Усі сучасні фотокамери мають функції автоматичного фокусування. То чому ж фотографами досі часто використовується ручне фокусування? За яких обставин вона застосовується і як з нею працювати – читайте у нашому уроці!

Коли може знадобитися ручне фокусування?

Складні випадки автоматичного фокусування.Незважаючи на те, що з кожним роком системи автофокусу вдосконалюються, вони все ще іноді відчувають складності. Напевно, ви стикалися з ситуацією, коли автоматика ну ніяк не хоче фокусуватися в певному місці. Натомість вона починає « нишпорити » , фокусуючи об'єктив туди - сюди , але ніяк не потрапляючи в ціль . Розберемо основні складні для автофокусу випадки.

• Фокусування на малоконтрастних, напівпрозорих об'єктах. Спробуйте сфокусуватися на гладкій білій стелі або сфотографувати поверхню шибки. Автофокус у таких випадках цілком може рятувати.
• Автофокус може не справлятися тоді, коли об'єкт зйомки перекривається об'єктами переднього плану. Найпростіший приклад- зйомка тварини в зоопарку через ґрати: автофокус цілком може почати «чіплятися» за ґрати. Замість того, щоб мучити систему автофокусу, в таких умовах можна переключитися на ручне фокусування.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Між мною та моделлю – напівпрозоре скло (саме воно дає відблиски). Під час зйомки автофокус періодично «чіплявся» не за обличчя, а за тріщини на склі.

Зйомка у сильному контровому світлі.Наприклад, знімаючи проти яскравого західного сонця, ви зіткнетеся з тим, що автофокус працюватиме гірше звичайного.

Нічна зйомка.Якщо умови міської ночі автофокусу загалом по плечу, то при зйомці пейзажів зі зоряним небом за містом залишається лише наводитися вручну. Автоматичний фокус тут не помічник.

Nikon D810/Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Зйомка зоряного неба. Якщо в попередніх випадках автофокус все ж таки можна перемогти і змусити сфокусуватися там, де потрібно, то в умовах пішої ночі однозначно доведеться налаштовувати різкість вручну.

Використання неавтофокусної оптики.Існує безліч об'єктивів, які не підтримують функції автоматичного фокусування. Серед них є зняті з виробництва старі об'єктиви, так і цілком сучасна оптика. Багато фотографів цікавляться старовинною оптикою, оскільки вона дає своєрідну, «вінтажну» картинку. Благо, об'єктивів, які можна встановити на сучасні цифрові дзеркалки (у тому числі через перехідники), безліч.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - надсвітлосильний об'єктив з ручним фокусуванням

Кадр зроблений старим портретним об'єктивом із ручним фокусуванням. Такі об'єктиви, як правило, використовують для того, щоб побалуватися з боком – цікавим розмиттям у зоні нерізкості.

Зйомка краєвиду.При зйомці пейзажів часто буває так, що передній план (на який зазвичай фокусується), знаходиться на периферії кадру, де немає жодної точки фокусування. Один із варіантів фокусування в цій області – використання ручного фокусу. Також просунуті фотографи при зйомці пейзажу часто використовують наведення на гіперфокальну відстань. Для цього потрібно сфокусувати об'єктив на певній дистанції, і це простіше зробити вручну за допомогою шкали дистанцій фокусування на об'єктиві, ніж автофокусування.

Зйомка макрос.При макрозйомці автоматичне фокусування дуже скрутне. Так виходить, по-перше, через те, що глибина різкості при макрозйомці вкрай мала. Найменша зміна дистанції між камерою та об'єктом зйомки (навіть на кілька міліметрів) призведе до втрати фокусу. По-друге, чим ближче до об'єктиву знаходиться об'єкт, що знімається, тим більше доводиться переміщатися лінзам об'єктива для фокусування, а це сильно уповільнює роботу автофокуса. Тому фотографи вважають за краще при зйомці макрофокусуватися вручну, повністю контролюючи весь процес і виключаючи тим самим можливі помилки автоматики. При цьому для макрозйомки характерний особливий спосіб фокусування: не за допомогою обертання кільця фокусування, а за допомогою переміщення самої камери трохи ближче або трохи далі від об'єкта. Але про це нижче.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (з макрокільцями)

Чим дрібніше об'єкт, що знімається, тим менше необхідна дистанція зйомки. Чим коротша дистанція зйомки, тим менша глибина різкості і важче працювати автофокусу.

Як увімкнути ручне фокусування?

На початковому рівні камери (наприклад, Nikon D3300, Nikon D5500) все просто: для цього необхідно перевести перемикач AF/M (Auto Focus/Manual) на об'єктиві в положення M.

На моделях початкового рівня (наприклад, Nikon D3300 та Nikon D5500) необхідно перевести перемикач A/M на положення М (Manual).

Тепер автофокус вимкнено. Фокусування буде здійснюватися шляхом обертання кільця фокусування на об'єктиві (виділено синім).

На камерах просунутого рівня (починаючи з Nikon D7200) є два перемикачі автофокусу: як на об'єктиві, так і камері. Як правильно ними користуватися? Якщо на камері встановлено об'єктив, AF-S, оснащений ультразвуковим приводом фокусування (їм оснащено більшість об'єктивів Nikon), достатньо буде перевести в положення "М" тільки перемикач на самому об'єктиві.

Зверніть увагу, що якщо відключити автофокус важелем на камері, а на об'єктиві залишити перемикач у положенні "А", то можна зірвати привід автоматичного фокусування, об'єктив доведеться здавати в ремонт. Виняток становлять об'єктиви, що мають режим автофокусування з ручним донастроюванням - у такому випадку, на об'єктиві перемикач автофокусу та ручного фокусування матиме вигляд М/А-M. Докладніше про цей режим буде розказано нижче. Якщо ви користуєтеся об'єктивом AF (а не AF-S), то перемикання важеля на камері обов'язкове: адже такі об'єктиви фізично зчеплені з камерою “викрутковим” приводом фокусування. І щоб цей привід вимкнути, потрібно повернути цей важіль.

Підсумуємо: під час використання об'єктивів AF-S краще користуватися перемикачем на об'єктиві. А при використанні "викруткових" об'єктивів AF, необхідно перемикати насамперед важіль на фотокамері.

Як дізнатися, яким приводом автофокусу оснащено ваш об'єктив - AF-S чи AF? Для цього достатньо подивитися на повну назву.

Об'єктив оснащений приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Працюючи з об'єктивами AF-S, для включення ручного фокусування, достатньо повернути в потрібне положення перемикач на об'єктиві.

Об'єктив, оснащений "викрутковим" приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Під час використання таких об'єктивів необхідно використовувати перемикач на фотокамері.

