 10 літрів води.
Але температура води повинна бути на 3-4 ° С вище, і краще, якщо рівень води не перевищуватиме 10-12 см.
Гуппі на відміну від переважної більшості риб викидає не ікру, а мальків, що цілком сформувалися. Тому її називають живородячою.
Однак розвиток ікринок усередині тіла матері здійснюється виключно за рахунок поживних речовин, що знаходяться всередині яйцеклітини (ікринки) – у період розвитку заплідненої ікри поживні речовини з організму матері до яйцеклітини не надходять. Тому гуппі правильніше називати не живородною, а яйцеживородною рибою. Запліднення у гуппі внутрішнє. Сперма вводиться в статевий отвір самки за допомогою спеціального сукупного органу - згорнутих в трубочку трьох передніх променів анального плавця - гоноподія, що є модифікованим анальним плавцем. У статевозрілих самців він має таку ж форму, як і у самок. З настанням статевої зрілості він починає нагадувати формою спочатку трикутник, а потім трубочку. Гоноподій у гуппі рухливий і може за допомогою м'язів приймати різні положення, необхідні для осіменіння. Сперматофори (пакети або «контейнери») зі спермою, потрапивши в організм самки, частково запліднюючи ікру, частково залишаючись про запас, зберігаються там протягом декількох місяців. У гуппі нерідкі випадки одержання від одного запліднення від 6 до >, 11 послідів. Це сильно ускладнює роботу з селекції гуппі: якщо самка гуппі була запліднена одним самцем, то при парі її з іншими самцями неможливо встановити, від якого самця отриманий той чи інший нащадок.
Нерест
Нерест зазвичай стимулюється додаванням свіжовідстояної води та підвищенням її температури. При надто великій добавкі свіжої води він може відбутися передчасно, і самка помітить личинок з великими жовтковими мішками або навіть ікринок. Таке потомство переважно гине. Частину личинок можна врятувати, якщо знизити рівень води в нерестовику до 3-5 см, підвищити її температуру на 2-4 ° С і трохи підсолити (0,5-1 чайна ложка солі на 10 л води). Іноді трапляється, що зріла самка неспроможна “розродитися”. У таких випадках до неї рекомендується підсадити на час молодого самця тієї ж лінії, а з початком нересту прибрати.
Плодючість самки залежить від її віку та розміру. При першому нересті нормально розвинених, але дрібних самок буває 10-20 мальків, у великих - 20-30. У самок, що ростуть, при другій мітці - до 40-50, при третій - до 70-100 штук. Максимальна плодючість може бути понад 180 мальків.
Проміжки між мітками залежать від умов утримання, особливо температури води. За нормальної щільності посадки вони становлять 1-2 місяці.
Мальки невдовзі після появи світ починають харчуватися.
Вирощування мальків
Найвідповідальніший період вирощування молоді – перші 3-5 днів після народження.
З досвіду промислового рибництва можна запозичити наступне: перші 3-5 днів життя цілодобово годувати мальків живими кормами, не вимикаючи на ніч світло. У цей період особливо важливе рясне та повноцінне харчування. Якщо молодь з перших днів виявиться "затягнутою", не можна розраховувати на вирощування великих красивих дорослих риб навіть за оптимальних умов їх утримання та годування. Першим кормом можуть служити “живий пил”, коловратки, науплії артемії та циклопу, а у разі їх відсутності - мікрохробак (краще вирощений на дрібнотертій моркві або толокні з морквяним соком), дрібно нарізані бритвою олігохети.
Із замінників живих кормів найкраще застосовувати кормові суміші промислового виробництва, наприклад, що надходять до зоомагазинів з Німеччини. Можна використовувати MicroMin – це стартовий корм для мальків перших днів життя. TetraOvin починають давати, коли молодь вже трохи підросла. Рецептура цих кормів була складена у суворій відповідності до рекомендацій вчених і містить у собі більшість речовин, необхідних для зростання та розвитку молодих риб. Так, до складу цих кормів входять вітамін А, вітамін росту Т, фосфористий кальцій, каротин та ін. Процес виготовлення цих кормів включає обов'язкову обробку ультрафіолетовими променями.