Тепер камера фокусуватиметься лише вручну – для цього потрібно крутити кільце фокусування на об'єктиві. Зверніть увагу, що кільце фокусування на різних моделях об'єктивів може знаходитись у різних місцях на оправі об'єктива: трохи ближче до камери або трохи далі. Крім того, кільце фокусування не варто плутати з кільцем зумування об'єктива (з його допомогою ми «наближаємо-віддаляємо» картинку.)

Способи ручного фокусування

Отже, ми знаємо, коли може знадобитися ручне фокусування. Тепер розберемося з тим, які методи ручного фокусування бувають.

Фокусування на певну дистанцію

Найпростіший метод фокусування, особливо якщо ваш об'єктив оснащений шкалою дистанцій фокусування. Просто встановіть потрібну дистанцію на цій шкалі і готове - різкість буде на вибраній відстані. Цей спосіб добре підходить для зйомки пейзажу, коли потрібно відвідати гіперфокальну відстань або нескінченність. У цьому сфера застосування цього способу, мабуть, закінчується. З фокусуванням на “нескінченність” все просто: вона потрібна тоді, коли предмети знаходяться дуже далеко від нас.

З якої саме відстані починається “нескінченність” для об'єктива? Тут все залежить від фокусної відстані об'єктива. Чим більша фокусна відстань - тим далі знаходиться і "нескінченність". Зазвичай йдеться про десятки метрів. У випадку з ширококутною оптикою, мова може йти про кілька метрів. Але що робити, якщо об'єкт зйомки знаходиться близько до нас, але при цьому хочеться зробити різким весь кадр, не розмиваючи фон? Тут на допомогу приходить гіперфокальна відстань. Гіперфокальна відстань - це дистанція, при фокусуванні на яку все від цієї дистанції до нескінченності потрапить в глибину різкості.

Гіперфокальна відстань залежатиме від фокусної відстані об'єктива та значення діафрагми, при якому ведеться зйомка. Як розрахувати гіперфокальну відстань? Для цього існує спеціальна формула, з якою можна ознайомитись у нашій спеціальній статті з просунутої роботи з глибиною різкості. Але простіше для цього користуватись спеціальними програмами-калькуляторами. Вони доступні в інтернеті, також випущені спеціальні додатки для смартфонів. Ось деякі з них:

Гіперфокальна відстань має сенс використовувати при пейзажній зйомці, при роботі з ширококутною оптикою, там вона дасть значний виграш у глибині різкості, дозволить використовувати її максимально раціонально.

Фокусування на дистанцію не дозволить сфокусуватися дуже точно лише приблизно. Отже, такий спосіб не підходить для зйомки на відкритій діафрагмі портретів, репортажу.

Краєвид з фокусуванням на гіперфокальну відстань

Фокусування шляхом зміни дистанції зйомки

Цей метод часто використовується для зйомки макро. Кожен об'єктив має мінімальну дистанцію фокусування. Чому б її не вибрати? Тепер коли об'єктив налаштований на мінімальну дистанцію зйомки, просто піднесемо апарат до об'єкта зйомки на потрібну дистанцію. Тримаючи апарат у руках, ми можемо його трохи рухати назад чи вперед, щоб упіймати фокус у кадрі.

Фокусування за допомогою видошукача та далекоміра камери

Сучасні дзеркальні камери Nikon оснащені спеціальним механізмом, який може підказати фотографу, що зараз знаходиться у фокусі та куди крутити кільце фокусування, щоб зробити різким те, що знаходиться у точці фокусу. Давайте розберемося, як це працює.

У видошукачі апарата (у лівому нижньому кутку) ви можете помітити наведені нижче умовні позначення. З'являються вони і під час автоматичного фокусування, але при ручному фокусуванні об'єктива вони будуть найкориснішими.

Умовні позначення процесу фокусування у видошукачі:

	Фокусування зроблено
	Об'єктив сфокусовано ближче, ніж потрібно
	Об'єктив сфокусовано далі, ніж потрібно
(блимає)	Автоматика не може визначити точність фокусування. Таке буває при недостатньому освітленні або спробі навестися на однорідний, малоконтрастний об'єкт (наприклад, біла стеля). У такому випадку спробуйте поєднати точку фокусування у видошукачі з контрастним об'єктом на вашому майбутньому кадрі.

Щоб сфокусуватися таким чином, спочатку потрібно вибрати необхідну точку фокусування у видошукачі апарата. Саме по ній працюватиме далекомір. Тепер, орієнтуючись на стрілки «вліво» і «вправо», крутіть у відповідний бік кільце фокусування доти, доки у видошукачі не загориться кружок. Готово: ви сфокусувалися!

На молодших дзеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) використається спрощена схема роботи далекоміра. Там немає жодних стрілок «вправо» та «вліво», а є лише гурток, що підтверджує фокусування. Для ручного фокусування на цих камерах просто крутіть кільце об'єктива до тих пір, поки у видошукачі на загориться цей гурток.

Цей спосіб фокусування дуже точний. Отже, він підійде для роботи на відкритих діафрагмах. З його допомогою зручно знімати портрети на ручну оптику.

Фокусування на екрані Live View

Дуже цікавий, швидкий та точний спосіб ручного фокусування пропонує режим Live View. При ручному фокусуванні через Live View фотограф може збільшити потрібну зону зображення, і з цього збільшеного фрагменту можна ідеально навестися на різкість. На мій погляд, цей спосіб забезпечує найбільш точне фокусування. До того ж ми можемо контролювати різкість кадру ще до зйомки, тоді як у видошукачі ситуація з різкістю не така помітна: доводиться сильно напружувати очі, щоб зрозуміти, що в кадрі різко, а що ні.

Отже, включаємо екран Live View, вибираємо зону кадру, яку збільшуватимемо, і натискаємо на кнопку з лупою (так само, як ми це робимо при перегляді знятих зображень). Після цього залишається лише крутити кільце фокусування об'єктива, орієнтуючись на екран апарата. Я часто використовую цей спосіб у найскладніших ситуаціях, у тому числі під час зйомки портрета світлосильними портретними об'єктивами. При таких зйомках глибина різкості може становити лічені міліметри, а отже, наведення на різкість має бути ідеально точним. Оскільки в портреті фокусування відбувається по очах, я збільшую за допомогою Live View область кадру з очима моделі та фокусуюсь.

Автофокусування з ручним донастроюванням. Режим М/А

Деякі об'єктиви Nikon можуть працювати в дуже цікавому режимі, що поєднує автоматичне та ручне фокусування. На деяких об'єктивах замість звичайного перемикача між ручним та автоматичним автофокусом можна зустріти перемикач M/A-M.