Можна використовувати при вирощуванні мальків та замінники живого корму, такі, як кисле молоко, жовток курячого яйця, омлет та ін.
Простокваша.Невелика кількість кислого молока або слабкого молока заливають окропом, щоб молочний білок (казеїн) згорнувся. Сачком із щільного млина згусток виловлюють і промивають водою. Потім сачок зі згустком опускають у воду акваріума і злегка трусять, поки не з'явиться хмарка дрібних частинок корму. Простокваша не псує води, її можна зберігати у холодильнику кілька днів.
Жовток.Куряче яйце варять круто. Беруть шматочок жовтка та розтирають у ложці акваріумної води. Потім вливають в акваріум із мальками. Слід врахувати, що від жовтка швидко псується вода, тому його вживають лише принаймні, за відсутності інших кормів.
Омлет.Два сирі яйця змішують з двома чайними ложками сухої кропиви (розтертою у ступці) або геркулеса, а потім вливають у 100 мл киплячого молока і сильно збивають. Коли суміш охолоне, дають її рибам (скільки з'їдять). Зберігають омлет у холодильнику не більше тижня.
Сухе молоко.Сухе молоко є високоживильним білковим кормом для акваріумних риб. Приготувати його можна у домашніх умовах. Тарілку з молоком ставлять на каструлю з окропом і випарюють його. Отриманий порошок не розчиняється у воді кілька годин та повністю поїдається рибами.
Сир.Як корм можна використовувати сир. Негострі сорти сиру натирають на дрібній тертці. Тертий сир плавлений перед згодовуванням слід злегка підсушити.
Годування риб сушеним гаммарусом, дафнією, мотилем, а також кашами, омлетами, сухарями та галетами допустимо лише у крайніх випадках та протягом нетривалого часу. Не можна вживати несвіжі корми. Вони можуть бути причиною зниження темпу зростання, а іноді навіть захворювання та загибелі риб. 
Корми бажано чергувати. Поступово починають давати дрібного циклопу, різаний, добре промитий трубочник тощо. При годівлі навіть живими кормами необхідно додавати до раціону невелику кількість водоростей (подрібнену нитчатку) та інші компоненти рослинного походження.
Відомо, що риба росте все життя, лише з різною швидкістю. Відповідно до цього вона і харчується. Ось зразкове щодобове споживання корму (при оптимальному режимі утримання): з моменту переходу на активне харчування до двотижневого віку – 150-170% ваги риби; з двотижневого віку до 1 місяця – 80-100%; з 1 до 2 місяців – 30%; з 2 місяців до моменту поділу по підлозі – 15%; з моменту поділу по статі до повного дозрівання – 5-10%; виробники – 3-5%.
Перший тиждень мальків бажано годувати 4-5 разів на добу, другий - 3-4 рази і не менше 3 разів до півтора-двомісячного віку.
Початкові два тижні (особливо перший) є дуже важливим етапом у житті молоді та фактично визначають, якими стануть дорослі риби. Якщо в цей час мальків годувати недостатньо і неповноцінно (наприклад, однією сухою дафнією, що в принципі можливо), а, починаючи з третього тижня так, як це належить, все одно у вирослих риб розвал хвоста (кут між верхньою і нижньою кромками) ; вуаль, а часто і соковитість забарвлення будуть не такими, якими вони могли б стати. При нестачі та неповноцінності корму рекомендується відібрати частину кращих мальків та повноцінно їх вигодувати, а решту знищити.
У акваріумістів-початківців виникає безліч питань про вміст риб, особливо, коли справа доходить до нересту. Поява мальків - відповідальний етап у розведенні рибок, адже вони вимагають ретельного догляду та відповідних умов, щоб вижити та вирости у повноцінних жителів акваріума.
Чи можна тримати мальків у загальному акваріумі
Часто виникає дилема, чи потрібно малькам окрему оселю, де не буде дорослих особин. Не потрібно окремої ємності, якщо дотримано таких вимог:
- акваріум досить об'ємний та просторий;
- населення акваріума не надто щільне;
- серед мешканців немає агресивних порід риб, здатних винищити молодняк;
- в акваріумі є затишні місця, куди може сховатися малеча.
Важливо! Воду в загальному акваріумі доведеться міняти дуже часто, оскільки маленькі рибки відразу після появи дуже чутливі і можуть отруїтися продуктами життєдіяльності своїх родичів.
Ікромечущих риб для нересту краще відсаджувати в готельну ємність, оскільки мешканці основного акваріума можуть з'їсти відкручену ікру. 
Основні умови для мальків
Мальки, як і будь-які малюки дуже чутливі та вимогливі до умов утримання, тому до підготовки потрібно поставитися з усією серйозністю.
Об'єм акваріума
Підбирати житло для риб'ячих дитинчат необхідно, виходячи з породи, розмірів і швидкості зростання дітей. Якщо розвиток відбувається швидкими темпами та рибки будуть великі, краще взяти 40-літрову ємність. Якщо мальки дрібніших порід, вистачить і 20-30-літрового акваріума.
Вимоги до води
Мальки повинні утримуватися в середовищі, захищеному від бактерій і токсинів, тому важливо підготувати не лише воду, а й акваріум. Стінки резервуара необхідно вимити із сіллю або содою для дезінфекції. Вода має бути чистою та максимально наближеною за складом до природної, обов'язково відстояної. Щоб стерильність рідини зберігалася на належному рівні, щодня потрібно замінювати в ємності щонайменше 10% води на чисту. 
До температурних перепадів, на відміну від своїх дорослих родичів, мальки, як правило, не надто чутливі, тому розумно дотримуватиметься середньої оптимальної температури для акваріумних риб, яка становить +24-26 градусів. При цьому намагайтеся тримати акваріум подалі від опалювальних приладів, так як перегрів загрожує загибеллю потомства.
Чи знаєте ви? Мальки мечоносців немає статевих хромосом і, залежно та умовами утримання, можуть стати самцями чи самками. Примітно, що у хороших умовах розвивається більше самців.
Ґрунт та рослини
Акваріум для виведення потомства повинен бути гранично чистим і зручним для проведення щоденного збирання, тому ґрунт у ньому буде зайвим, адже продукти життєдіяльності та частинки корму потрібно видаляти в міру їх появи, щоб малюки не отруїлися, а залишки, що осіли в ґрунті, можуть стати причиною зараження води. .
Рослин не повинно бути занадто багато, розміщувати потрібно з урахуванням того, що їм потрібно щоденне промивання.
Чи знадобиться додаткове обладнання
Крім термометра, який дозволить контролювати температуру води в дитячому акваріумі, вам може знадобитися фільтр середньої потужності для належного очищення води. Занадто потужний пристрій встановлювати не можна, адже мальки затягуватимуться всередину фільтра. Не завадить встановити також аератор, який насичуватиме воду киснем. 
Чим годувати мальків
Мальки, на відміну від дорослих риб, дуже важко переносять брак їжі або порушення режиму годування, це може призвести до зупинки розвитку або навіть загибелі від виснаження. У перші дні життя мальки можуть харчуватись мікроорганізмами, які виявлять на водоростях. Однак не варто розраховувати, що наліт на рослинах буде достатнім харчуванням для малюків, зазвичай він споживається досить швидко, тому мальків треба потроху підгодовувати.
Ідеально для мальків підходить живий корм. Корм для дорослих риб, хоч і допустимий до застосування, може бути великим для молодняку. Його використання краще відкласти на час, коли рибки підростуть. Розмір частинок корму повинен приблизно збігатися з розміром ока рибки.
Мальків годують часто, тому надлишки корму, які осіли на дно акваріума, потрібно видаляти через 2 години після годування, щоб не сталося забруднення води.