У цьому режимі, утримуючи кнопку спуску напівнатиснутою, ви можете взяти керування фокусуванням на себе будь-якої миті. Як тільки ви повернете кільце фокусування, автофокус відключиться, поступившись наведенням на різкість вам. Це зручно тоді, коли ви хочете перед зйомкою підправити фокусування вручну. Припустимо, камера не може сфокусуватися, і об'єктив « нишпорить » туди-сюди в пошуку різкості. У цей момент ви можете відразу взяти управління на себе, сфокусувавши об'єктив там, де треба, і не витрачати при цьому час на перехід в режим ручного фокусу.

Поширені помилки, пов'язані ручним фокусуванням

Зміна дистанції зйомки після фокусування.Пам'ятайте, що при зміні дистанції зйомки фокусування буде губитися. Достатньо вам (або об'єкту зйомки) присунутися ближче або відсунутися назад (навіть трохи), як фокусування зіб'ється. Особливо це критично під час зйомки з невеликою глибиною різкості: портретів, макро… Після того як ви сфокусувалися вручну, не роздумуйте – одразу знімайте! Пам'ятайте, що кожен новий кадр вимагатиме від вас нового фокусування.

Вибір ручного фокусування тоді, коли воно недоречне.Не знаючи, як налаштувати систему автофокусу, багато фотографів-початківців при зйомці якихось складних для них сюжетів просто відключають її і намагаються сфокусуватися вручну. Із цього рідко виходить щось вдале. Ручне фокусування не дуже підходить для динамічних сюжетів, зйомки репортажу, спорту, портретів. Пам'ятайте, що часто краще зуміти налаштувати автофокус, розібратися з його режимами роботи та вибором точок фокусування, ніж перемикатися на ручний фокус.

Самовпевненість фотографа плюс неавтофокусна світлосильна оптика.Головна помилка багатьох фотографів-початківців криється в переконанні, що наводитися на різкість вручну легко. Цією їхньою помилкою зумовлена ​​купівля різноманітних світлосильних об'єктивів (радянських, наприклад) з ручним фокусуванням. Мовляв, навіщо платити за дорогий автофокусний портретник, коли за три копійки можна купити відмінний портретний об'єктив із ручним фокусуванням. Через таку самовпевненість фотографа зі зйомки може вийти 2-3 різкі кадри з сотні. Причина в тому, що у видошукачі камери зовсім не видно, точно ви сфокусувалися або промахнулися. Точність фокусування через видошукач можна оцінити дуже приблизно. «Але ж раніше фотографи якось фокусувалися з цією оптикою», - може сказати читач. Треба розуміти, що раніше фотокамери були інші, більш пристосовані для ручного фокусування. Вони (а точніше, їх видошукачі) оснащувалися спеціальними фокусувальними екранами, здатними значно підвищити точність ручного фокусування. Та й технічні вимогидо знімків у ті давні часи були нижчі, так що на невеликі огріхи фокусування рідко хтось звертав увагу.

Типова помилка фокусування під час роботи з ручною світлосильною оптикою. У видошукачі кіт здавався цілком різким. Як бачите, насправді до різкості йому далеко.

Ручне фокусування зі світлосильною оптикою складне і вимагає від фотографа твердої руки та міцних нервів. На мій погляд, фокусуватися вручну зі світлосильним об'єктивом найзручніше в режимі Live View зі збільшенням. А взагалі для зйомки портретів я однозначно порекомендую користуватися автофокусними об'єктивами.

Замість ув'язнення

Вміння фокусуватися вручну - важлива для фотографа навичка. Він допоможе в складних знімальних ситуаціях і при зйомці на техніку без автофокусу. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам познайомитись із темою ручного фокусування. Щоб навчитися швидко та точно фокусуватись вручну, потрібна практика, тренування. Чи не відмовте собі в задоволенні вийти на фотопрогулянку! Будьте для своїх робіт не адвокатом, а критиком - тоді з кожним разом вони ставатимуть все краще та якісніше!

Практично всі об'єктиви відносяться до оптичних пристроїв, що збирають, але є і винятки, наприклад, камера-обскура розсіює промені світла. Лінзи, з яких складається об'єктив, не лише формують зображення, а й компенсують аберації та інші оптичні перешкоди. Система лінз поміщена в оправу, яка виконана у вигляді тубуса. Готовий об'єктив має вигляд циліндра з різьбленням, вона потрібна для того, щоб приєднати оптичний пристрій до техніки, яка сприймає зображення. Незважаючи на той факт, що об'єктиви застосовуються в багатьох галузях, зазвичай, коли про них заходить мова, мається на увазі фототехніка, набагато рідше говорять про відеозйомку. Взагалі об'єктиви є у всіх приладах, що працюють зі світлом. Це спостережні та вимірювальні пристрої, різні пристрої для друку, а також багато іншого. Кожен об'єктив має власні оптичні характеристики, такі як фокусна відстань, світлосила. Деякі моделі створюються так, щоб можна змінити ці параметри. Мають значення й такі особливості, як можливі оптичні перешкоди у зображенні, наприклад, абберації чи віньєтування. Навіть такий момент, як форма Боке, також є важливим для певних видів фотозйомки. Деякі об'єктиви підходять лише для фотографування портрета, інші ідеальні для макро, за допомогою третіх можна робити дивовижні пейзажні знімки. У фотозйомці, залежно від поставлених вимог, у різних випадках можуть бути застосовані протилежні за характеристиками різновиди об'єктивів. Якби існував такий оптичний пристрій, в якому були б об'єднані різні можливості, то ніхто не став би набувати безліч змінних об'єктивів, всі б обмежилися тільки цією однією, універсальною за своїми властивостями моделлю. Але ідеального рішення, спільного всім умов, немає, тому доводиться використовувати різні об'єктиви. Фотограф або оператор підбирає до кожної нагоди оптимальну для цієї ситуації оптику. Щоб вибрати підходящі об'єктиви для себе, потрібно відповісти на деякі запитання. По-перше, що ви збираєтесь знімати? По-друге, чи погоджуєтесь ви постійно носити з собою кілька об'єктивів? І по-третє, який ваш бюджет? Для портретів призначені одні моделі, для пейзажів зовсім інші. Визначивши сферу використання об'єктива, ви сильно зменшите сферу пошуку потрібного вам пристрою. Якщо ви не бажаєте постійно тягати з собою сумку або рюкзак з об'єктивами, щоб постійно міняти їх, то краще спробувати підібрати щось більш менш універсальне, нехай і на шкоду деяким важливим характеристикам. Для таких видів фотозйомки, як репортаж, зручність використання та можливість моментально зробити знімок, не пораючись з обладнанням, становлять величезну важливість. І нарешті, питання вартості може стати вирішальним. Якщо кілька об'єктивів не вкладаються у ваш бюджет, то хоч-не-хоч доведеться обійтися чимось одним, хоча б на перший час.