Чи знаєте ви? Якщо ви протягом кількох тижнів перед годуванням виконуватимете той самий ритуал, наприклад, стукати по стінці акваріума пальцем, рибки швидко вироблять рефлекс і скоро їх можна буде підзувати таким чином на годування.
ВІДЕО: ЯК З'ЯВЛЯЮТЬСЯ НА СВІТЛО МАЛЬКИ
Ікромечущих риб
Личинки, що вилупилися з ікри, ще деякий час харчуються за рахунок жовткового мішка, проте коли вони остаточно вилуплюються і стають мальками, до їх харчування потрібно підходити дуже відповідально, оскільки найменша нестача їжі може бути небезпечною.
До 30-денного віку мальків годують через кожні 3-4 години, але невеликими порціями, дотримуючись наступних правил:
- Починати годувати мальків ікромечущих риб краще з дрібного «живого пилу» (найдрібніші організми) та інфузорії, іноді використовують відварений яєчний жовток або яєчний порошок.
- На 3-4 день можна вводити в раціон живий пил звичайного розміру, нематод і молоду артемію. Період адаптації до цієї їжі займає близько тижня, після чого допускається введення звичайної артемії та нарізаного мотиля.
- Після введення «дорослих» елементів раціону не слід поспішати, 2-3 тижні потрібно на адаптацію рибок до корму.
- Наступним етапом вводять звичайний комбікорм та до 30-денного віку переводять риб на звичайний або дрібний корм для дорослих особин.
Живорідних риб
Мальки живородок, як правило, більш пристосовані до життя відразу після народження, тому схема введення корму у них більш прискорена, ніж у ікромечущих, хоча сам раціон не має суттєвих відмінностей:
- Перші 3-4 дні їх також підгодовують дрібним «живим пилом», проте вже можна давати 2-3 денну артемію і навіть комбікорм найдрібнішої фракції (до пилу).
- Наступний етап включає впровадження звичайного комбікорму, нематод і подрібненого мотиля.
- Через 3-4 дні дрібного мотиля або трубочника можна давати, не нарізуючи, поряд із звичайним комбікормом.
- Далі до 30-денного віку мальки можуть харчуватися дрібнофракційним кормом для дорослих особин, а після досягнення 1 місяця їх можна переводити на дорослий корм звичайного помелу.
Основні причини загибелі малька в акваріумі та методи їх усунення
Звичайно, при розведенні акваріумних рибокне виключені втрати потомства. Це може бути пов'язано не тільки з недосвідченістю господаря, але і з низкою інших причин:
- Найпоширеніша причина загибелі малька – банальний недокорм.Рибки, що з'явилися на світ, потребують їжі вже в перші години, якщо цей час втрачено, вони можуть загинути. Щоб цього уникнути, необхідно мати під рукою невеликий запас корму для мальків;
- неякісний чи прострочений корм.Ця причина випливає з попередньої, багато хто купує корм, не звертаючи уваги на терміни придатності, в результаті відбувається отруєння молодняку;
- перенаселення акваріума.Багато рибок гинуть у перші години чи дні внаслідок отруєння водою, забрудненою продуктами життєдіяльності родичів та залишками корму. Щоб уникнути такої ситуації, потрібно заздалегідь відсаджувати самок для відкладання ікри в окремий акваріум або пересаджувати в нього вагітних живородок, а також регулярно чистити і міняти воду і промивати рослини.
Важливо! При годівлі молодняку «дорослим» кормом, намагайтеся його ретельно подрібнювати, оскільки часто мальки гинуть через спробу проковтнути великі частки їжі.
Ми розглянули основні етапи розведення мальків акваріумних рибок та особливості догляду за ними. Це важливий і відповідальний процес, що вимагає уваги і часу, проте при дотриманні нескладних правил, він не принесе власнику надмірного клопоту і незабаром нові особи, що підросли, радуватимуть око в загальному акваріумі.