Різновидів об'єктивів, що відрізняються один від одного характеристиками, ціла маса. Давайте розглянемо їх Основні параметри, таким чином ми зможемо мати уявлення про них для особистого застосування та
необхідні властивості.

Тип кріплення

Якщо ви власник камери зі змінним об'єктивом або задумалися над покупкою такої, то вам необхідно мати уявлення про тип кріплення - байонета. Відразу варто відзначити, що майже кожен виробник камер зі змінними об'єктивами має індивідуальний, фірмовий тип байонета (можливо навіть кілька), тому, звертайте увагу при покупці об'єктива одного виробника з камерою на сумісність з нею.
Припустимо, що ви захотіли купити новий об'єктив для фотокамери: Canon EF-S (аматорський). Цей байонет сумісний зі старшою моделлю Canon EF, але немає зворотної сумісності! Ось такий аспект, камери з типом кріплення EF-S працюють з об'єктивами EF, але не навпаки. Проблема їх сумісності полягає в наступному: в об'єктивах EF-S для зменшення розміру задня лінза винесена за площину кріплення і камерах з байонетом EF може пошкодити дзеркало.

А ось у компанії Sony все простіше, для своїх «дзеркалок» А серії вона застосовує старий байонет Minolta А. У зв'язку з цим камери Sоnу можуть використовувати як сучасні об'єктиви Sоnу, так і старі від Minolta і Коніса Minolta.

Модифікацій об'єктивівсеред фотокамер безліч. Щоб отримати можливість використовувати якийсь байонет на своїй камері, використовуйте спеціальні перехідники для об'єктивів. Наприклад, для сучасного Nikon за допомогою такого опціонального приладдя можна поставити об'єктив від старого Leica.

Увага! Всі сучасні байонети забезпечують електричний зв'язок між камерою та об'єктивом, який необхідний для роботи системи автофокусування та передачі камері відомостей про налаштування об'єктива. Майте на увазі, що використання перехідника перешкоджає роботі цих функцій.

— основний параметр, який вимірюється в міліметрах, який визначає належність об'єктива. Іншими словами, дана характеристикаінформує користувача про робочу відстань до об'єкта зйомки або наскільки він масштабує картинку.

Щодо об'єктивів, фокусною відстанню називають відстань між головною точкою об'єктива та матрицею. Чим даний параметр більший, тим менший кут зору об'єктива і тим більша робоча відстань до об'єкта. Використовуючи зум-об'єктив, можна змінювати його фокусну відстань, отже, у маркуванні вказують мінімальне та максимальне значення. Залежно від цих величин об'єктиви поділяються кілька типів. Розглядаючи їх, варто врахувати, що вказані цифри застосовні до 35-міліметрової плівки та аналогічні за розміром матриці, а для фотоапаратів із зменшеним розміром тієї самої матриці цифри трохи різні.

Типи об'єктивів із класифікацією по фокусній відстані

• Стандартні об'єктиви(Фокусна відстань ~5 - 70 мм). Таким об'єктивом набувають зображення, наближене до кута зору людини. Підходять для студійної та репортажної фотозйомки. Їх оптична схема відносно проста, тим самим вони дешевші за довгофокусні об'єктиви аналогічного класу. Але, вибираючи той чи інший об'єктив, пам'ятайте, що різниця в ціні обумовлена ​​не якістю, а складністю виготовлення. Навіть за допомогою дорогого довгофокусного об'єктива можна отримати картинку гіршу за стандартний об'єктив.
• Портретні об'єктиви(50-85 мм). Використовуючи під час зйомки об'єктиви з такими фокусними відстанями, ви отримаєте менше геометричних спотворень, ніж за більш короткого. Плюс до всього, на відміну від телеоб'єктивів (так званих «телевиків»), забезпечують прийнятну світлосилу, про яку я докладніше розповім дещо пізніше. Виходячи з цього, такі об'єктиви вважаються оптимальними для зйомки людей.
• Довгофокусні, телеоб'єктиви(> 85 мм). Призначені для зйомки з дальньої відстані без можливості наблизитися до об'єкта. Підходять для зйомки архітектурних об'єктів, тварин, спортивних заходів, віддалених знаменитостей тощо. Ширококутні (24 - 35 мм) та надширококутні (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
• Об'єктиви фіш ай (fish еуе — риб'яче око). Об'єктиви даного типу мають фокусну відстань 6-16 мм з розширеним кутом зору та відсутністю боротьби з дисторсією. Будь-який знімок «риб'яким оком» буде сильно спотворений, тому такі об'єктиви використовуються для художньої зйомки, де дісторсія застосовується як художній стиль.

Також є кілька категорій об'єктивів зі змінною фокусною відстанню (зумом), де діє правило: чим ширше діапазон фокусних відстаней (тобто більша кратність зуму), тим складніше оптична схема і, отже, важче забезпечується прийнятна якість фотознімків. Але таким чином фотограф отримує більше широкі можливостікомпозиції кадру, збільшуючи фокусну відстань для зйомки далеких об'єктів та зменшуючи для ближніх. Існують зум-об'єктивиз величезним діапазоном фокусних відстаней і використовуються як стандартні, і довгофокусні. Правда "грішать" маленькою світлосилою і великими геометричними спотвореннями, до того ж досить дорогі, залишаючи за собою одну перевагу - універсальність.

Зум чи фікс: який об'єктив вибрати?

Обидва типи об'єктивів мають свої плюси та мінуси. З зум-об'єктивомможна встановлювати різні фокусні відстані, що допоможе наближати або віддаляти об'єкт зйомки, залишаючись статичним.

Завдяки цій особливості зум-об'єктивиособливо хороші у репортажній фотографії. Наприклад, при спонтанній зйомці з таким об'єктивом ви не пропустите цікаві моменти. А недолік у зумів, мабуть, лише один – маленька світлосила.

Звичайно, існують об'єктиви і зі змінною фокусною відстанню, і з хорошою світлосилою, але ціни на них дуже високі. Крім того, таке «скло» зазвичай більше і важче, що не для всіх зручно. Так, і ремонт при поломці влетить у копієчку.

Хороші фікси можна придбати порівняно невелику ціну. З ними краще знімати при слабкому освітленні. До того ж при великому значенніДіафрагми зменшується зона різкості, за рахунок чого фон виходить м'яким і з'являється улюблене багатьма боками.

Недоліком фікс-об'єктивів є їхня постійна фокусна відстань. При репортажній зйомці це може стати на заваді, тому що вам доведеться багато пересуватися, щоб зняти об'єкт у бажаному масштабі. А тому можна не встигнути зробити потрібний кадр.

Не менш важливий параметр об'єктива, ніж фокусна відстань. Він характеризує ступінь ослаблення світлового потоку за максимально відкритої діафрагми фотоапарата. Чим вона більша, тим більше світла на матрицю пропускає об'єктив і тим коротшу витримку можна виставити під час зйомки. Цей параметр має велике значення при зйомці в умовах недостатнього освітлення. Наприклад, якщо об'єктив зі світлосилою 1:4,5 навіть з повністю відкритою діафрагмою дає зняти світлий кадр з витримкою 1/30 с, всі об'єкти, що рухаються, будуть змащені. Вам доведеться підняти світлочутливість (ISO) на пару ступенів, а це, у свою чергу, загрожує кольоровим шумом; або змінити оптику на щось світліше. Таким чином, об'єктив світлосилою 1:2,8 здатний знімати в аналогічних умовах з витримкою 1/125 с, і кадр вийде чітким.

Крім того, велика світлосила дозволяє сильніше розмивати фон при зйомці з повністю відкритою діафрагмою, що добре виглядає на портретах та художніх знімках. Параметр світлосили залежить від якості, кількості та діаметра оптичних лінз, а також від конструктивних особливостейоб'єктив. Тому велику світлосилу мають короткофокусні об'єктиви та об'єктиви з меншим діапазоном фокусних відстаней. Найбільшу світлосилу мають короткофокусні об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Розглядаючи для покупки об'єктив із зумом, зверніть увагу, що вони мають два значення світлосили: при мінімальному та максимальному фокусі. Винятком є ​​лише дорогі професійні об'єктиви, які можуть зберігати одне значення світлосили для всіх фокусних
відстаней.

Кроп-Фактор

Практично всі плівкові фотоапарати (дзеркальні та мильниці), використовували в минулому і досі використовують плівку формату 35 мм. Розмір кадру на цій плівці складає 36х24 мм. Відповідно, такий розмір кадру було взято за основу у разі появи цифрової фотографіїТак що професійні цифрові дзеркальні камери оснащуються матрицями 36х24 мм (так званий повний кадр). Такий розмір матриці забезпечує відмінну світлочутливість, але збільшує габарити, вагу та вартість фотоапарата. Тому всі сучасні цифрові мильниці, системні камери та недорогі дзеркальні цифрові камери оснащуються матрицями меншого розміру.

Це число, яке треба помножити розмір матриці щоб одержати повного кадру. Все це створює плутанину при визначенні фокусних відстаней, тому як об'єктив з фокусною відстанню 100 мм при кроп-факторі 2 даватиме такий же кут зору, що і 50 мм на повному кадрі. Тому, для камер з кроп-фактором часто наводять не справжні фокусні відстані, а еквівалентні, у перерахунку на повний кадр, а цей параметр називається еквівалентна фокусна відстань - ЕФР. Камери з вбудованими об'єктивами (так звані, мильниці) найчастіше мають кроп-фактор від 6 до 7,5, але маркуються по-різному: десь цей параметр ЕФР, а десь реальні фокусні відстані.

Необхідно обов'язково брати до уваги під час вибору об'єктива для фотокамери. Ось вам яскравий приклад, стандартний об'єктив із фокусними відстанями 24-70 мм на камері з кроп-фактором 2 працюватиме як 48-140 мм, тобто. стане взагалі довгофокусним та непридатним для зйомки у приміщенні.

Найкорисніша і найпопулярніша функція, на яку звертають увагу користувачі, трохи знайомі з сучасними фотокамерами. оптична стабілізація. На даний момент їй оснащуються багато об'єктивів. В її основі лежить спеціальна лінза, що коригує, що працює в тандемі з механізмом зсуву. Під час зйомки вона поводиться так, щоб компенсувати коливання рук фотографа.

Завдяки оптичному стабілізатору ми можемо знімати більш довгу витримку. Наприклад, при отриманні знімка з рук, використовуючи об'єктив з фокусною відстанню 85 мм, то щоб отримати чіткий знімок необхідна витримка не менше 1/100 с. Наявність стабілізатора дозволяє впевнено знімати на 1/80 і навіть на 1/60 з. Ефективність стабілізаторів помітно відрізняється, і виробник об'єктиву зазвичай вказує кількість щаблів, на яку можна звузити діафрагму при включенні стабілізатора, але при цьому ціною подовження витримки.

Недоліком цієї функції є деяке зниження різкості через рух механізму стабілізації. При зйомці зі штативом або короткою витримкою рекомендується вимкнути оптичну стабілізацію. Сучасні цифрові мильниці, інтегровані камери та деякі недорогі «дзеркалки» оснащуються вбудованим стабілізатором, який забезпечує стабільність кадру шляхом
зсуву матриці. Система зсуву матриці дешевше у виробництві і позбавляє необхідності вбудовувати стабілізатор в об'єктиви, правда ефективність її залишає бажати кращого.

Використовується для виділення об'єкта на знімку. У сучасної фотографіїце найчастіше практикується і має модну назву блюр (від англ. blur). Що далі фонові об'єкти від зони різкості, то менш чіткими вони вийдуть. Таким чином, при зйомці на максимально закритій
Діафрагма, коли зона різкості дуже велика, всі фонові об'єкти залишаться чіткими, але якщо відкрити діафрагму ширше, зона різкості зменшиться і фон стане розмитим, а точкові джерела світла і просто яскраві об'єкти перетворяться на світлі плями (ефект боке). За бажання розмити фон, найкраще максимально відкрити діафрагму і взяти ракурс, при якому фонові об'єкти знаходяться на великому
відстані від точки фокусування. Форма боке залежить від оптичної схеми об'єктива та форми отвору діафрагми. Вважається, що чим рівномірніше забарвлені плями і що більш правильну форму вони мають, то красивіше розмиття. Цей ефект набув особливого поширення в .

Фокусування не може бути простим. Використовуючи будь-який з основних режимів зйомки – автоматичний, портрет чи пейзаж – ваша камера робить всю роботу за вас. Але це дуже легко, і не професійно. Здавалося все просто, слід наполовину натиснути кнопку спуску затвора, сфокусуватися і зробити кадр. Тоді чому багато знімків виходять змазаними і розмитими? Відповідь полягає в тому, що система автофокус дійсно працює, але не завжди так, як нам хочеться.

Зазвичай, у дзеркальний фотоапарат, Початкового або середнього класу, є дев'ять точок фокусування, які розкидані на певній відстані один від одного.

Завжди є одна точка автофокусування в центрі, потім дві точки зверху та знизу та по три точки з правого та лівого боку, дві з яких знаходяться на одному рівні, а одна, притиснута до краю кадру. Більш просунуті камери мають ще додаткові шість точок, хоча вони, на відміну перших дев'яти, неможливо вибрати вручну.

Принцип роботи Автофокусу

Для досягнення автофокусування під час зйомки в різних режимах камери використовується інформація від усіх дев'яти точках автофокусування. Камера визначає відстань від кожної частини сцени з камери, вибирає найближчий об'єкт, який збігається з точкою автофокусування та блокує автофокус у цьому положенні.

Це нормально і дуже корисно, якщо ви хочете, зосередитися на найближчих об'єктах у кадрі, але ж так буває не завжди, чи не так? Припустимо, ви знімаєте гарний пейзаж, але при цьому хочете сфокусуватися на квітці, яка знаходиться на передньому плані. Що робити у цьому випадку? - У таких випадках краще вибрати режим ручного фокусування.

Різні можливості фокусування

Автоматичний вибір точок

За замовчуванням, дзеркало використовує всі точки автофокусування в кожному режимі зйомки, але часто ви можете вибрати точки фокусування вручну. Натисніть кнопку вибору точок автофокусування, а саме кнопку у верхньому правому кутку задньої панелі камери (розташування може змінюватися в залежності від марки камери) і на екрані з'явиться підтвердження, що зараз використовується режим багатоточкового автофокусування Auto Select.

Одноточковий режим фокусування

Щоб переключитися між автоматичним режимом фокусування та ручним фокусуванням, натисніть кнопку вибору точок фокусування, як і в попередньому кроці, а потім натисніть «Встановити». Тепер камера перейде в режим використання лише однієї точки фокусування. Щоб повернутися в багатоточковий режим проробіть все те саме.

Зміна точок фокусування

Ви не обмежуєтеся використанням лише центральної точки фокусування в ручному режимі керування. Після перемикання в автоматичний режим по одній точці, можна використовувати клавіші зі стрілками, щоб вибрати будь-яку іншу, доступну точку фокусування. Щоб повернутися до центральної точки знову, натисніть кнопку «Встановити».

Режими фокусування

Посібник з вибору точки фокусування працює в будь-якому режимі фокусування, так що ви можете використовувати або одну точку, або кілька в залежності від того, чи ви знімаєте нерухомий, або рухомий об'єкт. Виберіть відповідний режим фокусування.

Коли використовувати ту чи іншу точку фокусування

Автоматичний вибір

Якщо ви хочете сфокусуватися на найближчому об'єкті і вам необхідно швидко реагувати на те, що відбувається навколо, режим Auto Select буде для вас чудовим варіантом. Це заощаджує час, тому що в даному випадку ви не будете зайняті вибором тієї чи іншої точки, крім того, в цьому режимі добре знімати об'єкти, що рухаються.

Центральна точка фокусування

Центральна точка фокусування є найбільш чутливою до освітлення і найточнішою з усіх, тому вона відмінно підходить для використання за дуже низького рівня освітлення, або навпаки, за дуже яскравого світла. У той час як використання інших точок може призвести до найгірших результатів. Центральна точка ідеально підходить для тих випадків, коли основний об'єкт знаходиться в центрі кадру.

Верхня точка фокусування

Коли ви фотографуєте пейзаж, і для вас важливо зробити акцент на більш віддалених об'єктах і областях сцени, а не на передньому плані, краще використовувати верхню точку фокусування. У цьому випадку об'єкти переднього плану будуть більш розмитими, а об'єкти, що знаходяться на великій відстані, чіткими та різкими.

Діагональ точок фокусування

Портрети виходять особливо добре, коли об'єкт зйомки знаходиться не в центрі кадру, а трохи збоку. Знімаючи портрет, або у горизонтальній або вертикальній орієнтації, виберіть відповідні точки фокусування, розташовані по діагоналі, і сфокусуйтеся на одному з очей об'єкта зйомка. Якщо обличчя повернуто в три чверті, то фокусуйтеся на оці, яке розташоване ближче до камери.

Граничні точки фокусування

Точки фокусування, розташовані в дальній лівій та правій стороні кадру, дуже зручні, в тих випадках, коли ви хочете, зробити зображення переднього плану більш розмитим, а певні об'єкти, що знаходяться більш віддалено, на межах знімка чіткішими.

Як вибрати найкращу точку автофокусування

У той час як для більшості з нас, дев'ять можливих точок фокусування буде більш ніж достатньо, такі високоякісні камери, як Canon EOS-1D X, оснащені неймовірною кількістю фокусування, а саме 61 точкою. Ви можете вибрати навіть кілька точок фокусування у малих групах.

Коли точок фокусування так багато, вибір найоптимальнішої точки може виявитися складним. Часто, здається, найпростіше використовувати центральну точку фокусування, сфокусуватися, потім злегка натиснути на кнопку спуску затвора для досягнення фокусу.
Ви можете заблокувати налаштування фокусування, утримуючи кнопку спуску затвора, створити композицію кадру, а потім повністю натиснути кнопку спуску затвора, щоб зробити знімок. Це часто працює, але не завжди це може бути найкращим варіантом.

Основна проблема з використанням лише центральною точкою фокусування полягає в тому, що інформація про освітлення та значення експозиції встановлюються одночасно. Тобто, наприклад, ви фокусуєтеся спочатку на об'єкті, який знаходиться в тіні, а потім швидко перемикаєтеся на об'єкт, що знаходиться на сонці, то в цьому випадку зображення буде переекспонованим.

Зафіксувати точку

Ви можете натиснути на AE Lock, потім створити композицію кадру, завдяки цьому камера враховуватиме постійно мінливі умови освітлення. При цьому слід тримати затиснутою кнопку спуску затвора, щоб зберегти фокус заблокованим.

Але це, як правило, легше вибрати точку автофокусування, яка ближче до тієї області, на якій вам потрібно сфокусуватися, тому будь-який подальший рух камери буде мінімальними.

Вибір найбільш підходящої точки автофокусування не тільки забезпечує більш точне вимірювання освітленості, він також зменшує тремтіння камери, після того, як точка фокусування була зафіксована. Крім того, точки фокусування розміщені на дисплеї, дотримуючись правила третин, що сприяє створенню правильної композиції.

Об'єктив- це оптична система, Що складається з певної кількості лінз (а в деяких випадках, і дзеркал), яка формує зображення. Об'єктив є основою для отримання якісного зображення для фотоапарата. На сьогоднішній день існує величезний вибір різних об'єктивів, які нам пропонують виробники оптики та фототехніки. Нижче розглянемо все різноманіття вибору, а також - які об'єктиви як позначаються і для чого застосовуються.

Насамперед, розглянемо основні характеристики (і циферно-літерні позначення) об'єктивів. Варто виділити такі:

1) Тип байонету;
2) Фокусна відстань (або відстані – якщо це варіооб'єктив);
3) Максимальний відносний отвір діафрагми об'єктива.

ТИП БАЙОНЕТУ

Кожен великий виробник фототехніки, перш ніж почати виготовляти об'єктиви, розробляє байонет. Байонет - це вузол кріплення, система кріплення об'єктиву до фотоапарата.

Існує не один десяток байонетних кріплень, які не сумісні один з одним (наприклад, ви не зможете накрутити об'єктив CANON на фотоапарат NIKONі навпаки). Крім того, великі виробники фототехніки (CANON, NIKON, SONY, PENTAX і не тільки вони) мають кілька типів байонетів, що розробляються під різні типикамер. Наприклад, у CANON є три типи байонетів: EF EF-S EF-M- для бездзеркальних камер. У NIKON також є кілька типів байонетів: FX- для повнокадрових фотоапаратів, DX- для «кропнутих» камер з APS-C сенсором та Nikon1- для бездзеркальних камер.

Крім того, є великі так звані «сторонні» виробники (такі як SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), які свої камери не роблять і, відповідно, байонет не розробляють, виробляючи об'єктиви для чужих систем. Нерідко об'єктиви сторонніх виробниківможуть бути не повністю сумісні з певними камерами - може не працювати автофокус, може бути відсутня можливість запису інформації про кадр (EXIF), контроль спотворень або віньєтування ... загалом, не без «нюансів».

Тому, роблячи вибір, переконайтеся, що камера та об'єктив сумісні байонетом, а також бажано дізнатися, чи всі функції працюватимуть. Якщо, наприклад, не підтримується автофокусування, краще знати про це заздалегідь, а не отримати сюрприз після покупки.

Коли ми визначилися, до якого типу байонет відноситься об'єктив (до речі, якщо об'єктив від сторонніх виробників, завдання може ускладнитися відсутністю маркування), розглянемо ті характеристики, які завжди нанесені на будь-якому об'єктиві - це фокусна відстань і діафрагма.

ФОКУСНА ВІДСТАНЬ

Фокусна відстаньпоказує, наскільки сильно ми можемо «наблизити» об'єкт, що фотографується, або наскільки широко ми можемо охопити фотографовану зону. Фокусна відстань позначається числами міліметрів.
Нерідко на старих об'єктивах можна побачити позначення фокусної відстані в сантиметрах. На сучасному такому ви вже не зустрінете.

Одним числом (наприклад - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), позначаються об'єктиви з фіксованим фокусною відстанню. Можна зустріти ще назви – ФІКС або ДИСКРЕТНИЙ об'єктив.

Двома числами через дефіс (наприклад - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) позначаються об'єктиви з змінним фокусною відстанню- Від мінімального до максимально можливого. Зустрічаються назви – ЗУМ-об'єктив, ВАРІООБ'ЄКТИВ.

Потрібно враховувати, що:
Позначення фокусної відстані наведено в еквіваленті для повного кадру. І якщо у вас камера, оснащена «кропнутим» сенсором, то, щоб дізнатися про реальну фокусну відстань, потрібно вказані на об'єктиві значення помножити на відповідний коефіцієнт - так званий . Тобто реальні значення фокусних відстаней об'єктива 10-22mm для камери з сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6) будуть 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНА ВІДНОСНА ВІДТВЕРДЖЕННЯ ДІАФРАГМИ ОБ'ЄКТИВУ

Нерідко ще кажуть ДІАФРАГМАабо СВІТЛОСИЛА. Але поняття світлосила, у разі не зовсім правильно, т.к. дане позначення застосовно до визначення фізичного розміру отвору, створюваного діафрагмою, а світлосила - фізичний термін, значення якого впливають багато чинників і діафрагма лише з них.

Позначення мають наступний вигляд(Це приклади, реальні зазначені числа на конкретних об'єктивах відрізнятимуться):

1) 1:1.4 - зустрічається як на фікс-так і на зум-об'єктивах.
2) 1:3.5-5.6 – зустрічається на зум-об'єктивах.

Наприклад, якщо на об'єктиві написано 50mm 1:1.4, то він має постійну фокусну відстань 50 міліметрів з максимально можливою відкритою діафрагмою f/1.4.

Якщо бачимо подібне позначення – 28-70mm 1:2.8-4, це означає, що максимальне значення діафрагми для фокусної відстані 28 міліметрів буде – f/2.8. Але для фокусної відстані 70 мм, максимальне значення діафрагми буде - f/4.

І нарешті, якщо бачимо щось на зразок 70-200mm 1:2.8, то це означає, що для будь-якої фокусної відстані від 70 до 200 мм, максимальне значення діафрагми може бути - f/2.8.

Потрібно враховувати, що:

1) Для змінної діафрагми у фікс-об'єктивів, максимальне її значення, при збільшенні фокусу відповідно змінюватиметься на один стоп. Наприклад, максимальне значення діафрагми для об'єктива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусній відстані 15 міліметрів - f/4.0.
2) МІНІМАЛЬНЕ значення діафрагми на об'єктивах вказується далеко не завжди, хоча це теж важливий параметр. Побачити його можна лише на об'єктивах, оснащених ШКАЛИЙ ГРИП. Максимальні цифри, що на ній позначені і є мінімальними значеннями діафрагми.

На об'єктивах різних виробників можна зустріти різні фокусна відстань/діафрагма, але суть від цього не зміниться. Приклади нижче:

Вище було описано основні характеристики об'єктивів. Але є ще додаткові уточнюючі, яких значно більше. Як правило, циферно-літерні маркування цих додаткових. характеристик у кожного виробника свої. Отримати інформацію про них можна на нашому сайті у відповідних статтях розділу нашого сайту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТИВІВ ЗА СФЕРІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

• ШИРОКУТНИЙоб'єктив (ще кажуть - короткофокусний об'єктив або «ширик») - об'єктив, з великими кутами огляду від 60 °, і фокусною відстанню, що варіюється від 10 до 35 мм. Часто використовується для зйомки пейзажів, зйомки в обмеженому просторі, наприклад інтер'єрів.

• Нерідко виділяють окремо. ЗВЕРХШИРОКОКУТНІоб'єктиви, з дуже великими (більше 85°) кутами огляду та дуже коротким фокусом – від 7 до 14 мм. Через те, що вони дають суттєві геометричні спотворення (бочкоподібність) і мають перебільшену передачу перспективи, їх часто використовуються для надання зображенню додаткової виразності.

• ФІШАЙ (FISHEYE - Риб'яче око)- це об'єктиви, з кутом поля зору 180° і більше. Характеризується притаманною їм дуже сильно вираженою дисторсією (сферичне бочкоподібне спотворення), без якої такі кути огляду реалізувати неможливо. Можуть траплятися фішаї двох типів - КРУГОВІ (із зображенням у вигляді кола), і ДІАГОНАЛЬНІ - зі звичайним повнокадровим зображенням, і полем зору по діагоналі 180 ° (це фактично - "надширокі надширококутники"). Такі об'єктиви використовуються тільки для творчої фотографії, створення цікавих геометрично спотворених зображень. Фішаї можуть мати фокусну відстань від 4,5 до 15 мм.

• НОРМАЛЬНИЙоб'єктив, у якого фокусна відстань становить від 37 до 70 мм та кутом огляду від 40° до 60°. Вважається, що сприйняття перспективи знімка, зробленого нормальним об'єктивом, є найближчим до нормального сприйняття перспективи навколишнього світу людським оком. При цьому найпопулярніше значення, що згодом стало стандартом - 50 мм. 50мм об'єктиви є у кожного виробника фотографічної оптики, причому нерідко, з дуже різними характеристиками та цінником.

• ПОРТРЕТНИЙоб'єктив, фокусна відстань якого займає проміжне положення між нормальними та довгофокусними. Потрібно розуміти, що саме поняття портретний дуже відносно, а межа між портретним і довгофокусним об'єктивом умовна. Стандартна фокусна відстань – 85 мм, хоча «портретними» можуть бути фокусні відстані від 85 до 150 мм. При меншій та більшій фокусній відстані об'єктиви дають ракурсні спотворення, що змінюють пропорції обличчя. Для портретного об'єктива, крім технічних параметрів, важливий характер оптичного малюнка та Боке.

Заради справедливості, треба сказати, що портретним - може бути будь-який нормальний чи довгофокусний об'єктив… все залежить від того, якого результату хоче досягти фотограф і як він бачить результат своєї роботи. Є відомі фотографи, які знімають портрети 50мм і навіть 35мм об'єктивами, та «обличчя гуманоїдів», які виходять на знімках, розцінюються як творчий хід.

• ДОВГОФОКУСНИЙоб'єктив — об'єктиви, у якого фокусна відстань становить понад 70 мм і має кут огляду від 39° і менше. Такі об'єктиви призначені для зйомки віддалених предметів ( дика природа, спортивні змагання – всі події, які не дають можливості близько підійти до об'єкта зйомки). Нерідко виділяють ще СВЕРХДОВНОФОКУСНІоб'єктиви. Це об'єктиви, кут огляду яких менше 9 ° і фокусні відстані більше 300 мм.

Вся вищезгадана класифікація відштовхується від фокусної відстані об'єктивів. Але, крім того, Вам можуть зустрітися ще й такі типи об'єктивів:

• МАКРООБ'ЄКТИВ (MACRO LENS)- Об'єктив, призначений для зйомки дрібних об'єктів крупним планом. Особливістю такого типу об'єктивів є те, що вони здатні фокусуватися на дуже маленьких відстанях (до декількох сантиметрів), при цьому мають фокусну відстань, зазвичай, від 60мм і більше і максимальну діафрагму від f/2.8 і більше. Крім того, хороший макрооб'єктив знімає з оптичним збільшеннямхоч би 1:1. Всі вищеописані характеристики (мала дистанція фокусування, довгий фокус та великі значення діафрагми) підводять нас до основної особливості макрооб'єктивів – можливості створити ДУЖЕ малу глибину різкості. у хорошого макрооб'єктиву може бути менше міліметра.

• ТІЛТ-ШИФТ ОБ'ЄКТИВ(TILT-SHIFT)- це дорогі спеціалізовані об'єктиви, які мають можливість коригувати перспективу зображення за допомогою нахилу (TILT) або зсуву (SHIFT) групи лінз щодо оптичної осі. Призначені насамперед для зйомки архітектури та інтер'єрів, а також для створення панорам та цікавих художніх фото з «ефектом мініатюри».

На завершення статті згадаємо ще КАТАДІОПТРИЧНІ(або, як їх ще називають - ДЗЕРКАЛЬНІ) об'єктиви ... через їх незвичайну конструкцію і зовнішнього вигляду. Зверніть увагу на дзеркальний циліндричний елемент у середині конструкції. Ці об'єктиви використовують комбінацію кривих дзеркал та скляних елементів. Дзеркальні об'єктиви - це довгофокусні об'єктиви, але при цьому володіють дуже малими габаритами і можливістю фокусуватися на малих відстанях. При цьому є й недоліки: це тільки фікс об'єктиви (зум створити технічно неможливо), вони мають незмінну і невисоку діафрагму, вони не бувають автофокусними.

У цій статті ми не будемо докладно зупинятись на вузько спеціалізованих рішеннях, таких як м'якорисуючі об'єктиви, моноклі, кінооб'єктивиОскільки це теми для окремих статей, просто згадаємо, що вони є.

Підбиваючи підсумки, хочеться пояснити певні моменти, з якими можна зіткнутися, вибираючи об'єктив.

Зазвичай чим більше Ви платите, тим кращий об'єктив Ви отримуєте. Це, загалом справедливо, тому що купивши дуже дорогий професійний об'єктив, ви не залишитеся розчаровані якістю, яку отримаєте (як якість самого об'єктиву, так і якість зображення, що видається їм). Але критерії вибору у всіх різні:

• комусь потрібен компактний об'єктив і якість зображення менш значуща, ніж розмір і вага,
• комусь важлива ідеальна точність і різкість зображення,
• хтось насамперед дивиться на боці,
• для когось важливе максимальне наближення тощо.

Тут спеціально не торкається тема якості зображення, оскільки саме поняття якості дуже відносно - всі бачать і оцінюють по-різному. Для того, щоб зрозуміти, що влаштовує саме Вас, потрібно визначитися, що ви плануєте фотографувати, вивчити фотографії, зроблені тими чи іншими об'єктивами (в інтернеті можна знайти чимало прикладів робіт) ... ну і звичайно ж пробувати. Тільки практикуючись Ви прийдете до розуміння, що найбільше підходить саме Вам.